АКПП

[Евгений]

Подскажите!

Проверял уровень масла в АКПП- выше НОТ аж на 2.5-3 см.

Чем это грозит???? масло гарью не пахнет, светлое.

4 месяца из Кореи сама машинка 2001года 2.5

[Den.SS]

Сам забыл ,но вроде проверяют масло в коробке - на прогретом двигателе с работающим мотором, ты так проверял ?

[Евгений]

Сам забыл ,но вроде проверяют масло в коробке - на прогретом двигателе с работающим мотором, ты так проверял ?

Я проверял и на горячем и на холодном двигателе (все как в книжке написано),

но там не написано какие могут быть последствия.

В два сервиса заезжал и они мне толком ничего сказать не смогли. может такие "мастера"

[Des]

Уважаемые джиперы! ответьте на данный вопрос, у меня такая же история, а на сто говорят типа сливать лишнее надо! машинка тоже с корее, черт бы их там побрал всех...

[Юрий495]

У меня тоже выше метки .

Подскажите какое масла должно быть на цвет ? у меня практически чёрное!

[nikolaus]

У меня тоже выше метки .

Подскажите какое масла должно быть на цвет ? у меня практически чёрное!

Масло должно быть светлое-прозрачное (красное) у меня по крайней мере так,проверяется на горячюю, т.е. необходимо проехать чтоб коробка поработала и на работающем двигателе снять замеры,у меня выше нормы тож...пока гарью не воняет, езжу ...

[aleksbat]

Масло проверяеться прогретом и работающем двигателе предварительно перевести селектор на все положения при нажатом тормозе.Поставить на паркинг,вытащить щуп и посмотреть уровень.Корейцы народ прижимистый лишнего не нальют.

[krown]

раньше эту тему уже обсуждали и пришли к выводу. что кореяны масло любят налить поболе, думается делают это неспроста,

но при замене-доливе масла, лучше лить по меткам.

если масло по виду ближе к моторному, т.е непрозрачное - менять однозначно.

[Юрий495]

А тогда посоветуйте что лить и можно поменять самому? есть ли там фильтр?

[krown]

лить дексрон-2, можно и самому, но менять всё сразу сложно, лучше менять постепенно, сливая из картера коробки старое масло почуть-чуть и доливать новое.

правда если старое масло - совсем дрянь, менять лучше сразу всё (ну или почти всё) - пользуйтесь поиском тема обсуждалась.

фидьтр есть, но менять его просто так смысла нет.

[Юрий495]

Я так понимаю :

Откручиваю пробку сливаю 5 литров(говорят ,что столько сливается) заливаю 5 литров ,завожу ,после процесс повторяю.

После этого я думаю старого масла останется минимум.

У меня два вопроса:

Нормально ли смешается маё масло с корейским?

Как быть с уровнем(у меня выше на 2 см)делать также или налить по отметке hot ?

Напишите кто менял ,что залили и как меняли.

Заранее спасибо.

[Добрый]

Видел на сервисе такое с Тойотой:

Сняли поддон, помлыи его сняли фильтр, карбклинером его, поддон на герметик, залили свежее масло.

Затем одну трубку охлаждения масла не подсоединяли, а через нее выгнали жижу при заведенном двигле до появления свежей. Далее долили масла до уровню и адью.

Возможен ли такой способ на наших Таракашках???

[krown]

думаю, что такой способ более чем возможен, при условии, что поддон снимать только для промывки/замены фильтра.

[Иваныч]

Видел на сервисе такое с Тойотой:

Сняли поддон, помлыи его сняли фильтр, карбклинером его, поддон на герметик, залили свежее масло.

Затем одну трубку охлаждения масла не подсоединяли, а через нее выгнали жижу при заведенном двигле до появления свежей. Далее долили масла до уровню и адью.

Возможен ли такой способ на наших Таракашках???

Делал полную замену масла по вышеописанному алгоритму в пункте экспрессзамены на Проспекте Мира в районе дома 186(справа от эстакады через Яузу). Только делают это там с помощью специального аппарата. Цена: 1200руб.-без снятия поддона, 1600-со снятием(декабрь 2007г.). Масла желательно брать на 2-3 литра больше от заправочного объёма АКПП. Такой же пункт есть на Сигнальном проезде(через перекрёсток от т/ц "Реал"), рядом с мойкой.

[Юрий495]

Вот интересный момент!

Я решил замерить уровень едя по трассе .

Уехав глубоко в Тульскую обл.остановился и проверил уровень он оказался по центру HOT (а по Москве проедя 15-20 км уровень на 1,5 см выше максимума так же как у многих)

Почему так?

Я так понимаю ,что в городских условиях коробка греется сильнее чем нужно для проверки уровня .

