Лидеры

Ремень одеваеся сначала на шкив коленвала , потом на ТНВД, далее против часовой стрелки. Натяжитель устанавливается после установки ремня . 17) Для проверки правильности установки необходимо провернуть коленвал несколько раз по часовой срелке. При этом метки на ремне уже не совпадут , вернее совпадут но крутить прийдётся очень долго. Главное , чтоб заводские метки совпадали . Если при провороте почувствовали черезмерное сопротивление – не усердствуйте ! Возможно ошиблись с метками и нужно выставлять заново все шкивы по меткам. 18) Далее собираем всё в обратной последовательности . Болт шкива затягиваем по инстркции с моменотм 360Н/м (на мой взгляд дикий момент) но в любом случае используем резьбовой фиксатор. К стати у меня этим фиксатором были обработаны с завода все болты крепления крышек и верхней и нижней. 19) Заливаем антифриз или тосол ( у кого что залито было) доливаем масло в акпп. Записываем когда проведена замена ремня , заводим и катаемся ! Всем успехов! Вот ещё несколько картинок Шкивы могут отличаться по этому ключи по конструктивному исполнению! Я у себя поменял перднюю нижнюю крышку ГРМ из-за того , что старую пропилил соскачивший приводной ремень.

Так и быть, заведу страницу про свой ящик Все началось замой прошлого года, когда мне приспичило купить что-то повышенной проходимости. Денег было мало. А нужен был полный привод, рама, дизель и на палке. В итоге лазанье по авито выкинуло несколько модель внедорожников: митсу л200, форд ренджер, паджеры допотопных лет, санент корадо, терик и возможно что-то еще. В общем долго думая, выбор пал на терик в категории 450-500тыс. Купить тачку удалось лишь с третьей попытки в начале марта и то, потому что уже хотелось "здесь и сейчас". На момент покупки не работала раздатка, была выбрация после 120км, мотор особой прытью не обладал(до этого смотрел ролики разгона на ютубе. в реале все намного хуже для меня было) и посредственно заводился на горячую, по кузову было 3 вмятинки, немного коцнуты общивки салона и дверей, ну да хрен с ним, я его купил))) На третий день скрутил передний кардан и отложил в сторонку до зимы) денег особо не было, а ездить хотелось Потом стал разбираться, почему не прет мотор. В итоге поменял расходомер, фильтр воздух/топливо, глянул мозги через диагностику. По диагностике было все в порядке, но быстрее не поехало. Далее форум советовал прописать форсунки. Прописал, но ничего не изменилось вообще) Время шло, наступило лето, а рысачить хочется все больше :-) Далее залез под днище и выбил сажевый фильтр. Сейчас жалею об этом. Потому как прыти не прибавилось, зато сразу повалил черный дым с трубы На этом обычные меры по улучшению продувки мотора закончились. Было принято решение применить радикальные. Дизельный мотор у меня этот первый, поэтому пока все делаю аккуратно и максимально безопасно. Начал с установки фронтального интеркулера. Впринципе ничего сложного там нет. За световой день все под ключ можно сделать, при наличии нужных материалов. Был закуплен кулер 550х180х63, 2метра 51 нерж трубы и штук 10 90гр отводов. В итоге получилось так: Впускной воздух, подходящий к ресиверу стал в разы холоднее. Но мотор никак не отреагировал на это улучшение. Заодно сварил внешний маслоотделитель, потому как на тот момент масло уже летело через сапун прямиком в улитку. После установки с маслом стало все намного легче. В итоге время жизни мотора на год удалось увеличить. Ну раз так, то идем дальше. Дело шло к зиме и нужно было сделать полный привод. Раздатку я починил. Просто не было предохранителя на нее. Ну а с карданом было сложнее, потому как в нем рассыпалась граната. Поездив по кардан сервисам мне предложили купить тупо другой кардан, потому как ремонт своего оценивали в 16-18тысяц. Не долго думая и лазив по форуму, я нашел, что есть заменители гранат. Купил такую от альфы и установил на кардан. Сама обоима у альфы шире, поэтому было принято решение стопор хвостовика не ставить. Потому как преднатяг установки обоймы достаточно велик, чтобы вал не выпадал из обоймы. Далее пришло время залезть под крышку и посмотреть, что там с форсунками. Обратка показала слив в 35-15-17-45кубов, т.е. уже 2 форсунки можно выкинуть. Посмотрел цены в экзисте, потом на али и принял решение купить комплект клапанов и распылителей на али, потому как цена была приемлимой. Ну а если бы не заработало, к чему я был изначально готов, потоставил бы старое барахло обратно и копил бы на новый оригинал. Стал тренироваться на первой форсунке, потому как многие говорили, что затея чмо, не будет работать сразу или через 2-3тысячи сгорит поршень ну или еще чего. Итого заменил клапан и распылитель: старое барахло на всякий случай аккурат вынул и сложил про запас собрал на новом китае: Поставил обратно в мотор, выпустил из трубки воздух, трынь и сразу все заработало как и должно. Слив с нее показал обратку в 11куб. Пусть это намного больше, чем на оригинал расходниках, зато в 3.5-5раз дешевле в итоге. Засек по одометру 126600км. Т.к. изначало напугали, что мотор встанет почти сразу, первые 500км ехал и слушал все шумы мотора. Проезжал по 10-30км за раз))) Потом, ближе к 500км стал наваливать в полный газ. Чувствовалось "оживление" мотора, но все равно до паспортных данных было далеко. Мотор, кстати, все не сдыхал) Проехал тысячу км, и решил поменять и 4ю форсунку. Все было бы хорошо, если бы не было так сложно. Форсунка намертво сидела в голове. Для ее извлечения сделал обратный мотлоток из молотка для снятия полуосей: Стучал минут 40. Устал... Плюнул на эту затею, собрал все в зад и поехал думать дальше. Заодно налил в колодец и вд и керосин. Все что под руку попало) На 2й день я начал слышать какое то бу-бу-бу с мотора. Решил залезть под крышку, дабы подлить еще жижи под форсунку. Но обнаружил, что пошли газы из под нее. Этой новости я был очень рад, потому как шансы ее вытащить увеличились. В итоге я ее за 3 минуты выбил молотком потом. Причина залипания стала понятна - кто то до этого наколхозил с шайбами форсунки. Их там стояло 2 стальных. В итоге частично прорывались газы и корпус форсунки залип к головке. Все очистил и в бошке и на форсунке, перебрал ее, завел опять с полу тыка и стал ездить дальше. Слив по ней оказался даже меньше, чем по первой - 10куб. В итоге после этого проехал еще 5500тыщ и приехал к плановой капиталке. Потому как терпеть сапунящее масло уже не было сил. На прошлой неделе раскидал мотор. Чем больше разбирал, тем больше становилось вопросов, как он вообще работал. Дефектовка бошки показала полный износ 14 гидриков, всех клапанов и 2 валов. Также сожрало постели в бошке. По низу, как и преполагалось давным давно, кончились кольца в 2х цилиндрах. Точнее кончились они во всех, просто с 2х поршней средние кольца высыпались. ну и при вытаскивании поршней гильзы сами вышли вместе с ними) Помыл, отмыл блок и запрессовал новые гильзы на данный момент низ полностью собран. Попутно немного устранил косяки в маслосистеме: посадил на герметик корпус маслонасоса, заменил резинку в маслоподаче в блок, удалил обратный клапан подачи масла в голову. ну и на последок дня примерил ранее заготовленный колектор под большую улитку Общем на этом пока все. Жду, когда постели в бошке восстановят

13. Прикрутил внутренний шрус. Затем поставил на место верхний отбойник и тормозной шланг. 14. Закрутил полностью верхнюю шаровую и зашплинтовал гайку. Поставил на место стопорное кольцо с регулировочными кольцами и закрыл крышку, поставил на место колесо. Все одна сторона готова. Переходим к левой стороне. С 1- 6 пункт сделал все тоже самое. После того как, вынул наружный шрус, внутренний просто выдернул из моста (аккуратно, чтобы не повредить сальник). Далее все тоже самое промыл шрус, набил новой смазкой, заменил пыльник и собрал привод. Поставил все в обратном порядке. Вот и все. Результат, так выглядят пыльники при полном вывороте руля. По времени ушло около 5 часов на правую сторону и примерно 3 часа на левую, при том что все делал один. В принципе нет ни чего сложного и без подводных камней. Всем удачи в ремонте!!!

