ssd1971

Груша отдельно 31393-H1950, груша в сборе со шлангами 31371-H1950

Вот здесь посмотри, всё очень подробно разжёвано Владимиром и опробовано не только им лично, но и многими другими. http://terracanovod.ru/topic/2112-ustanovka-toplivnogo-filtra-ot-sorento/page-5?hl=%2Bсборка+%2Bкиа#entry85980

Русланчик, привет, всегда рады!

Я же предупреждал, что не гуру: поэтому такие расхождения. Гуру, быть может, могут поменять пружины не выходя из салона. А если серьёзно, то вся загвоздка во фразе "стянуть старые, вытащить...". Я думаю, что конечно можно вытащить пружины просто вывесив зад авто, но сжать их нужно будет так сильно, что для меня это не представляется возможным. А если опускать мост - то придётся и шланги откручивать, чтобы не порвались. Кстати, на всё уходит час-полтора максимум, так что ничего особенно сложного в этом нет. По поводу сапуна. Сапун заднего моста - это металлический штуцер в верхней части корпуса его редуктора, на который одет резиновый шланг, оканчивающийся клапаном для предотвращения попадания влаги в редуктор. Проверишь всё это и решишь, что менять. Мне пришлось заменить клапан и прочистить штуцер.

Хоть и не гуру, но подскажу: пару раз приходилось этим заниматься. Стяжками пользовался обычными, для советского автопрома, но более качественные не помешают. 1. Подкладываем противооткатные устройства под передние колёса, снимаем запаску. 2. Ослабляем гайки крепления задних колёс. 3. Откручиваем нижние крепления амортизаторов. 4. Откручиваем правое крепление тяги Панара (можно и левое, но мне так было удобнее). 5. Откручиваем тройник тормозного шланга и тормозные трубки от балки. 6. Сдёргиваем шланг сапуна редуктора заднего моста. Тут неплохо бы проверить клапан, который закреплён в лонжероне кузова: скорее всего он под замену. Трубочки сапуна тоже нужно продуть. 7. Теперь важный момент: устанавливаем штатный домкрат под редуктор заднего моста и поднимаем авто максимально высоко. Я делал всё на яме, и домкрат ставил на швеллер №20, уложенный сверху поперёк ямы. У штатного двухштокового домкрата довольно неплохая высота подъёма. 8. Подкладываем под раму деревянные бруски, чтобы зафиксировать кузов в этом положении. Можно фиксировать и по-другому, но главное, чтобы было надёжно. 9. Снимаем задние колёса, аккуратно опускаем домкрат. Кузов остаётся на месте, задний мост опускается. 10. При помощи небольшой монтеровочки поддеваем пружины и вытаскиваем их: если это просевшие штатные, то должны выйти довольно легко. 11. Стягиваем новые пружины, устанавливаем их на место (верхние резиновые прокладки пружин предварительно фиксируем изолентой к пружине). 12. Домкратим немного мост, устаналиваем колёса. 13. Домкратим выше, убираем деревянные бруски. 14. Опускаем, ставим на колёса, крепим нижние крепления амортизаторов, тягу Панара, тормозные трубки, тройник, шланг сапуна. Протягиваем колёсные гайки. Вроде бы всё, может что-то и упустил. Если уж полез менять пружины, может стоит сразу и амортизаторы поменять? Попутные работы (раз уж туда полез): 1. Стоит при необходимости помазать опускной механизм запаски. 2. Ещё там будет виден шланг заливной горловины топливного бака - его тоже стоит осмотреть на предмет износа. 3. Может пригодиться антикорр - под запаской живёт ржавчина! 4. Внимательно осмотри тормозные трубки, которые закреплены к балке: они стальные, если в коррозии - то меняй! 5. Задние тормозные шланги тоже нужно посмотреть.