[leonidsss]

Масло должно быть светлое-прозрачное (красное) у меня по крайней мере так,проверяется на горячюю, т.е. необходимо проехать чтоб коробка поработала и на работающем двигателе снять замеры,у меня выше нормы тож...пока гарью не воняет, езжу ...

Проверка на "горячую" это не значит что надо поездить. На горячую - это когда заводишь двигатель, выжимаешь педаль тормоза, и переводишь ручку селектора по всем положениям от P до L и обратно, задерживая в каждом положении на пару секунд. Затем глушишь движок открываешь капот и смотришь щуп АКПП, уровень должен быть в положении HOT. Дело в том, что часть масла остается внутри коробки а в картере находится всего 60-70%, и поэтому при проверки после езды уровень может быть не точным, это зависит от многих факторов (скорости движения, резкости торможения, в конце концов от износа самой коробки и т.д.). Кстати таким же способом рекомендуют прогревать масло в АКПП перед началом движения в сильные морозы. Цвет масла, если залит Dextron - розовый и прозрачный. Если масло к моменту замены остается нормального цвета, то в целях экономии допускается замена масла без замены фильтра(а также частичная замена масла, т.е. только той его части, которая находится в картере- это можно сделать самостоятельно у себя в гараже, главное чтобы была яма или подъемник), в этом случае можно просто промыть старый фильтр, но надо помнить одну истину-"Дешево - хорошо не бывает". Если масло меняет цвет, темнеет, появляется запах гари, то необходима полная замена масла вместе с фильтром, а также не помешает провести диагностику коробки, потому что если появился запах гари - значит явно что-то не так. А чтобы не сомневаться нормальный уровень масла или завышенный, достаточно при замене влить ровно столько, сколько указано в паспорте, для машин с движком 2,5 литра - 8,2 л.

Изменено 30 октября, 2008 пользователем leonidsss

[Юрий495]

Стоп !

Проверять уровень нужно на заведенном двигателе после того как АКПП прогрелась примерно 80-90 градусов, для этого нужно проехать 15 -20 км

ИЛИ Я НЕ ПРАВ?

[maremona]

Проверка на "горячую" это не значит что надо поездить. На горячую - это когда заводишь двигатель, выжимаешь педаль тормоза, и переводишь ручку селектора по всем положениям от P до L и обратно, задерживая в каждом положении на пару секунд. Затем глушишь движок открываешь капот и смотришь щуп АКПП, уровень должен быть в положении HOT.

Ошибаетесь, дядя! HOT -это таки надо "поездить", чтобы масло достигло нормальной рабочей температуры, градусов 70-80 по Цельсию, штоб пальчик пекло при проверке на щупе. Вот тогда будет правильный замер.

Ваши последующие рассуждения, пардон, тоже ненаучны... Просто у жижи АКПП высокий коэффициент температурного расширения, да и полости-каналы в "мозгах" надо заполнить, для того и гоняют селектор по всем положениям перед проверкой.

Ищите поиском, недавно подробно размусоливал и "про это" и про полную замену жижи.

Если слепо доверять цифиркам, которые в мануалах (особенно переводных) проставлены - можно сильно попасть, они часто лукавят, эти цифирки. Например, в задний мост масла входит аж на 0.5 литра больше, чем по мануалу (это, на минуточку, на 18% больше), в раздатку тоже...

Как говорил чукча, "тенденция, однако"... В электронном Терракановском шоп-мануале вообще некоторые описания и картинки-фотки от Санта-Фе и Грандёра 3.5, цифирки в разных местах расходятся, и вообще...

Стоп !

Проверять уровень нужно на заведенном двигателе после того как АКПП прогрелась примерно 80-90 градусов, для этого нужно проехать 15 -20 км

ИЛИ Я НЕ ПРАВ?

Вот это абсолютно стопудово научный метод! Только 15-20 км надо "проехать" как следует, чтоб температура достигла тех самых 80 градусов по тов.Цельсию

ИМХО, лозунг насчет "дешево хорошо и т.д." - не наш, не инженерный, а скорее базарный...

Вот за что уважаю американские, австралийские джиперские форумы - так это за взвешенный подход при "выдаче" рекомендаций коллегам и почти полное отсутствие снобизма. Почему-то в этих небедных странах особенно ценят именно "дешевые" технически грамотные решения...

Кстати, описанный тут мною ранее метод полной замены жижи АКПП без всяких "отсос-машин" был рекомендован американцем с клуба любителей Монтеро, владельцем штук трех (одновременно, есс-но) любовно тюнингованных джипов...

Изменено 30 октября, 2008 пользователем maremona

[leonidsss]

Ошибаетесь, дядя! HOT -это таки надо "поездить", чтобы масло достигло нормальной рабочей температуры, градусов 70-80 по Цельсию, штоб пальчик пекло при проверке на щупе. Вот тогда будет правильный замер.