Здравстуйте Таракановоды. Вот решил поделиться знаниями, фотографиями, возможно советами. Короче не понятные, переодические какие то болячки вылазиют у меня в машине! Невсегда обороты при переключении коробки плавают, на "Парковку" переводишь как будто заглохнуть хочет, таже двойка на панели перестала гореть и всё это переодически! Никаких ошибок не нашел! Сидел думал-что за фигня? Что могу сам сделать? Короче решил снять проводку с коробки и решил сделать профилактику, переборку так называемому ингибитору (при ремонте и манипуляции с проводкой и ингибитором отсоединяйте массу аккумулятора во избежании порчи блоков и электроники). Ингибитор в моём понимании это команда аппарат, он раздает команды и как бы говорит, что делать другим участникам работы авто: коробки автомат, двигателю, индикации -короче мозгам машины. По поводу проводки. Никаких гнилых, ослабленных проводов не нашел. Перебрал всю проводку, прошевелил, вскрывал защитный гофрированный чехол, просматривал все разъемы-всё нормально, провода целые, оболочка не хрупкая...в общем промыл, просушил, старую изоленту заменил на новую, поставил назад. А вот с ингибитором было поинтереснее. Стоит он на коробке сбоку, на другой стороне тяги троса АКПП, прикручен болтиком на 10 и гайкой на 22 или 24. Все фишки под машиной грязные, как зацементированные-поэтому аккуратно и почучуть нужно все бережно разъединять и стараться ничего не сломать. На ингибиторе большая фишка с фиксатором, нужно надавить на фиксатор и покачивая все снимится. Зубной счеткой счищается грязь. Я откурутил сперва болт, потом гайку и вместе с подключенный разъемом стянул в бок, затем вытянул назад и ингибитор освободился и повис на проводе, затем отсоединил фишку! Такая трехугольная штучка. Она сделана из алюминия и видимо карболита. Блин не получается у меня выкладывать фото и комментировать их. В общем всю дальнейшую процедуру пишу далее, а фото будут ниже. Короче! Снятый ингибитор ложил в баночку, наливал туда моющую жидкость-нужно помыть его в общем от грязи, масла и тд(в моем случае это была жидкость используемая в радиоэлектронике-так себе моет, в общем сойдет соляра, бензин, но не растворитель и не ацетон их боязно). Мыл обычной, небольшой малярной кистью и зубной щеткой. Помыть нужно хорошо потому как далее следует разборка агрегата и лишняя грязь там не к чему. Как помыли вашему взору объявится довольно симпатичная железка за сказочные деньги если брать её новую, особенно в кризис и дорогой бакс). Короче сушим ее и видим что она заклепана 8-ю заклепками, заклепки алюминиевые. Нужно его разобрать, располовинив, заклепки убрать! Взял шуруповерт и тоненькое сверлышко для начала углубился им в заклепку. В заклепку со стороны где она шляпкой и расплющена. Короче прошел сперва тонким сверлом все восемь заклепок, потом подобрал по диаметру заклепки более толстое сверло и добил их-высверлил. Делать нудно все неторопясь и аккуратно. Затем как высверлили заклепки их нужно вытянуть с другой стороны пассатижами или кусачками. Далее разъединяем ингибитор на две части! Смотрите ничего не потеряйте с него. В нем три подпружиненных контакта, пружинки, площадка для пружинок, резинка уплотнитель. Располовинивать лучше над столом чтоб если что вывалится то не потерялось! В общем у нас получилось: две смыкающиеся части (в них сальники как уплотнитель и пыльник), контактная площадка, три пружинки, три контакта. Все это дело тщательно моется от старой смазки и грязи, промывается, сушится. В моем случае я увидил явный износ и контактов и самой площадки по которой ездят они. Короче саму подложку я трогать не стал, в смысле не стал что то там выравнивать, да и не советую. Вот сами контакты пришлось не много подточить, они оказались с износом и выработкой. Я взял две наждачки, одну нулёвку, вторую чуть покрупнее, смазал из литолом не много и сперва на более зернистой а затем на нулевке выровнял их (контакты поочереди). Прям вручную на столе. Контакты стали ровными и без выработки. В принципе это и была неисправность ингибитора, понятное дело в нём иногда пропадает контакт и получаются глюки. Просмотрел все визуально ещё раз всё, промыл всё в этот раз спиртом! Короче всё собираем назад. Вставляем контакты на пружинки, СМАЗЫВАЕМ и сами контакты и саму ответную часть по которой они ездят, также промазал сальники крышек. Смазывал я манноловским литолом, он просто попрозрачнее нашего отечественного но думаю и литол 24 сойдет. Конечно если найдется что поинтереснее то это только плюс, но в принципе смазка там нужна чтобы контакты лучше скользили и не было стружки и соответственно быстрого износа. Смазки наносить НЕ МНОГО, чтоб были закрыты контакты...В общем смазали, вставили резинку уплотнитель (для уверенности можно промазать малость герметиком стыкуемые поверхности, только чтоб он не попал внутрь), смыкаем поверхности. Вместо клепок я использовал болтики с шайбами, гайкой нужно длины (М3). Вставляю болтики, скручиваем все равномерно и без фанатизма-всё. Я еще промазал фиксаторм резьбы чтоб болтики не раскрутились со временем. Всё ставим назад. Ниже выкладываю фото, желаю всем успеха в этом деле если полезете!

уважаемые модераторы, разместите пожалуйста данный файл - я не могу понять как вставлять картинки в середине текста. извиняюсь что чайник)) Заранее спасибо! PS- и еще не в тему чуть - почему у меня репутация -1 - я вроде плохого ничего не писал. извиняюсь за оффтоп. вот файл в архиве - в ворде не грузится почемуто Всем доброго дня! Т.к. времени на прогрев машины обычно не бывает, было решено купить автономный подогреватель. Вебасто и Ебер отмелись из-за цены, и выбор пал на чудо российского производителя Бинар 5Д компакт. Купил я его в Москве (сам из Калуги) и устанавливал в гараже (установщик просил 8000р). Принципы работы и прочую общую инфу по комплектности, ценам и всему прочему не буду писать, т.к. всё есть на оф сайте. Вот маленький фотоотчет: 1. начнем с монтажа. Скажу одно -ничего дополнительного покупать не надо. Сам агрегат решил расположить ближе к переду. Особое внимание прошу обратить на то, что агрегат должен быть НИЖЕ нижнего уровня расшир. бачка. А помпа НИЖЕ агрегата. Крепление видно на фото как гнул и т.д. Чуть не аккуратно, но готовый вариант вполне нормальный. Далее напяливаем выхлопную и воздуховод. Крепим агрегат на 3 точки и переходим к помпе. Помпу прикрутил на болт, который выкрутил со стороны колеса (держит подкрылок). Болт поставил чуть длиннее для удобства. Теперь подключение шлангов отопителя. Прошу не ругать за ленивость – спускать по правильному антифриз не стал – резанули шланг, подставив емкость – вылилость максимум пара литров (видно на фото). Какой шланг резать тож вроде понятно. Подключаем. 2. Переходим к вопросу топлива. Сначала думал подрубить на обратку накопительный бачок… но все советовали прямо в бак – так и поступили. Скажу сразу-оказалось проще чем думал. Да и бак под капотом нелучшее решение. Рассматривал вариант поставить бензиновый Бинар с отдельным баком – но взвесив все за и против – остановился на дизеле – с антигелем никогда не замерзал. А меньше -35 у нас не бывает). Левую часть сидушки снял. Правую не трогал. Делаем дырку на 16. Вставляем хобот и прикручиваем предварительно смазав герметиком. Натягиваем на хобот шланг и спускаем вниз по баку. На фото внизу я подложил кусочек резины на всякий, чтоб меньше притиралось. Крепим топливный насос. На фото ниже – насос с неубранной кучей проводки для него и подключенным топливным шлангом. Насос ставить лучше в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении (по инструкции), либо в наклоне. PS- для тех кто не видел машину снизу - на фото переднее левое колесо) Проводки на насос очень много – отрезаем по месту. 3. Теперь проводка. Проблем с подключением нет никаких. Всё понятно и просто-фишки не перепутаешь друг с другом. Проводку в салон ведем через отверстие как на фото внизу указывает рука. Пульт поставил справа от руля. Кабель пульта засунул под руль и вниз под колонку– в общем его не видно. Теперь маленькое резюме – запустилось почти сразу – но сначала отсоединил топливопровод, чтоб насос выгнал воздух оттуда т.к. сначала была ошибка №13. провод кстати очень маленького диаметра. Работает второй день – инструкция понятная. Запускается все четко. Греет относительно быстро. В целом доволен – себестоимость 16500 комплект, установка бесплатная, если не считать пару затраченных дней в гараже. Все делалось в первый раз – вебасту никогда до этого не видел, ни принцип работы, ни как подключать не знал. Сейчас поставили бы за часов 5-6.А так ставить быстро – проблемы в основном «гаражного» характера – то ключ не найдешь, то дождь (машина в гараж не влезает по высоте). И еще долго думали куда ставить сам агрегат чтоб меньше трясся. Вот. Надеюсь, кому-то поможет. Осталось подключить климат, чтоб печка врубалась по релюшке. Хотя основная цель – прогретый двигатель перед тем как ехать. PS-если есть тот кто сможет рассказать как подключить климат – напишите. Может сам разберусь, но пока нет времени. Всё делали сами в гараже – я и отец. Если буду вопросы – рад ответить. Будут калужане если читать - номер таракана м336мм. Николай.установка бинар.rar

Наконец поставил все на место. Сегодня испытал систему включения привода переднего механически. 20 включений - полет нормальный. На вакууме аналогично все также включается. Ни одного сбоя. Остались мелкие доработки в салоне с рычажком. Выкладываю первые фото доработки привода. Думаю "колхоз" приличный, не стыдно и в грязь.

