Ионас

Порядком холодного запуска дизеля управляет ЭВМ и он следующий: увеличивается угол опережение впрыска и прибавляется топливо. По мере прогрева (или по заданному алгоритму) всё возвращается в режим холостых оборотов. Практически при запуске, чаще всего, мы наблюдаем что сразу появляется стук который плавно уменьшается вместе с оборотами. Это следствие раннего впрыска и в общем то не должно напрягать. Если подливает форсунка (плохой распыл на малой подаче) то возможно что в первые 10-15 секунд, пока обороты высокие, распыл нормальный и стука нет. Далее обороты падают и стук появляется а по мере прогрева улучшается сгорание и стук уменьшается. Думаю в первую очередь снять форсунки и на пресс, проверить давление открытия и форму распыла (должна быть струя углом 30 гр.). Кстати, если поочередно отключать форсунки то выясниться какая из них подливает. Ну заодно и проверить компрессию.

Посадили. Общественность, записи видеокамер, да и ветеран не простой - председатель совета ветеранов.

Еще свежо в памяти как крутому предпринимателю, на крутом внедорожнике, не понравилось что пожилой ветеран ВОВ медленно идет на пеш-переходе, так он проехал переход, остановился, вышел и одним ударом убил ветерана. Живу в Новосибирске и у меня несколько иное видение поведения тех у кого за 1000000. К примеру эти уважаемые водители не знают других полос кроме крайней левой а если ситуация вынуждает (не на долго) менять полосу то делают это крайне нагло а затем еще и издевательски моргают аварийками.

Мутный антифриз - это скорей всего масло. Искать и находить гораздо сложней чем газы в антифризе. Ближайший контакт антифриза и масла это конечно ГБЦ (прокладка или трещина). При умеренной езде обычно не проявляется а вот на трассе, при динамичных обгонах, вполне.

Скорей всего это диаметр в дюймах.

Старые передние 344222. Новые передние 344453

Проездил на каябах более 8 лет. Стали иногда "отбивать" при вытяжке. Ну думаю уже пора и поменять. Купил новые, прокачал, поставил и ..... "бют" в обратку ! Тоска! Достал старые, стал прокачивать чувствую что у них реально туже ход. Поставил старые и в общем если и "отбивают" то изредка. Чек на новые не сохранил (жена всегда ругает что выбрасываю) так что о возврате не мечтаю. Возник вопрос, как проверить новые? Думаю, что при определенной нагрузке и температуре должно быть какое то (не более сек.) время полной вытяжки. Подскажите, существуют ли такие данные? Прокачивал по ниже приведенной инструкции. ИНСТРУКЦИЯ 1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его; 2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.; 3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.; 4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода); 5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз; 6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4; 7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов. После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки. Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

На счет настройки компаса. Как то не присматривался особо. Много раз приходилось отключать массу и ни чего не настраивал а компас показывает правильно. Правда узнаю об этом только когда кто то спросит "а это чё за фигня". Похоже он сам настраивается через какое то время. Наверно это как в армии "не трож технику и она не подведет".

Не спеши пользоваться чертежом. Правильный производитель такой чертеж не примет. Если кто и огласиться делать по этому чертежу то как минимум потребует указать допуски, тип шлицов, их центровку и пр. Р.С. А не в дюймах ли там размеры?

Не понимаю, как можно садиться в машину используя пороги. Например, ставим левую ногу на порог а правой, вытирая штанину, пытаемся протиснуться. Ставим правую ногу на порог и аккуратно левую в салон, залазим задом на перед, потом пробуем поворот на 180 гр. Ребенку конечно все едино как а вот взрослый сразу вспоминает маму корейца. Есть конечно один идеальный вариант. Становимся к машине задом (прости таракашка), руки закидываем за плечи (или за собственный зад), беремся за что нибудь, становимся на порог, нагибаемся чтобы собственный зад оказался в салоне, садимся не край сидушки и разворотом заносим ноги и себя в салон.

