Ионас

Вообще у него 2,5, форсунки вряд ли (может воздух, менял фильтр, плохо прокачал и пр.). Кроме этого, какой пусковой ток аккумулятора?

А вот любопытно, как решается проблема с запретом на кенгурятники?

Родной конечно г-но. Под мост только на коленках, на асфальте можно конечно заталкивать. Вожу подкатной и не нарадуюсь. Ставить родной для того чтобы было, безсмысленно, луче что то полезное положить не его место .

Ну я не знааааю 120 это просто нормальная средняя скорость. Мой Васёк 140 без особого напряга, ну не с места конечно, но по трассе нормально идёт. для 2,9 может и нормально идет 140,а вот 2,5 тоже конечно пойдет но двиг жалко крутить до 4000 Почему до 4000. 4000 соответствует 155 км/час а 140 нормальная, без лишнего напряжения.

Буквально неделю назад решал такую же проблему. Аккум разряжался, верней не заряжался. Вначале заметил плохой запуск, посмотрел в окошко аккума а там не зеленый а уже белый. Дома зарядил, поставил, подключил тестер все в норме. Через несколько дней, на ходу, загорелась контролька тормоза, запрыгала и упала стрелка тахометра, напрягся, сбросил скорость потом качнуло на повороте и ввё стало на место. Утром не завелся. Опять дома зарядил, поставил подключил тестер, завел всё в норме. Стал газовать смотрю стрелочка пляшет. Короче генератор заменил. На снятом генераторе при отворачивании гайки вывода + оборвался болт. Цвет болта красненький такой, гаечки пригорели а всё потому что четыре года назад ставил новый генератор (в СТО) и "гайковерт" который ставил плохо затянул эту гаечку. Так что в электрике 90% бед ПЛОХОЙ КОНТАКТ остальные 10% ЛИШНИЙ КОНТАКТ (та же водичка).

При пониженном давлении шин износ шин резко возрастает, также возрастает расход топлива и вообще это не безопасно., т.к. ухудшается управляемость машины, а при экстремальных ситуациях вообще возможна разбортировка. Давление в шинах зависит не только от рекомендаций производителя машин но и от самих шин, разве не так? Я уменьшал давление до тех пор пока не появился не большой прогиб (не больше чем у других) и реально почувствовал что шина работает, выполняет свои функции (глотает мелкие препятствия) . Какого то влияния на управляемость или динамику не заметил. Тупо следовать инструкции производителя машины не разумно хотя бы потому что шины можно применить не только те что рекомендует производитель. Здесь на форуме зачастую читаю что многие держат давление 2,0 и даже 2,1 а не 1,9 как в инструкции и это конечно не безопасно если применяется рекомендуемая шина.

Посмотрел что выбирают форумчане и даже не удобно стало "хвастаться". Долго выбирал себе грязевую резину и в конце концов купил нашу Кама 235/75/15. Что в итоге; - Балансировка 60;90;110;130, говорят повезло, - Давление, при 1,9 - дерево. Спустил до 1,6, появился не большой прогиб - замечательно, полный комфорт! - Поет, да. Магнитола, хорошая музыка или радио и не замечаешь. - Испытал на весенней охоте, при дождях, в солончаках - просто супер (цепи так и не доставал)! - Цена за комплект (четыре) 13,5 т.р. Думаю по любому два комплекта такой резины проходят больше чем один комплект брендовой. р.с. Точно марку не помню. Если кому нужно скажите, отпишусь, сфотаю.

А что может быть с линзами, они же за стеклом. Вообще я хотел выяснить что делать с бронь-пленкой (или это не пленка а покрытие как в пластиковых очках). Что касается "зубного порошка" так он не полирует а снимает налет (то же что и на зубах). Для полировки используются пасты в составе которых настоящий абразив только мелкий (зависимости от номера).

И что, без наждачки и дрели? Вообще то есть вопрос с полировкой, а именно. Валяется у меня старая фара, дай думаю полирну для пробы. Начал шкуркой и вижу что в центре где потрескано шлифуется а вот к краям нет, похоже что преславутая броня сопротивляется. И как дальше поступать, шлифовать и полировать только то что полируется?

Это происки гаишников! Не менял ли угол впрыска? Нет ли подпора выхлопа? Как турбина? Какой накат, не подтормаживает ли. Не засраны ли каналы охлаждения в блоке цилиндров.

Я это воспринимаю как КВН. Ну очень изобретательный юмор.