Всем привет! В выходные уделил денек ремонту авто, на предыдущем ТО было обнаружено, что пыльники наружных шрусов пришли в негодность, и вчера наконец-то дошли руки до данной проблемы. 1. Итак, начал я справой стороны. Открутил колесо, поднял машину на домкрате, для страховки подложил под машину пару деревянных кубиков. 2.Снял колпачок и стопорное кольцо, с помощью простой плоской отвертки. 3. Сбил верхнюю шаровую опору с помощью тяжелого молотка, перед этим с шаровой вынул шплинт и открутил гайку (ключ на 19). 4. Открутил верхние отбойники и крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 12). 5. Открутил и снял нижнею шаровую, сбивать не стал, что бы не повредить пыльник шаровой (ключ и головка на 17). 6. Теперь ступица практически свободна, и можно вынуть из нее привод. Когда я вынимал привод, наружный шрус вывалился сам. Похоже, что слетел со стопорного кольца. При данной операции будьте осторожны не порвите тормозной шланг и провод датчика ABS. 7. Далее открутил внутренний шрус, что бы полностью вынуть весь привод (ключ и головка 14 с удлинителем). 8. Вынул привод. 9. Наружный шрус разобрал и основательно промыл в теплой соляре, затем собрал и набил новой смазкой ШРУС – 4. Поставил новый пыльник и собрал привод, после сборки пыльники обработал силиконовой смазкой. Пыльник ставил Нивовский, так как люди ставят и не жалуются ( не понравятся поставлю оригинал), хомуты подбирал в магазине по размеру пыльника. 10. Затем начал собирать все в обратном порядке,поставил привод на место, сначала одеваем фланец внутреннего шруса на болты, затем заводим наружный шрус в ступицу (данную процедуру лучше проводить вдвоем, так как одному очень не удобно и можно запросто порвать тормозной шлаг или провод датчика ABS). 11. Потом наживил ступицу к верхней шаровой. Шаровую тоже пришлось подремонтировать, так как пыльник на ней тоже был порван, поставил на время пыльник от НИВАвских рулевых наконечников и закрепил его к шаровой с помощью хомута. Нужно заказывать новые шаровые. 12. Прикрутил нижнею шаровую, для удобства лучше приподнять рычаг с помощью домкрата.

Доброго времени суток всем Терракановодам. Недавно я жаловался на удары и рывки с переди при повороте руля (заменил шрузы, подшипники ступицы и подшипники куда вставляется шруз, все осталось также), еще иногда не включалась функция 4 WD. Но по весне после езды по болотам и полям, да потери запаски, все прекратилось, тут я вздохнул свободно и подумал наконец то мой таракашка выздоровел. Но не тут то было, поехал я искать запаску и застрял на ровном месте, после чаго я заметил что у меня совсем не работает передний мост, приехал брат вытащил меня (слава богу тоже на джипе ездиет). Приехал я домой вывесил машину, завел, ВСЕ РАБОТАЕТ но стоило мне приложить небольшие усилия к передним колесам и они остановились, да и в раздатке стали слышатся скрипы и шорохи. Заказал я самые ломающиеся запчасти в раздатке (корзина с фрикционными дисками и цепь), дождался и вот друзья вам фотоотчет по ремонту раздатки и немного колхоза по некоторым детелям. Для начала сливаем масло с раздатки. Страхуем раздатку домкратом, откручиваем балку крепления коробки и раздатки, снимаем подушку коробки (под ней есть болт крепления раздатки). Откручиваем карданы (задний я открутил только от раздатки, а передний полностью), всем советую запастись болтами для переднего кардана которые прикручиваются к шкифу раздатки. - а то вот что у меня с ними стало и использовал я данный инструмент для их откручивания. Вторым домкратом фиксируем коробку в месте где стояла подушка и снимаем первый домкрат. Откручиваем раздатку и вынимаем (лучше снимать двоем а то она мне руку придовила). вид на АКПП с низу. фу снял я ее. Это раздатка. откручиваем электро моторчик и шкиф заднего карадана (пред этим разфиксируем гайку и закрепим шкиф тремя длинными болтами меньшего диаметра), открутили шкиф, снимаем его (у меня от руки пошол), не теряем шайбу и сальничек (похож на круглую резинку). начинаем откручивать половинки раздатки (нужна звездочка на 40), хорошо простукиваем каждый болт через удлинитель (как на фото) и разкручиваем (если всеже сорвали то: 1) в некоторых местах можно зацепить газовым ключом как на фото с убитыми болтами, 2)разогреть и сбить зубилом, 3) приварить гайку и открутить ключом). разполовинили начинаем постепенно разбирать (все запчасти складываем по порядку) снимаем дальше (осторожно не потеряйти 3 шарика и осторожно снимайте пружинную шайбу, а то увываться пойдете как я и берегите глаза от попадания масла) снимаем стопорную шайбу так ездиет по шестерне растянутая цепь а это мои фрикционные диски точнее то что от них осталось вынимаем шестеренку вместе с валом и цепью так они выглядят снятые вынимаем фильтр и магнит и тут меня постигла беда, новый фильтр я не заказал да и не знал что с ним такое случится. разбираем его и моем на полки нашол фильтр чистой очистки от волги немного покулибинев его можно подогнать на этот вот что получилось в процессе мойки раздатки я сломал сопло сопуна которое вкручивается в раздатку (при переборке выкручивайте), товарищ поездив по магазинам нашол похожий шланчик с такой же резьбой от шприца нагнетателя, разфольцевал я его и поставил. это коробки с номерами деталей (с верху от цепи, а с низу от фрикционов) отмыли начинаем сборку Ставим вилочку с шестерней и привод моторчика (как называется не знаю) вставляем вал + цепь + шестерню привода переднего моста, потом фильтр и сверху магнитик надиваем корзину от фрикционных дисков в шлецы и ложим в нее шайбу тоже в шлицы ( их 3) надеваем внутрению шестеренку по дырочкам для масла набираем фрикционы (диск - нестерня) так чтобы дырочки на них совпадали (так будет лучне проходить смаска), фиксируем стопорной шайбой. закрываем корзину, ложим пружинную шайбу и пластиковое кольцо сверху ложим шестерню (которая вся дырявая ) ложим шарики закрываем их и ложим подшипник как показано на фото мажем половинки герметиком для создания прокладок, даем чуть выстоятся (смотрите инструкцию на вашем гермекике), и споловиниваем и закручиваем мажем герметиком место где прикручивается моторчик и прикручиваем его встовляем датчик заднего кардана вставляем фланец заднего кардана и ложем маленький сальничек не забываем про шайбу и закручиваем фланец таким же способоб как и откручивали, раздатка собрана, устанавливаем на место, заливаем масло и ездием.

Здравствуйте одноклубники! Некоторые из Вас уже сталкивались с умершими вентиляторами кондея и решали эту проблему, некоторым возможно предстоит, кто сталкивался знают, что наши вентиляторы стоят довольно-таки дорого, поэтому большинство, как я прочел на форуме, искали аналоги. Итак, суть проблемы: в один "прекрасный" день обнаружил, что оба вентилятора кондиционера заклинили, т.е. провернуть крыльчатку невозможно даже с большим усилием, причиной тому, как я потом увидел, была внутренняя коррозия в электродвигателе, ржавчина, поднявшаяся шубой, прижала магниты к ротору и намертво его заклинила. Увидев ценник на терракановский вентилятор в районе 190$, охренел... значит надо искать замену. Характеристики нашего моторчика 12В на 80 Вт, поразмыслив над тем, что с такими же характеристиками двигатель должен быть и схожих габаритных размеров, кто читает не только художественную литературу меня поймут, решил искать аналог, им оказался моторчик от Hyundai SantaFe 2.0 CRDI 1-го поколения (2001-2005), на Санте вентилятор стоит один, но большей площади. Что самое интересное, купить вентилятор в сборе, обходится дешевле, чем отдельно моторчик... Выбор пал на продукцию корейского производителя Parts-Mall, один вентилятор обошелся мне в сумму 420000 белорусских рублей, артикул детали PXNBA-020. Процесс замены моторчиков: 1. Для начала нам надо снять их с автомобиля, для этого придется немного разобрать морду. Снимаем обе фары, откручиваем клаксоны, бампер я полностью не снимал, только два передних кронштейна и боковые болты. 2. Разбираем сами вентиляторы: 3. Разбираем "донора": 4. Примеряем моторчик от Санты в корпус Терриковского вентилятора: Как видно, есть небольшие несовпадения по крепежу, во всем остальном оба мотора как близнецы братья, берем в руки круглый надфиль и... моторчик дома. 5. Теперь перепаиваем проводку: 7. Собираем вентилятор: крепим крыльчатку к мотору и устанавливаем его в корпус вентилятора, вот результат: 8. Меняем два сгоревших предохранителя, отдельное большое спасибо Владимиру из Смоленска, ник Vovan, подсказал где они находятся, сам я думал, что это какие-то реле и туда не полез смотреть. Устанавливаем вентиляторы на автомобиль и наслаждаемся!!! Всем удачи!