А я выкинул пороги. Постоянно штаны грязные. Застрял в грязи или снегу лопатой не возможно работать. Зачем они не понятно, всё равно ногу на них не ставишь, только грязь собираешь.

Частота вибрации синхронна скорости или оборотам движка?

Еще в советские годы приходилось приезжать в Москву, в командировки (тогда жил на Байкале). Скажу вам, это было испытание. Все бегут, толкаются, торопятся, суетятся словно каждый день последний. Замедлить шаг не возможно, втягиваешься в эту суету и конце дня ног не чувствуешь. Все деловые ну или стараются такими казаться. Большинство, отношение к окружающим, интерес к новым знакомствам, и пр. измеряют выгодой (прошу прощения, это мои личные ощущения). А попробуйте встретиться взглядом с прохожим и посчитайте сколько человек вам улыбнется или поздоровается. Если все это и есть жизнь то за мкадом жизни нет. Когда появилась возможность поменять место жительства и работы на столицу не раздумывая отказался.

Если предлагаешь 3,5 то спрошу.

800 ампер для дизеля то что нужно, даже если сел свой аккум.

Рассуждать можно до бесконечности. Я поискал в инете "портативное пускозарядное устройство" и да, много предложений, есть такие 18 а/час. 800 ампер пусковой ток и весит мало до смешного. Не буду показывать ссылки (реклама). Они на литиевых аккумуляторах, на таких кстати электромобили ездят.

У соседа машина стоит на улице так он когда ниже 20 при запуске сразу подключает пуско-зарядное на литиевых аккумуляторах. Сказал что пусковой ток до 800 а.! Не знаю правда или брешет но заводиться каждое утро. Кстати, штучку вытаскивает из кармана куртки. Может это фокус какой то? Подскажите кто владеет вопросом.

Товарищ очень хочет терракан 2,5. У него тойота корола 2012 г/в пробег 16 000 км. а сам заядлый охотник. Сами понимаете ни как не сочетается. Хочет обменять (естественно с доплатой.

Сам то понял что сказал? Диаметр колеса зависит от диаметра обода, ширину шины и ее высоты (в процентах отношение высоты к ширине). 235/70/15 - диаметр колеса = 716мм. 255/65/16 - диаметр колеса = 738мм. 245/70/15 - диаметр колеса = 724 Разница конечно не большая но есть.

1. Честное слово, не знал что 15" дешевле 16" (если нет аргументов не нужно тянуть за уши). Всё рассчитано на 103 силы, и не нужно машину превращать в трактор. А если поставить колеса от "Беларуся" то наверно и ездить сможешь только на пониженной и со скоростью "Беларуся". 2. Антинаука называется "Теоретическая механика". Чем больше диаметр колеса тем больший момент нужно прилагать для заданного ускорения. 3. Это на ваше ...

Всё верно, если поставишь R16"/255 - поплывешь однозначно. Наверно потому и считают 2,5 трактором что ставят R16" резину и потом жалуются что тупит, нет динамики и пр. а ведь передаточное число редукторов мостов при этом рассчитано на R15". Но всё это конечно не важно, главное понты.

А я думал что меньше пятно - больше давление на дорогу и соответственно лучше сцепление. В грязи, по снегу конечно кажется лучше, не вязнет, но управление ни какое, юзит по черному.

Да обычное дело. Эти ребята не заморачиваются на разборке. При нормальной разборке можно сорвать резьбу, "слизать" головку болта, сломать разъем, да что угодно поэтому главный инструмент у низ кусачки.

А если проблема с цепью раздатки, или звездочками? А уровень масла в раздатке давно проверял? Дума пока не выяснишь лучше не ездить, во всяком случае далеко.

Наверно я опять что то пропустил, Кенгурины вроде как в запрете. Еще шесть лет назад не пропускали техосмотр пока не снял с "Бигхорна".