Ваши последующие рассуждения, пардон, тоже ненаучны... Просто у жижи АКПП высокий коэффициент температурного расширения, да и полости-каналы в "мозгах" надо заполнить, для того и гоняют селектор по всем положениям перед проверкой.

Ищите поиском, недавно подробно размусоливал и "про это" и про полную замену жижи.

Если слепо доверять цифиркам, которые в мануалах (особенно переводных) проставлены - можно сильно попасть, они часто лукавят, эти цифирки. Например, в задний мост масла входит аж на 0.5 литра больше, чем по мануалу (это, на минуточку, на 18% больше), в раздатку тоже...

Как говорил чукча, "тенденция, однако"... В электронном Терракановском шоп-мануале вообще некоторые описания и картинки-фотки от Санта-Фе и Грандёра 3.5, цифирки в разных местах расходятся, и вообще...

Вот это абсолютно стопудово научный метод! Только 15-20 км надо "проехать" как следует, чтоб температура достигла тех самых 80 градусов по тов.Цельсию

ИМХО, лозунг насчет "дешево хорошо и т.д." - не наш, не инженерный, а скорее базарный...

Вот за что уважаю американские, австралийские джиперские форумы - так это за взвешенный подход при "выдаче" рекомендаций коллегам и почти полное отсутствие снобизма. Почему-то в этих небедных странах особенно ценят именно "дешевые" технически грамотные решения...

Кстати, описанный тут мною ранее метод полной замены жижи АКПП без всяких "отсос-машин" был рекомендован американцем с клуба любителей Монтеро, владельцем штук трех (одновременно, есс-но) любовно тюнингованных джипов...

Если вы ссылаетесь на англоязычный шоп-мануал, то обратетите внимание на порядок проведения проверки:

1. включите стояночный тормоз, и установите под колеса клин, чтобы исключит качение автомобиля вперед.

NOTE: Установите автомобиль на плоскую ровную поверхность.

2. Запустите двигатель и прогрейте жидкость в автоматической коробке передач до 70-80C (158-176F). Запустите двигатель на холостой ход и переместите ручку селектора из положения P в положение L и обратно.

3. Оставьте двигатель на холостом ходу.

4. Проверьте чтобы уровень ATF был в положении HOT, при необходимости долейте ATF до нужного уровня.

По поводу езды для прогрева жидкости не сказано ни слова.

Ну а в остальном может я конечно и не прав, спорить не буду мой опыт общения с АКПП не столь велики знаю я в основном об этой девайсине из рассказов "бывалых". Но вот хочу тогда спросить вашего совета. Заметил у себя на авто такую странную вещь. Когда трогаюсь с места, придавливаю гашетку, обороты на тахометре возрастают, а скорость набирается с запаздыванием, ну т.е. обороты уже 1000-1500, а стрелка спидометра только сдвигается с нуля. И набор скорости происходит не так быстро как хотелось бы. Отсюда вопрос. Это глюк в АКПП или такое наблюдается у всех машинок с движком 2,5л (ну я имею в виду что маловато мощности у движка)?. Хотелось бы услышать мнение знатоков.

[А по поводу мануалов, позвольте тоже с вами не согласиться. Приобретая своего железного коня, я получил вместе с ним в наследство оригинальный мануал на корейском языке, от самого производителя. Так вот, Меня не очень устраивала устойчивость моего автомобиля на дороге, особенно когда машинка попадала в колею на асфальте, ее начинало достаточно сильно водить. В нескольких сервисах, где проводили диагностику ходовой, сказали что ходовая в отличном состоянии, практически как новая. Тогда я решил сменить резину, и стал пролистывать мануалы на русском, английском и корейском, чтобы уточнить какая резина рекомендована производителем. Так вот резина была установлена 255/70R15 те же размеры были указаны в русском и английском мануалах, да и на табличке на двери тоже была 255-я резина. А вот в корейском мануале значилась 235/75R15, а 255-я была указана как максимально допустимая. После установки 235-ой машина стала гораздо устойчивее, и бросать из стороны в сторону перестало. Хотя на табличке двери 255-я тем же производителем указана как рекомендованая, а не допустимая (во всяком случае так перевел приятель, который немного знаком с корейским). Так что получается нельзя слепо верить не только переведенным мануалам, но и самому производителю Поэтому приходится полагаться только на опыт

Изменено 31 октября, 2008 пользователем leonidsss

[OLEG 34]

Ну а в остальном может я конечно и не прав, спорить не буду мой опыт общения с АКПП не столь велики знаю я в основном об этой девайсине из рассказов "бывалых". Но вот хочу тогда спросить вашего совета. Заметил у себя на авто такую странную вещь. Когда трогаюсь с места, придавливаю гашетку, обороты на тахометре возрастают, а скорость набирается с запаздыванием, ну т.е. обороты уже 1000-1500, а стрелка спидометра только сдвигается с нуля. И набор скорости происходит не так быстро как хотелось бы. Отсюда вопрос. Это глюк в АКПП или такое наблюдается у всех машинок с движком 2,5л (ну я имею в виду что маловато мощности у движка)?. Хотелось бы услышать мнение знатоков.