Всем привет! короче пару дней назад не смог заехать в горку, включил передок, а его как всегда нет.. проверив всё,понял что дело в актуаторе.., снял, разобрал и как и предполагал, обнаружил дырку в мембране. Сходив в хозяйственный магазин, купил силиконовый коврик для противней за 80 рублей (китайская, такая держит температуру от -40 до +230) толщина как раз подходящая - 0,8мм ну а дальше, срезав заклепку, просверлил сверлом на 5 шток актуатора, нарезал резьбу (где-то 15мм) залил туда фиксатор резьбы, вкрутил болт, отрезал шляпу, получилась типа шпилька, потом поставив новую мембрану из силикона, собрал все в обратном порядке, поставил шайбу, накрутил гайку (первоначально поставил 2, потом поняв, что шток будет упираться в заднюю крышку, срезал лишнее) и обжал как и было пластиковую крышечку, без ВСЯКИХ ГЕРМЕТИКОВ и тому прочее. Ход штока не уменьшился. Вообщем всё работает на ура! переборка с установкой заняла где-то 3 часа, еслиб не обломал один болтик, то еще меньше.. кратенько фотоотчет:

Может ли взрослый, мужик, со справкой от психиатра и нарколога, взять болгарку и начать пилить собственный автомобиль? Ответ, может, но для этого понадобится: собственно болгарка и пара пива (чтобы руки не дрожали) и конечно шноркель. Дело было так, купил я по случаю хобот, приволок домой, сфотографировался с ним в обнимку и положил в гараж до лучших времен. Несколько раз доставал, вытирал пыль, прикладывал к машине и убирал обратно, опять же до лучших времен. И вот, настал тот час «Х», выпив для храбрости, достал хобот из дальнего угла. Вооружился рулоном малярного скотча, карандашом 2М (рисует жирно и заметно, потом пригодится) знаменитой картонкой для замены рулевых наконечников ☺ изготовил шаблон шноркеля и разметил проект установки «в натуре». Но вот антенна, торчащая из крыла не давала покоя и что с ней делать, оставалось загадкой. За сим занятием солнце скрылось за горизонтом и кончилось пиво, пришлось идти домой. Всю ночь снились кровавые мальчики с клеймом «Hyundai» на лбу отрезающие мне голову болгаркой ☹ ….. наступил кровавый рассвет…. Начитавшись советов про антенну, принял решение не трогать хобот, а ее резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов (Покровские ворота ®). Сгонял в обеденный перерыв на авторынок, приобрел антенну на стекло. Ввиду того, что не сильно я люблю всякий колхоз решил антенну ставить на заднее боковое стекло и для этого купил еще и 3 – х метровый удлинитель антенного кабеля от неизвестного китайского производителя. Действительность оказалась прозаичнее (отдам по сходной цене для сушки белья) вспомнив про мучения с пистонами подкрылка, когда менял моторчик в бачке омывателя, купил новые пистоны. Про то как снять колесо, наверное, никому пояснять не надо. Сняв колесо (правое, переднее, это важно, если снять другое, то может ничего не получиться) и еще раз полюбовавшись на новехонькие рулевые начал откручивать подкрылок. Когда на голову начал сыпаться песок, я понял, что нахожусь на верном пути. Ура, демонтировал подкрылок и обнаружил, что все не так уж и плохо, ржавчины, по крайней мере, явной, нет. Изучив мануал, узнал, что внешней антенне просвещено ровно 5 строк и ни одного слова, как ее снять, кроме того, что ее надо снимать, если есть возможность ею, что-либо зацепить. Перекрестившись вооружился ключиком на 7 начал пытаться открутить, раздался жуткий хруст и … Думал антенна вместе с куском крыла пошла, ан нет, просто ее видимо, как на заводе закрутили в 2003, так с тех пор никто ее и не трогал. Выкрутил кивок, широкой отверткой, с таким же хрустом открутил блестяшку и снял черный колпачок. Засунув морду лица под крыло, обнаружил, что антенна внизу крепится еще и гайкой на 10, открутил ее при помощи всех имевшихся в наборе головок удлинителей. Разворотив половину подоконника, отцепил антенный кабель от магнитолы и попытался его культурно вытащить, хрен вам, не вытаскивается, откусил по варварски, проходную заглушку с остатками кабеля (к стати, 2003 года выпуска тоже) вернул на место. Антенну могу подарить, почти новая, 100% оригинал ☺. Слил незамерзайку, сдернув шланг с заднего насоса, блин, жалко на дорогу 4 литра оной выливать, снял бачек, снял воздухан целиком. Несколько раз примерял хобот, уточнял положение отверстий, прикидывал, но как я не оттягивал этот момент, он все-таки наступил. Дрожащими руками взял дрель и просверлил в крыле дырку Смахнул холодный пот, ничего страшного не произошло, машина вроде на месте, еще через какое то время в крыле образовалось отверстие, в которое уже можно просунуть кулак. Начитавшись интернета по установке именно этого шноркеля сделал вот такую приблуду из нитки и скотча для центровки. Следующие несколько часов неоднократно примеряя, переразмечая (карандаш 2М очень хорошо видно после работы болгаркой) вырисовались контуры входного отверстия под вход хобота. Тем временем солнце неумолимо клонилось к закату, душа просила шампанского и ананасов, но душа за такой подвиг требовала водки и огурцов. Пришлось закончить эксперименты. Ночью мне приснилась украинская подводная лодка в бескрайнем пшеничном поле на перископной глубине. Хмурое утро не обещало ничего хорошего. Усилием воли пришлось достать себя за шиворот и шлепать на работу под противным моросящим дождиком. Проведя рекогносцировку было установлено, что руководство убыло в неизвестном направлении на ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ совещание и судя по всему без возврата. Решение свинтить созрело практически молниеностно. Однако у всевышнего на сей счет были свои планы, и как только я переоделся, начался противный моросящий дождь, а в добавок клей, который был использован немцами при изготовлении малярного скотча прилип насмерть и остаток вечера был потрачен на отклеивание оного от борта. В итоге только на следующий день шнорк занял свое законное место. К стати, все что пишут что при установке необходим накидной ключик с трещеткой, истинная правда. Не знаю, что было в голове у тайваньского конструктора, но одна из крепежных шпилек расположена на стыке крыла, капота и лобового стекла. Подлезть со стороны стекла мешает кронштейн капота, а изнутри до нее можно только если залезть полностью в арку колеса, при этом зажав гайку, как сигарету между кончиков пальцев, но это пол беды, ее надо наживить, а потом еще и закрутить. Так, что после установки шнорка можно смело записывать себя в штат акробатов-эквелибристов.

Возможно кому-то пригодится... Разбираем форсунку DELPHI Вы когда-нибудь чинили форсунки дизельного двигателя? А знаете ли о том, что это сделать возможно? Да, сделать это действительно возможно, но не каждый за это берется. Форсунка не дешевая деталь, и если она вышла из строя, альтернатив её восстановления две: купить форсунку новую,или попытаться отремонтировать старуюЕсли вы выбираете первый вариант то вам. Ну а если выбрали второй, то приступим. (В форсунке обычно заменяют, те части которые подверглись наибольшему износу). Для того чтобы начать ремонт, необходимо снять вышедшую из строя форсунку. И поэтапно проделать с ней все необходимые действия, для ее восстановления. 1) В форсунке есть одноразовые болт крепящий форсунку, шайба и топливная трубка (Об этом не стоит забывать). Промываем, продуваем и просушиваем пространство вокруг форсунки. Это необходимо сделать до начала снятия болтов, гаек, разъемов, трубок. Эту процедуру очень важно сделать вместе присоединения топливопровода. Топливную трубку откручивать надо очень аккуратно, постепенно ослабляя с обоих сторон обе её гайки. Возможно, вы захотите использовать её в последствии. Топливопровод отсоединять желательно в резиновых перчатках. 2. Перед нами снятая топливная форсунка. 3. На торце форсунки присутствует грязь. Этого нельзя допускать. Грязь должна отсутствовать полностью. 4. Снятие трубки высокого давления Когда будете снимать трубку высокого давления, обратите внимание и штуцера которые открылись у трубки и форсунки закройте заглушками. 5. Для очистки корпуса и распылителя используйте специальную жидкость. Необходимо отмочить и грязь легко устранится. Название этой жидкости diesel system purge, от производителя winn`s. Форсунку нельзя ставить на распылитель. И допускать чтобы в его отверстия попадала грязь. Когда форсунка отмокнет до определенного состояния, грязь отстанет, и нам понадобится емкость с соляркой (очищенной), для того чтобы мы смогли дальше продолжить ремонт форсунки. Берем ключ на 15. Откручиваем стягивающую гайку форсунки. Все это дело перемещаем в ёмкость с соляркой. Не забудьте резиновые перчатки в которых будет проводиться работа, должны быть чистыми. Во время откручивания гайки, внутреннее содержимое может выпасть, зная это необходимо придерживать пальцем распылитель форсунки. Свершилось, перед нами, разобранная форсунка. Кстати, электромагнит можно было и не вытаскивать. Тут он извлечен для наглядности. 6. Вид форсунки с открученной стягивающей гайкой 7. Далее перед нами внутренние части форсунки. Клапан управления, переходник и соответственно корпус распылителя. 8. Увеличиваем масштаб. 9. Распылитель. 10. Стягивающая гайка. 11. Из чего состоит форсунка: корпус, электромагнит, клапан управления, переходник, игла распылителя, и соответственно его корпус. 12. Электромагнит 13. Как выглядят контакты. 14. В электромагните имеется отверстие. В котором установлен штифт и пружина. Пружина с помощью которой клапан форсунки (так называемый грибок) возвращается на посадочное место. 15. Управляющий клапан и переходник форсунки. 16. В увеличенном виде переходник и клапан форсунки. Вот мы дошли до камня преткновения, который как правило и является причиной поломки и выхода из строя форсунки Delphi. Управляющий клапан форсунки следует заменить на новый. Как правило когда клапан заклинивает в своем отверстии, или неплотно прилегает к седлу, топливо сливается в обратку, что как раз и ведет к неправильному впрыску и потере давления. Между штоком клапана и штоковым отверстием зазор равен 0,002 мм (это в разы тоньше человеческого волоса). 17. Управляющий клапан форсунки (увел.) 18. Управляющий клапан форсунки (увел.) 19. Управляющий клапан форсунки (увел.) 20. Обратная сторона клапана (увел.) 21. Управляющий клапан и переходник форсунки Delphi. 22. Переходник (увел.) Переходник форсунки отмываем от грязи. На фото изображена грязь. В реальности, на самом деле, никакой грязи быть не должно. Форсунка с грязью не будет работать. 23. Переходник с обратной стороны. (увел.) 24. Переходник и распылитель. 25. Игла распылителя и пружина. Игла и распылитель подвержены так же износу. Однако это происходит менее интенсивно. Зазор между ними тоже мал. Игла не должна иметь никаких повреждений. 26. Корпус распылителя (игла отсутствует) Во время переборки форсунки Delphi, желательно еще наличие большого увеличительного стекла. Переборка форсунки в гараже или дома. Это игра в рулетку. Хотя шансы есть. Самое главное это внимательность и чистота. В этом случае, вы сможете добиться хорошего результата. Вышесказанное стоит дополнить. Производя ремонт форсунки надо понимать, что у нее поменяется характеристика. Она будет отлична от той что была зашифрована до этого. Помните, когда ваша форсунка уже была приговорена, блок управления подстраивался под нее, и теперь когда вы установите отремонтированную форсунку, может наблюдаться работа двигателя с отклонениями. Особенно на холостых. В сервисах после ремонта форсунки Delphi проходят стенд, который измеряет новую характеристику. Она же потом вноситься в блок управления. В нашем же случае, мы не имеем прибора установки кода характеристики и поэтому мы будем устанавливать форсунку без присваивания ей характеристики. Блок управления сам подстроиться со временем. Но ожидая этого необходимо будет проехать определенное количество километров. У некоторых до 1000 км.