Не знаю как у кого но у меня, ели едешь на солнце, всё лобовое в точках. Похоже на следы от камушков или еще чего то. Может кто знает как можно исправить, зачистить, шлифовать или только стекло на замену.

Слить конденсат.

Читал, читал, аж устал. Понял, всё это только для того чтобы дальше идти за трактором.

А еще когда ставишь лампочку попробуй включить свет и пошевелить лампочку. Они бывает встают не совсем как нужно и обрезается основное пятно света. Глядишь и свет появиться.

Во во во, значит я не один на планете! А что с прошивкой, просто перепрошил или отключил функцию?

Так конечно нюхал, даже прежде чем смотреть цвет. В любом случае если бы проблема в пробуксовке то это процесс постепенный, от разовых случаев до всё учащающихся. В моем случае ЭТО появилось вдруг. Я поехал на охоту за 400 км. Проблема появилась когда уже возвращался домой. Может температура, туда ехал рано утором а домой днем, значительно теплей.

Переключение на пониженную передачу не есть тяжелые условия! Только что приехал с трассы. Картинку уточняю. Еду 100 - 110, чуть сбрасываю газ и тут же чуть добавляю (как бы в прежнее положение), обороты до 4000 3 - 4 сек. Загадка! Масло чистое красного цвета. Если бы была пробуксовка масло наверно потемнело. Думаю надо бы проверить давление в АКПП.

Обгоняет без проблем. Думаю что не в масле проблема, иначе почему раньше всё было в норме. Если бы буксовали диски то это проявилось бы в тяжелых условиях. Возможно вопрос в мозгах или в каком то датчике. Впечатление такое что 4-я отключается а 3-я не включается. Проявляется после непрерывной езды по трассе около двух часов со скоростью 110 - 130. Может и греется близко к критическому?

Еду по трассе. Всё разогрето. Скорость 90-100. Догоняю фуру, чуть сбрасываю газ (чтобы глянуть в зеркало заднего вида) и сразу резко добавляю. По идее должна включиться пониженная (впрочем так и было до не давнего времени) но не похоже, обороты моментально подскакивают до 4000, гудит гудит гудит и через 3 - 4 секунд включается передача (повышенная) и продолжается плавный разгон. Такое впечатление что пониженная не включается, или буксует гидромуфта или черт знает что. Уровень масла в норме. Температура видимо тоже, во всяком случае сигнализации о перегреве нет. Что делать? Понимаю что само не исправиться. Поменять масло? А может кто знает можно ли отключить функцию переключения при обгоне?

Нельзя сказать что получился космолёт, но разгоняться стала веселее, пока тестирую Помнится в молодости купил новый мотоцикл ну конечно в карбюраторе ограничитель для обкатки. Обкатал, отломил ограничитель ну думаю полечу, да нет, не полетел, не особо добавилось в скорости а вот бензинчик стал кушать заметно больше. То же самое было и с лодочным движком. Я понимаю молодежь, для них горючка не что - понты всё. Да и понты не в характеристиках а в возможности похлестаться типа "я прошил" или "у меня форсированный". Я не в смысле осуждения, нет нет, сам такой был. Пережил. Тут кто то сказал что разогнал 2,5 до 140 - наверно движок нужно шаманить. Мой разгоняется до 155 (согласно паспорта) и не сказал бы что большой напряг. А 140 вообще без напряга. Убежден, что исправный движок лучший вариант. Можно конечно пожилому пенсионеру накатить допинга и он пробежит стометровку за 30 сек. а что с ним будет дальше вопрос.

Вообще то идея со шкивом думаю бредовая. Взвесьте маховик вместе с сцеплением (или гидротрансформатором) которые постоянно крутятся и сравните с весом шкива - в процентах наверно 0,1-0,2, не более. И что, это может как то влиять на разгон?

Верный способ проверить состояние турбины - снять патрубок от фильтра и ручками проверить осевой люфт крыльчатки. Я заменил турбину при люфте где то 1.5-2 мм. Правда ни чего не свистело и не дребезжало. Патрубок был в масле.

Вряд ли получиться, давления не хватит. Я делал пресс из насос-форсунки МАЗ 200. Их можно еще встретить на старых дизель-электростанциях.

Нет ситуация не одинаковая. Ведь вы снимаете клему на не работающем движке в крайнем случае на холостых. Снимать клему на работающем да еще на оборотах думаю ни кто не решиться. Как ни как генератор без реле регулятора может выдать до 300В! Электронные устройства регулирования, защиты и др. хоть и быстрые но всёже имеют в цепях конденсаторы на разряд или заряд которых требуется время. А если добавить плохой контакт?