Так и должно быть, покрайней мере у меня тоже. Когда АКПП переключает передачи, то угол опережения зажигания уменьшается, для снижения крутящего момента двигателя, таким образом устраняя толчки автомобиля при переключении передач. Может ошибаюсь, поправьте.

[maremona]

Ну а в остальном может я конечно и не прав, спорить не буду мой опыт общения с АКПП не столь велики знаю я в основном об этой девайсине из рассказов "бывалых". Но вот хочу тогда спросить вашего совета. Заметил у себя на авто такую странную вещь. Когда трогаюсь с места, придавливаю гашетку, обороты на тахометре возрастают, а скорость набирается с запаздыванием, ну т.е. обороты уже 1000-1500, а стрелка спидометра только сдвигается с нуля. И набор скорости происходит не так быстро как хотелось бы. Отсюда вопрос. Это глюк в АКПП или такое наблюдается у всех машинок с движком 2,5л (ну я имею в виду что маловато мощности у движка)?. Хотелось бы услышать мнение знатоков.

Так и должно быть, покрайней мере у меня тоже. Когда АКПП переключает передачи, то угол опережения зажигания уменьшается, для снижения крутящего момента двигателя, таким образом устраняя толчки автомобиля при переключении передач. Может ошибаюсь, поправьте.

Какое там у вас опережение зажигания на дизеле?

Прочитайте где-нибудь про то, как устроен и работает гидротрансформатор - все поймете и станете уважать изобретателя этого великого устройства!

Если вы ссылаетесь на англоязычный шоп-мануал, то обратетите внимание на порядок проведения проверки:

1. включите стояночный тормоз, и установите под колеса клин, чтобы исключит качение автомобиля вперед.

NOTE: Установите автомобиль на плоскую ровную поверхность.

2. Запустите двигатель и прогрейте жидкость в автоматической коробке передач до 70-80C (158-176F).

Вот попробуйте как-нибудь прогреть жижу в АКП хотя бы до 70 градусов, стоя на нейтралке, или даже на Р и засеките затраченное на это время! Будет интересно сравнить с методом "прогона".

Мерить уровень надо при рабочей температуре, чтобы он был таким, когда вы едете по трассе с ветерком, или по песочку внатяг. Если превысите - будет вспенивание, пробуксовка фрикционов коробки и, как следствие, их аварийный износ и подгорание масла. Не работает гидравлика на пене!!

А про лучшую управляемость машины на узкой резине, да на дисках с рекомендованным производителем вылетом против широких "выносных" лаптей давно известно..Тока вот не модно это, "не круто", " не смотрится" и т.п.

[OLEG 34]

Какое там у вас опережение зажигания на дизеле?

Прочитайте где-нибудь про то, как устроен и работает гидротрансформатор - все поймете и станете уважать изобретателя этого великого устройства!

Датчик положения автомата опережения впрыска(TPS), электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска(TCV) стоят в ТНВД. Блок управления АКПП, связан с блоком управления двигателем для какой цели не подкскажете?

[leonidsss]

Так и должно быть, покрайней мере у меня тоже. Когда АКПП переключает передачи, то угол опережения зажигания уменьшается, для снижения крутящего момента двигателя, таким образом устраняя толчки автомобиля при переключении передач. Может ошибаюсь, поправьте.

Зажигания? На дизеле? Или все-таки угол впыска? так я думал что это величина постоянная по крайней мере на 2,5л.

[OLEG 34]

Зажигания? На дизеле? Или все-таки угол впыска? так я думал что это величина постоянная по крайней мере на 2,5л.

Да "maremona" прав, нет зажигания на дизеле, угол впрыска на нем есть. На моем автомобиле стоит ZEXEL Covec-F и конечно у него регулируется угол впрыска электроникой. двигатель 2,5л.

[maremona]

Да "maremona" прав, нет зажигания на дизеле, угол впрыска на нем есть. На моем автомобиле стоит ZEXEL Covec-F и конечно у него регулируется угол впрыска электроникой. двигатель 2,5л.

Абсолютно научно! И этот угол, как и УОЗ на бензинках, корректируется на некоторых продвинутых коробках в момент переключения передач, для устранения "толчка". Продолжительность сего явления весьма мала по времени.