Всем добрый день.Начну попорядку.месяц назад приобрел Hyundai Terracan 2001 г.в. 2.5 TD мкпп. Это мой первый в жизни полноприводный а уж тем более дизельный авто.В связи с этим я полный профан.Короче купил я моего таракашу в Туле у товарища Владимира.Только через 2 недели я понял насколько он его измучил.Текло отовсюду откуда только могло течь.Причем и масла и антифриз и даже жижка ГУРа.Ну кстати после владения бмв в 39 кузове я был крайне удивлён ценами на оригинал)).в общем заменил все фильры,все ремни, свечи,стойки,с/блоки,ролики,акб,отремонтировал генератор,втулки стаб.,колодки,диски,пыльники,несколько штекеров на днище я так понимаю для перекл.в полн привод,а так же проклеил поддон масл-й и заменил все сальники!!! не все про все ушло 49000. Теперь "парнишка" взбодрился и просится на спа процедуры)) но это где то в феврале. фото после собственно ничего почти не изменилось только килограмм 5 налёта было смыто с переднего моста коробки и движка

Всего доброго всем Хорошим людям! Ну как обычно предыстория, меняю значит топливный фильтр, подсоединил все трубки, накачал топлива, завожу... ну с этим не возникло проблем, а вот индикатор спирали остался моргать... блин думаю, ну в чем косяк, фильтр и спираль ну как-то друг с другом не вяжутся... Обратился зв советом к глубоко уважаемому Vovan'у: - Выручай, - говорю, - в чем косяк может быть? - Плевое дело, - говорит Володя, - релюха екнулась, попробуй контакты почистить, если не поможет, меняй. В общем чистки контактов хватило на два дня... Итак, проээцесс замены: Находится эта релюшка возле правого крыла, аккурат за заливной горловиной бачка стеклоомывателя Сама релюшка находиться внутри резинового чехла, откручиваете болт на 12 и аккуратно извлекаете релюшку из ее резинового плаща ну вот и сама виновница: Сборка в обратной последовательности. Ну а если захочется разобрать ее, чтобы почистить контакты, то вооружитесь тонкой отверткой. Ну, вот и все. Еще раз большое спасибо Владимиру из Смоленска, за помощь!

Итак, проблема решилась очень просто. Как оказалось на педали сцепления 2 регулировки (а на СТО мне страстно доказывали что только одна, и сцепление она не регулирует ). Оказалось что педаль сцепления у меня была сильно неверно отрегулирована. Нужно сделать следующее: 1) При помощи регулировки ограничителя педали поднять или опустить педаль до положения чтобы расстояние от педали до пола было 20 см (это по книге). Кстати вторая регулировка (см пункт 2) может помешать это сделать из-за того что поршень в главном цилиндре упирается в крайнее положение. Однако если у вас сцепление буксовало (мой случай) - этого не должно произойти. В любом случае: педаль должна подниматься до упора/регулятора и расстояние до пола 20 см. 2) Теперь регулируем свободный ход сцепления. Он регулируется непосредственно на штоке идущем в главный цилиндр. Очень важно чтобы был свободный ход 1-1,5 см. Он прямо чувствуется явно по усилию на педаль. В моем случае свободного хода не было вообще. Как результат - поршень никогда не возвращался в крайнее положение (или почти крайнее) и не открывал отверстие для сброса лишнего давления обратно в бачок (отсюда разное поведение в зависимости от температуры тормозухи). Т.е. педаль сцепления была как будто всегда поджата, что кстати чревато износом механизма выжима (если я не ошибаюсь). Пока полет нормальный .

Поменял масло в АКПП. Менял с помощью подсказки Wizard. Расскажу как у меня получилось. Короче, купил 8 литров ATF SP 3 Mitsubishi. Так как с хорошими сервисами у нас напряг, решил менять сам. 1. Сливаем масло с коробки через сливную пробку в поддоне. (ключ на "14") 2. Окручиваем трубку обратки ,та что ближе к задку авто (ключи на "17 и "19") с нее долго капало масло. 3. Окручиваем болты крепления поддона (головка на "10") 4. Снимаем поддон, для этого после откручивания болтов осторожно потянем за поддон вниз (его держит трубка щупа, она состоит из двух частей, расстыковывается при небольшом усилии, повторю при НЕБОЛЬШОМ усилии). После снятия поддона осторожно не облейтесь там не сливаемый остаток масла. 5. Откручиваем фильтр 3 болта на 6 (ключ на «10»). 6. Переходим к чистке поддона и промывке фильтра. Лично я положил фильтр в поддон и залил его бензином и оставил на ночь. Нас следующий день прополоскал фильтр в бензине несколько раз и продул воздухом. Поддон и магниты (они крепятся к дну поддона) промыл, продул и протер чистой ветошью. Перед промывкой поддона решил снять и почистит прокладку, но не удачно короче всю разорвал. Позвонил, узнал 540 рубликов и 2 недели доставка. Дело дрянь. Поехал на авто рынок купил лист паранита 1,5 мм толщиной и вырезал из него прокладку. 7. Переходим к подготовке поддона к установке: приклеиваем прокладку на герметик к поддону и намазываем прокладку герметикам снаружи, устанавливаем магниты на место. 8. Прикручиваем фильтр на место. 9. Устанавливаем поддон. Аккуратно состыковываем трубки щупа и закручиваем болты. 10. Заливаем масло через щуп. Я использовал простую маленькую воронку и заливал простой полтарашкой. Залил 5 литров. 11. Теперь на трубку обратки надеваем шланг и опускаем в какую-нибудь емкость. 12. Заводим двигатель. Из шланга через не которое время потекло старое масла, а еще через некоторое время потекло чистое. Как потекло чистое масло, глушим движок. 13.Снимаем шланг с трубки и прикручиваем ее на место. 14. Доливаем масло до уровня. После замены я выехал и прокатился пяток км, прогнал коробку по всем положениям. 15. После этого еще раз проверил уровень на горячую. Вот и все. После замены масла коробка стала работать на много лучше, перестала пинаться, переключения передач вообще не чувствуется. Я доволен!!!