Вот похожая тема, есть ли смысл плодить ещё одну? http://terracanovod.ru/topic/290-vzaimozameniaemost-zapchastei-hyundai-terracan/

valdemar1, вы, по-видимому, не очень поняли идею репутации на форуме Terrakanovod.ru. Позволю себе процитировать: Причём здесь товар, бюрократические законы, колоссальный труд... Не надо ничего усложнять. Ваша репутация отображается под ником на зелёном фоне сразу под количеством сообщений: всё уже давно создано и работает. Это значит, что кто-то поблагодарил или поощрил вас, или наоборот. За что именно - это другой вопрос. Зелёная и красная стрелочки справа внизу в окне сообщения пользователя позволяет это сделать, админы потом контролируют, чтобы это не было сделано беспричинно, это их право и обязанность. И всё, ничего более! А то мы тут до макроэкономических и межрассовых рассуждений уже доходим.

Да, естественно это так! Но в зависимости от степени износа сальника процесс "убегания" фреона вместе с маслом может произойти часа за два-три, а может продолжаться и несколько месяцев. И всё это время компрессор может "радовать" владельца брызгами в подкапотном пространстве. Кстати, "мокрые" следы, которые видят владельцы авто в месте утечек хладагента, это как раз масло смазки системы кондиционирования, поскольку сам фреон улетучивается мгновенно. Я не утверждаю, на машине Владимира именно такая проблема, но нельзя исключать и такую возможность З.Ы. Я нигде ни разу не написал, что компрессор кондея подключен к системе смазки двигателя (внимательно почитайте пост №7, там же я написал каким образом в компрессоре оказывается масло).

Маслоотвод к нему конечно же не подведён. Дело в том, что в компрессоре кондея кроме хладагента залито ещё и масло (специальное). Изначально там этого масла немного, граммов 150 кажется, но при последующих дозаправках системы как правило хладагент льют с этим маслом, поэтому его количество может и увеличиться. Но в любом случае его там не поллитра, а намного меньше. Так вот, если травит сальник (снаружи это место находится аккурат между корпусом компрессора и шкивом), то как раз вверх на генератор, корпус воздухана, правую фару и капот брызгает это масло за счёт центробежной силы шкива. Я не настаиваю, что у тебя именно оттуда брызгает масло, но как вариант посмотри. Чудес ведь не бывает, откуда-то ведь течёт. Кстати, проверь давление в системе кондея, если низкое то очень может быть, что всё-таки виноват сальник.

Николаич, а компрессор кондея сухой? Если подтравливает сальник компрессора - может быть такая бяка.

Semeistvo80, не надо никого вводить в заблуждение. Какие это, интересно знать, принципиальные косяки топливной аппаратуры, насоса и рампы дизельного двигателя J3 объёмом 2.9 л были исправлены в середине 2004 г. при рестайлинге ? Расход солярки такой же, как расход бензина? Это даже не смешно... Хотя может вы и правы: если ни тот, ни другой движок не заводить и загерметизировать топливные баки - то да, будет одинаковый расход. Ремонт на порядок дешевле? Это тоже не так. А вот с тем, что специалистов грамотных больше по бензину, абсолютно солидарен. И у трактора, и у зажигалки есть свои плюсы и минусы. Lucky13, если принципиально нравится модель Хёндэ Терракан, то ищите как можно более "живой" экземпляр. Что дизель, что бензин - не важно, автомобиль (как модель) стоит своих денег.

Уверен, что это и является причиной низкой цены. Узнайте досконально в своём ГИБДД, поставят ли у вас на учёт такой авто (даже с имеющейся на руках экспертизой), последнее время почему-то к этому относятся гораздо внимательнее.

Поздравляю с Днём рождения!!!

Задние - 565059 от Тойота 4Runner II передние- 565024 от Паджеро 2

Вот каталожные номера деталей, необходимых для замены комплекта ГРМ на дорестайле. Ремень ГРМ 0K88R-12205 – 1 шт. Ролик натяжителя 0K88R-12750 – 1 шт. Ролик обводной ГРМ (направляющий) 0K551-12730A – 1 шт. Ролик натяжителя ремня ГРМ 0K88R-12700 – 1 шт. Паразитный ролик 0K88R-12740 – 1 шт. Передний сальник коленвала 0K551 10 602 – 1 шт. Сальник распредвала 0JE26-12601A – 2 шт. Насос ОЖ (помпа) 0K88R 15 100 – 1 шт. Прокладка идёт вместе с помпой в оригинале, но вот на всякий случай и её номер: Прокладка помпы 25124-4X000 – 1 шт. Каталожные номера пробивал по своему Вину, всё подошло как надо.