Накануне делал то же самое, но недостаточное умение пользоваться компом (проще гайки крутить )не позволило сразу выложить фото. Сейчас с помощью сына постараюсь проилюстрировать мануал от Fantjka. страгиваем болты крышки ступицы и 6 болтов крепления лиска АБС к ступице (используя нажатый тормоз) с трубочкой снимаем суппорт и тормозные колодки снимаем скобу суппорта снимаем сиопорное кольцо и регулировочные шайбы отворачиваем 4 маленьких винта на стопорном кольце откручиваем регулировочную гайку снимаем ступиу вид ступицы сзади демонтируем шестерню АБС ( пришлось использовать мощную отвёртку с молотком - сильно прикипела) раздолбали далее отмыть очистить и собирать в обратном порядке. По регулировке подшипника необходим в идеале спец ключ, но пришлось пользоваться как всегда по русски на крышку ступицы не забудьте герметик ( и перед демантажём на ней лучше поставить метки, крышка-ступица) Да при работе было замечено что в ступице(внутри) имеются 3 лыски для демонтажа обойм подшипников. Т.ч. замена подшипников передней ступицы всё выше описанное без демонтажа шестерни АБС. Ну только добавить установку подшипников. Да попробую описать ключ для ступичной гайки - штыри диаметром 8 мм. межосевое расстояние 60 мм. и их длина не менее 65 мм. Ну где то вот так

Решил по совету друзей открыть новую тему, думаю заинтересующую большую часть таракановодов. Это установка шноркеля. Пока выставляю первые фото готового изделия на моем папелаце. Завтра пробный заезд в воду. В установке данного девайса много нюансов. Пока решение найдено что и как переделать. Вопросы потом.

Часто появляются однотипные вопросы, типа: "Недавно приобрёл...Мой первый дизель... Что делать если 2,5 не тянет, дымит, жрёт много топлива ?". Я сам недавно был таким же счастливым приобретателем первого дизеля в своей практике и сам проделал все нижеприведённые пункты по списку. Думаю, будет очень полезным обобщить в одном месте разрозненную по всему форуму информацию. Принцип построения списка: от лёгкого к сложному. То есть, вначале указаны простые мероприятия, которые легко проделать самостоятельно, без дорогостоящей помощи специалистов. Если проделанные манипуляции не помогли, то придётся раскошелиться на самые нижние пункты в условиях автосервиса (яма, подъёмник, необходимый инструмент). ИТАК: самое первое: сканируем на предмет ошибок (подойдёт мини блютус сканер ELM327 для смартфона и программа OBD Doctor для Андроид). Избавляемся от ошибок, обычно ошибки дают либо вышедшие из строя датчики либо обрыв проводки этих датчиков. 1. Впускной тракт, турбина: Воздушный фильтр - должен быть качественным и вовремя поменяным. Впускной тракт от турбины до впускного коллектора - герметичным. Смотрим воздушные шланги, патрубки, трубочки и сам алюминиевый интеркулер. Интеркулер нужно промыть от масла и грязи и убедится, что он герметичен и не забит изнутри грязью. Клапан ЕГР должен быть заглушен ! Если его не глушили до вас, глушим самостоятельно. Проверяем двойной датчик давления и температуры воздуха на впуске (стоит у перегородки моторного отсека на впускном коллекторе рядом с пневмоклапаном заслонки турбины). Очень важная деталь: заслонка турбины (она и есть Вест Гейт) и пневмоклапан, управляющий ей. В состоянии покоя и на ХХ заслонка должна быть закрыта полностью. По мере роста оборотов двигателя и роста давления наддувочного воздуха, тяга пневмоклапана должна опускаться вниз, тем самым приоткрывая заслонку. Если турбина уставшая и слабо дует (при полностью герметичном впускном тракте) либо если заслонка не плотно закрыта на ХХ - подкладываем шайбы под площадку крепления пневмоклапана (под два болта). Тем самым, мы укорачиваем ход тяги клапана и отдаляем момент начала открытия заслонки. Проверяем силу наддува турбины: левой рукой сжимаем длинный воздушный патрубок, а правой рукой газуем. Изначально мягкий патрубок по мере роста оборотов должен твердеть и раздуваться до такой степени, что при слабо затянутых хомутах резиновый шланг должно срывать с интеркулера. 2. Топливная и ТНВД: Первым делом, смотрим и чистим сетку топливоприёмника в баке. Лючок для доступа туда находится под задним сидением. Вторым делом выкручиваем и прочищаем обратный клапан ТНВД (редукционный клапан обратки). На хорошую отдачу мотора влияют: момент зажигания (угол впрыска) и величина цикловой подачи топлива. Со временем, по мере износа, обычно, зажигание уходит в сторону позднего, а цикловая подача - увеличивается (сильно богатая смесь). Понятно, что оптимально было бы сделать мотор-тест и настроить ТНВД у специалистов. Но при желании поковыряться самому можно предложить следующие действия: крышку на ТНВД сдвинуть в сторону фар НЕЖНО, на доли миллиметра, на микроны! (нужно ослабить 4 винта, предварительно сняв интеркулер, чтобы не мешался) и сделать зажигание более ранним, двинув (повернув) весь корпус ТНВД по часовой стрелке по направлению к блоку двигателя. Опять же, НЕЖНО, на доли миллиметра! Ослабляем две гайки на 12 сбоку и два винта снизу на 14. 3. ГРМ и двигатель: Важнейшими факторами, влияющими на хорошую тягу и экономичность двигателя являются: ГРМ, форсунки и компрессия. В отсеке ГРМ нужно проверить, что все метки выставлены точно, ремень ГРМ натянут хорошо (прогиб 4-5мм в верхней части можно проверить самостстоятельно !), все шкивы не болтаются, хорошо закреплены, болт коленвала хорошо зафиксирован. Форсунки должны давать распыл правильной формы. Кстати, не обязательно менять всю форсунку целиком! Бывает достаточно поменять и настроить распылители (это часть форсунки). Проверить и отрегулировать зазоры клапанов (как у любых машин без гидрокомпенсаторов). Ну и последнее: если все вышеперечисленные меры не помогут, значит остаётся только одно - капиталка двигателя (замена поршней и колец). Будет хорошая компрессия и тогда будет тяга и экономичность. П.С. Как только приобрёл Терракан 2,5 Бди ремень балансиров !!!! Срок его службы в два раза меньше ремня ГРМ (он тоньше и крутится в два раза быстрее).

Ну в общем как то так.Процесс строительства заключается в изготовке отдельных частей, которые подгоняются по месту, прямо на машине. Потом вырезается болгаркой, обстукивается для придания закругленной формы. Части прихватываются сваркой, потом уже готовый бампер снимается, проваривается полностью, обрабатывается и шлифуется. Потом грунтовка и покраска. Для скрытия щелей под фарами использовал дверной уплотнитель от четырки. В итоге получается так:

Здравствуйте одноклубники! Сегодня поменял защиту и топливные трубки Бак оказался целым а вот трубка обратки прогнила и треснула. Бак снимали на яме. хорошо обработали шпильки вэдешкой и ни одну не заломал. Делал у товарища на сервисе грузовых авто. там же взял и трубки пластиковые. Они идут в тягачах на воздух, обратка 8мм подача 12мм. . Бак становиться с новой защитой не хотел, не могли попасть в отверстие шпильки, пришлось чуток рассверлить а так больше подводных камней не было может кому будет полезно

В данной книге представлены самые распространенные неисправности дизельных двигателей зарубежного производства и даны методические рекомендации по их устранению. Я думаю эта книга будет многим интересна и отметет множество вопросов из разряда "Моя машина не заводится, в чем дело?", "Резко подскочили обороты двигателя, ПОМОГИТЕ!!!", и т.д. и т.п. dizinom.pdf

На прошлой неделе треснула гармошка правой полуоси. Начал вылетать гриз. По совету друга, мы решили поменять гармошку в домашних условиях. И в пяницу, после обеда машина была поднята на железные подставки и началась медлення разборка полуоси. По ходу дела я сделал пару фоток. Что бы в следующий раз сделать все самому. Я не знаю как называются некоторые детали, по этому обвел их на фотографиях для наглядности. Вся операциз заняла 2 с половиной часа Нужно было снять колпак Снять стопорные кольца с полусои (2 штуки) Снять 2 вина и отсоединить тормозные цилинрды от колеса Снять гайку Стучать молотком, что бы выбить "рулевую колодку" Он должен выпасть вниз. Что бы не повредить резьбу, мы накрутили обратно гайку (на случай если молоток соскочит) Открутить 4 винта снизу, что бы отодвинуть диск от полуоси Нужно крутить руль влево вправо, что бы аккуратно вытаскивать болты. Для удобства, желательно приподнять "треугольник" домкратом Когда колесный диск снят - полуось можно аккуратно вытянуть наружу Довольный сын держит полуось Потом нужно было аккуратно, но сильно отбить шаровую опору от полуоси На конце полуоси есть стопорное кольцо Аккуратно вычистить шаровую опору от старого гриза и забить новым После чего в обратном порядке собрать полуось, и вернуть все на место

Решил смастерить такую приблуду когда увидел что лопнул тосольный патрубок Вот фото Использовал патрубок радиатора газели нижний, и переходник из куска пластиковой трубы чтоб отригулировать изгиб, и 4 хомута цена вопроса 350р время 40 мин с учетом то что кусок пластиковой трубы я носил к токорю чтобы он протачил ершик Может кто и скажет вот зачем эта возня, но я получил удовольствие

Хвалёное грузинское гостеприимство? Да Бог с вами! Как ветер дует, так грузин и поёт. Горные хохлы! Хвастают тем, чем похвастать можно. А сколько всесоюзных здравниц (не грузинами построенных) разграбили, изгадили, засрали родоновые источники?! Всё в таком запустении что смотреть больно. А политика? Каждый народ достоен своего правителя. Жеватель галстуков не с бухты-барахты появился. А куда теперь подался? А где ещё кроме Грузии георгиевская лента не в почёте? То-то и оно! Пора им трезветь а не в фонтанах из чачи купаться. Вот на трезвую голову и поговорим потом, когда времечко придёт. Однако сильно сомневаюсь я в хорошем отношении к русскому человеку в Аджарии. Из трёх автономий, которые в Грузии были - Южная Осетия (Цхинвал), Абхазия (Сухум) и Аджария (Батуми) только Аджария всего за несколько часов "легла под Мишико" приняв полностью его политику против России и её народа. До определённого времени в Аджарии было очень много отдыхающих из Азербайджана и Украины. Что же так сильно поменялось что вы стали зазывать русских туристов? Ответ прост - Азербайджан толерантен (простите за это слово) к политике Турции и Для Азербайджанцев Турция стала "ближе" Аджарии, с Украиной всё проще - в кармане вошь на аркане. И ещё не ясен вопрос - почему я должен ехать только по предложенному мне маршруту, а не выбирать его сам? Самый удобный путь через Абхазию, но если в паспорте стоит штамп о прибытии из Абхазии, то на меня могут открыть уголовное дело. То есть, что бы добраться к вам (на поезде) я должен ехать через Владикавказ или Азербайджан (что значительно дороже и дольше). А другие города курорты как теперь? Что с курортами Цхалтубо, Боржоми, Саирме....... Боржоми и Саирме ещё как-то держатся за счёт торговли минеральной водой в бутылках. Цхалтубо практически прекратил своё существование, во всяком случае как курорт. Его заселили грузинскими беженцами из Абхазии, которые разорили и разбили все санатории.... Жгли паркет ценных пород, били лепнину, выламывали мрамор.... Выложить сюда фото того, в каком это сейчас состоянии? Строили это всё русские военные, ни как не грузины, из грузинов весьма плохонькие работники! А известна тебе фраза - "Убирайся своя Россия, мы на одном боржоми проживём" ? Вот и живите и купайтесь в фонтанах из чачи, закусывайте мёдом и дружите с украинскими бози. Я если и поеду туда, то только могилы родственников посетить и денег дам лишь тому, кто за ними приглядит. Простите - прорвало!

Куда я там мог подлететь-то, в тупик и стену? Нашего "общения" и не было, общался только с "сотрудником" сервиса, Вы в это время "прикидывались ветошью и не отсвечивали" . Мари- это тех. форум, ни разу не женская тусовка, да и мыслей каким-либо образом лично Вас заинтересовывать у меня не было, единственной причиной моего появления была Ваша просьба о помощи. В чём моя невежливость-то, в том что выразил сомнения что греются все четыре диска от простого износа колодок?????? Или в том что искренне пожелал "сотруднику" сервиса что-бы заменой колодок всё окончилось????? Я не владелец сервиса и никакой заинтересованности в Вас как в поставщике денег не имею. Единственным побудительным мотивом моего появления было только то, что вот таких ситуёвин уже несколько было у наших, ну и Ваше обращение есс-но. Не то что-бы наши тормоза чем-то отличались от других, но в силу старости авто должного внимания сервисмены не уделяют. Направляющая, которую Вам почистили была виновником скрипа, никак не перегрева дисков. Бог с ним- в любом случае Вам стоит обратить внимание на поршня суппортов, судя по усилиям слесаря, "сводившего" как раз задний правый суппорт- вполне вероятно что поршенёк корродировал. Постарайтесь сами вспомнить- сначала очень трудно вдавливался- потом лешгко пошёл. Поскольку поршень по всей длине полированная хромированная поверхность, то и усилие всегда должно быть одинаковым и небольшим. Так-же призываю Вас обратить внимание на "выбег" авто и срок жизни нынешних колодок- так вот он не менее 15т.км. С движкой 2.5 даже больше должен быть. В любом случае повторюсь- удачи Вам и Вашему насекомому, и дай бог что-бы всё у Вас было хорошо. Если что-то покажется странным- не стесняйтесь просить совета и помощи, тормоза как и стеклоочистители дело суровое и подсудное.

Привет Всем, и мне срочно понадобился фаркоп , пришлось срочно делать, из материала понадобилось: 50 см. уголка 70 мм., метр квадратной трубы 60 мм., лист металла 4 мм. 20х20 см. и 8 мм. 20х20 см., крюк 500р., 2 болта 12х 40мм.- 50р., 4 болта на 120мм.- 100р., розетка 200р. - (нашел еще ссср) и сварочный аппарат. И получилось вот такое чудо. Делал по максимум, чтобы спрятать под бампер, и в обход запаски, вырезал уголки и привернул их на место, загибы трубы примерял по месту. Вырезал, согнул. прихватывал трубу к уголкам на месте. Потом также делал с площадкой под крюк, вырезал по форме бампера шаблон из жестянки, по шаблону площадки, прихватил, снял и все обварил. Форму взял с заводского ну и немного у Maxud007.

Ну вот и свершилось то о необходимости чего давно говорили большевики! А если серьёзно- то переделал я маятник кардинально наконец. Немного предыстории: С детства любил быстрые и управляемые мафынки, по этой причине в копейку первую был инсталирован мотор от пылесоса вместо турбины, потом на девятине уже и резаные шестерни и прочие приблуды типа кованых шатунов, дисковых тормозов назад и многого другого. НО!!! Рулилась она не очень- ну да не беда-ШС в подвеске кардинально поменял всё к лучшему. С космичём 41 тоже примерно так поступил. Потом пошли уже нормальные машины, в том числе Град Чероки прям с Алабамщины с площадки конфиската полицаев местных. Так вот тот чирок был из тех что сейчас вроде SRT или как-то так называют.Помимо прочих интересностей типа музла Накамичи, который я по незнанке сначала обозвал китайщиной, и шерсти медведя грызли по всему салону, негр, предыдущий хозяин авто, забыл диск с чёрным до синевы гангста-рэпоми подвеску на толстой такой цепи. Ну как в клипах показывали. Ну так к теме- чирки тогда начали появляться прям очень активно- а чо, боевая колеснтца братвы , так что было с чем сравнивать. Ну так вот, при всей своей похожести по подвесону, везде где можно все резинки заменены производителем на ШС, конические и конические-опорные подшипники. Ну так вот результатом всего этого явилось то что обладая всей яростью правильно заряженной пендосской V8 он ещё и рулить умел так, что владельцы немцев выпадали. Ну так вот теперь собсно ход моих мыслей Вам ясен. После лифта подвески и бодика машинка стала валяться на скоростных поворотах нипадеццки. Проблема? Ага! И ещё какая! Благодаря Vovanу приладил каябу млономаксы и вроде все нормально стало, но чего-то всё равно было не так. А всё оказалось просто- втулки маятника "ухаживались" прям таки с реактивной скоростью, причём эти гадские пластмаски достигали какого-то уровня износа быстро и на нём задерживались надолго. А меня ведь распирает, ну как так я маятник только поменял и через пару тыщ прпобега опять? Причём сам палец на всех маятниках мною поменяных был в прекрасном состоянии, да и втулки при традиционных методах диагностики тоже вполне себе живыми казались. Причём мафын ессно начинал колейность очень пристально исследовать, да и вообще некая разболтанность меня раздражающая. Ну так вот и решил я забабахать маятник на подшипниках. Сначала выбирали тип подшипника. Продумывали вариант с простыми двухрядными поднипниками сверху и снизу на оси и вниз опорный, но вопрос герметизации решён не был. Потом на глаза попался маятник вроде от Нивы и именно на конических подшипниках и вопрос сам собой решился. Тем более что знакомые нивоводы подтвердили, что с появлением этой великой приблуды вообще забыли где этот маятник находится. Короче сделал! Использовалась ось от старого маятника, сошка есс-но новая. Корпус выточил новый, диаметром 50мм и новая площадка толщиной 5мм. Так-же установил маслёнку. Пользуюсь уже неделю и вот первые впечатления: Руль стал лёгеньким и приятным, прям как на хорошем седане. Правда есть и ложка дёгтя. Придётся теперь точно демпфер втыкивать!!! Ибо руль приходится контролировать. Даже и не знаю как объяснить, то есть колейность теперь по фиг,но только если руль придерживаешь слегка. То есть это даже и не проблема, но если можно и это убрать- то буду делать! Чертежей, фоток и даже точного описания пока не выкладываю, вдруг чего накосячил. Испытаю и если кому интересно будет выложу всё и с чертежами и с комплектующими. В общем предлагаю Вам, господа, высказаться по этому поводу! Буду рад обсуждению!