Если на авто раздатка ТОД и МКПП, то без выжатой педали сцепления не включишь режим 4WD LOW - вот здесь проявляется связь датчика педали сцепления и ЭБУ (или блока управления раздаткой, точно не знаю). Заводится же двиг. и с выжатой, и с невыжатой педалью сцепления. Какова роль датчика педали сцепления при EST и МКПП - нужно разобраться. Ведь насколько я знаю, режим 4WD LOW и на раздатке EST должен включаться на стоящем авто и с выжатой педалью сцепления. Игорь, а как эта "лягушка" не в цепи? Она может быть и отрезана, но нужно проверить: может у тебя постоянно соединены между собой провода, подходящие к этому датчику, и ЭБУ постоянно "считает", что педаль сцепления выжата (датчик замкнут)? Это могли сделать до тебя, если полетел этот датчик, а ремонтировать его им не хотелось. Да и датчик твой можно прозвонить...

Большая часть населения ездит на комман ройлах и никаких проблем. Обращается всего процента 3 за помощью на форум. Я 10 лет откатал и помощи ни у кого не просил. Не надо отчаиваться, просто немного больше узнать по топливной системе, как ее эксплуатировать. Бензинки б/у тоже не айс. Удачи. Полностью согласен с тобой, Вован. Тоже поначалу был немного в растерянности от некоторых нюансов нашей топливной, но, постепенно разобравшись и освоившись, сейчас искренне считаю: если уж джип - то только дизель!

Максим, попробуй отсоединить датчик наличия воды в фильтре от проводки автомобиля (не от самого фильтра, а именно от проводки - сними разъем, а из фильтра не выкручивай). Таким образом ты исключишь из электрической цепи датчик наличия воды. Попробуй завести так, с отключенным датчиком. В нём проводочки тоненькие и бывает, что изоляция на них повреждается и датчик замыкает. ЭБУ "думает", что в фильтре вода, и блокирует запуск двигателя. Может в этом причина. Если не поможет, надо будет дальше думать,

Самое простое и бюджетное - это снять передний кардан (можно не полностью, а открутив его только от переднего моста) и проверить крестовину кардана. Она так хрустит при заклинивании. А далее по обстоятельствам На заднем приводе передний кардан вроде не должен крутить и тем более попадать под нагрузку У вас профиль не заполнен полностью - какой тип раздатки?

Самое простое и бюджетное - это снять передний кардан (можно не полностью, а открутив его только от переднего моста) и проверить крестовину кардана. Она так хрустит при заклинивании. А далее по обстоятельствам

Справа от правого воздуховода к верхней заглушке подходит разъём от проводки круиз-контроля, устанавливаемого опционно. Очевидно, твой авто делался для европейского рынка, и вместо этой заглушки должна была стоять кнопка его включения . Эти провода, кстати, идут далее к подрулевой "улитке", и есть возможность поставить кнопки на руль для управления магнитолой. Только сигнал с кнопок придётся "ловить" с того самого разъёма, который входит в заглушку. Но это всё так, к слову....

Всё именно так и есть. Стоит добавить, что расход омывайки с веерными форсунками сократился значительно.

Слава, после замены клапанов что перепешите коды форсунок и запомните какая в каком цилиндре стоит. Нумерация цилиндров идёт от радиатора. Затем при помощи сканера прочитайте, какие коды форсунок для какого цилиндра записаны в ЭБУ вашего автомобиля. Если коды не совпадают с теми, что вы переписали, то запишите правильные коды, соответствующие форсункам в цилиндрах по факту. Удачи!

Должен. Ступица колеса через шлицевое соединение передаёт вращение на привод, привод на вращает шестерни переднего моста, передний мост приводит в движение передний кардан. Для того, чтобы в режиме 2Н не вращался передний кардан, мост и привода, ставят хабы. Про хабы много информации в интернете.

+50, +70 и т.п. безопасны, если их мощность не превышает штатной - 55 Вт.