Выключатель вакуумный переднего привода(EST) или актуатор. Это то что получилось в окончательном доработанном виде. Можно назвать - ипортозамещением. Рабочие чертежи пока не выставляю, только по заинтересованности. Корпус из алюминиевого сплава Д16Т.Мембрана- резина-пластина тех. бензомаслостойкая, толщ. 3мм

Закончилось лето, а вместе с ним пришла пора подвести некоторые итоги и начать строить планы на будущее. В этом году в качестве направления для семейного отдыха был выбран Крым. Как и в предыдущие годы, автомобиль был подготовлен заранее, заменены расходники, собран необходимый шмурдяк, возвращен на законное место под солнцем отдыхавший в течение года бокс. После долгих мучений и взвешиваний всех за и против, было заменено лобовое стекло. Родное корейское за годы эксплуатации покрылось мельчайшими сколами, которые при езде против солнца создавали эффект пыльности и очень сильно напрягали глаза. Наконец-то разобрался с бородой из проводов, которые были подключены к АКБ, опять же у китайцев был приобретен дополнительный блок предохранителей и вживлен в машину. Войдя в раж устранения косяков, были подключены дополнительные ПТФ на кенгурине и настроены (не бейте палками) влево и вверх как раз для тех водятлов, для которых правила приличия на дороге и ПДД не руководство к действию. Изучив интернет, забронировали номер с 14 по 24 августа в частной гостинице в п. Заозерный под Евпаторией. Причина тому была банальна, рядом расположен пионерский лагерь, в котором я отдыхал, будучи пионером, как раз лет 30 назад. Хозяйка гостиницы вещала в телефон, что все фото в интернете соответствуют реальности, и что в округе нет шумных кабаков да дискотек мешающих спать по ночам. «И вообще, к нам люди отдыхать едут…», забегая вперед скажу, что по поводу шельмования с условиями проживания отзывы в интернете оказались реальностью на 200%. 6 августа до нас доходит, что в принципе мы можем оказаться на море 11 числа и надо, что-то придумывать. Звоню в гостиницу: «бла, бла, бла, да ради бога, приезжайте 11, не вопрос…», все, пора ехать, но червь сомнения сверлит мозг, как так, пик сезона, а тут такой вольный график. Шмурдяк собран, машина заправлена, деньги, документы проверены, поехали. Как я не упирался, но в первый день преодолеть больше 850 километров так и не получилось. Причиной тому отчасти явились пробки, воистину циклопических размеров перед пунктами взимания платы на М4. Пару раз свернули на бесплатную дорогу, но выбор: ехать по бесплатной дороге или стоять в пробке на платник по моему сродни выбору, стоявшему перед героем одного из фильмов: «…тебе бить в морду, или в пузо?». Грузовики, ползущие в подъем с черепашьей скоростью и состояние дорожного полотна не позволяют двигаться даже с разрешенной скоростью. Где то на двухсотом-трехсотом километре от Москвы пришло четкое осознание, что весь график движения летит в тар - тарары. Вообще, события следующего дня укрепили во мне уверенность, что все случайности, это хорошо спланированные всевышним закономерности. На подъезде к г. Шахты, на обочине стоит здоровенный мужик с плакатом «Жилье», торможу, мужик почти по пояс залазит в открытое окно, без тени стеснения разглядывает нас, параллельно ведем переговоры о ночлеге. В итоге, он объясняет куда ехать, и остается стоять на дороге. Частный сектор, свежеотстроенный трехэтажный дом, огромная стоянка, автосервис. Просторный чистый номер с кондером, на стенке телек, душ, горшок, красота и чистота. На тумбочке меню завтрака, прикольно, то есть с вечера можно заказать завтрак. Утром, разговорившись с хозяином, который оказался не таким угрюмым, как вчера на дороге мы узнали, что эта гостиница и автосервис его семейный бизнес. В сервисе вместе с ним трудятся двое его друзей, дочь утром убирает номера, вечером администратор гостиницы, жена кашеварит на кухне, сын моет посуду, работает официантом, ну и так по мелочи помогает всем. Обсуждая возможности дальнейшего развития, под утренний кофе, Виктор поделился, что к 2017 году планирует построить еще один корпус на 8-10 номеров, а еще вырыть небольшой пруд, чтобы можно было искупаться и построить баню. Но дорога звала в путь, и мы распрощавшись продолжили свое путешествие. Про скачки по полям в объезд бесконечных ремонтов дороги распространяться смысла не имеет, ибо желающие могут насладиться огромным количеством видео от участников этого родео. Скажу только, что по сравнению с прошлым годом пробки остались на своих местах. Могу похвастаться, в этом году я обошелся без круга почета по развязке в Краснодаре. Верно, говорят, что опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. С переменным успехом тянемся в сторону моря. По ходу движения ловлю вот такие цифры на одометре. Объездная вокруг Тимашевска, впереди десяток машин пытаются с переменным успехом обогнать КАМАЗ едущий 60 км/ч (дорога 2 полосы) в голове мелькнула мысль: «Не гони, впереди Тимашевск и пробка на переезде, нихрена не выиграешь, не лезь в обгон». Действительно впереди показался хвост пробана, КАМАЗ встал на обочину и я весело проехал мимо. Машина уже катится на нейтрали и тут водитель впереди идущего Мультивэна тормозит в пол. Со встречной полосы поперек дороги ложится фура и в клубах пыли движется на нас. Жена вцепляется в ручку двери, ребенок пытается, что то сказать, но вместо этого глотает ртом воздух, АБС бьет в педаль, у фольца с покрышек валит дым. Ловлю себя на мысли, что можно дать вправо и уйти в кукурузное поле (благо кювета нет и съезд плавный), но обошлось, встали. Из автобуса вылетает водила с огнетушителем и скачками бежит к фуре. Роюсь в багажнике, в поисках огнетушителя (сколько раз мне толдычили, что огнетушитель и аптечка должны быть под рукой) нахожу, бегу вслед за хозяином автобуса. Поперек дороги лежит длинномер груженый пивом, в кювете на встречной полосе лежит груда железа, в которой автомобиль узнается с трудом. Невозможно даже определить марку этой груды железа. Вы когда ни будь видели легковушку, по которой проехал танк? (Это все что осталось от легковушки) К слову сказать, масляный фильтр от нее с куском кронштейна валялся метрах в 150 от места столкновения. Двумя огнетушителями тушим загоревшийся мотор легковушки, тем временем мужики сдергивают клемму с АКБ (капот заломило как раз над ним), другие вытаскивают водителя, который отделался мелкими порезами от разбитых стекол. Бежим к фуре, водитель уже вылез из покорёженной кабины, разомкнул массу и с отрешенным видом смотрит на солярку, вытекающую из порванного бака. Оглядываюсь по сторонам, и прихожу к выводу, что количество деградантов у нас в стране неуклонно растет. Дело в том, что большинство присутствующих на месте ДТП с нескрываемым удовольствием снимают все происходящее на мобильники, а один такой (даже не знаю, как его назвать) делает сэлфи на фоне покореженных машин. Тем временем из груды металла доносится стон, блин там еще и пассажир, но он зажат металлом так, что его даже не видно. Мужики пытаются разогнуть металл голыми руками. Приезжают спасатели. (Ребятам отдельное спасибо примчались минут через 15) Хозяин легковушки бродит вокруг. Типичный местных балбес, лет 30 от роду, шорты, майка. Постепенно вырисовываются обстоятельства ДТП. Водитель легковушки, не желая как все стоять в пробке на переезде, на скорости близкой к сверхзвуковой, херачил по встречке, т.к. основной поток автомобилей стоял на переезд направо и когда переезд закрыт встречка свободна, но есть еще и дорога прямо и грузовик ехал именно оттуда и ехал он километров 90, а навстречу ему вылетел молодой шумахер. Грузовик до последнего уходил от лобового столкновения, и разошлись бы, но легковушка зацепила вставший перед микроавтобусом в пробку Мерседес, и ее правым боком выбросило ровнехонько под грузовик, который уже и так шел по обочине. От удара длинномер перевернулся, но по инерции продолжал движение. Оставив место ДТП на подъехавших спасателей и скорую, следующие полтора часа ехали молча. Пока в машине сохранялась гробовая тишина, в моей голове крутилась мысль: «Не гони, впереди Тимашевск и пробка на переезде, нихрена не выиграешь, не лезь в обгон». Что это было, для меня до сих пор загадка. Долго ли коротко, к 17 часам приехали мы в отстойник Порт-Кавказа. Заехав на территорию парковки, был немало удивлен порядком и четкостью работы сотрудников паромной переправы. Вежливо и быстро, несмотря на огромное количество автомобилей, а их перед нами стояло около 1000, время пролетело незаметно. На парковке есть все, кафе, туалеты, ларьки с сувенирным барахлом. На въезде на парковку тебе вручают бумажку с номерком отправляют в сторону парковщика, который полосатой палкой указывает куда ехать. Все ехать некуда, я уперся в автомобиль с немецкими номерами. Глушим мотор, выбираемся на воздух, разминаем кости. В темпе вальса вспоминаем, где же все таки лежат майки и шорты, после московских 20-23 градусов тепла местные +36 это нечто. Вспомнили одновременно. Все лежит в вакуумном мешке на крыше. Продолжаем потеть. Минут через 20 появляется замерщик. Дело в том, что стоимость провоза автомобиля зависит от его длины. Замер происходит на глазок и замерщик вручает еще одну бумажку с длиной машины. Для покупки билета необходимы: номерок, полученный на въезде, бумажка от замерщика, свидетельство о регистрации ТС, паспорта пассажиров, а для детей свидетельства о рождении. Без этих документов вам билет не продадут. Что бы там не говорили, а стадный инстинкт в русском человеке неистребим. Возле кассы очередь человек 30, галдят, ругаются, только, что не пытаются трогать друг друга грязными руками за чистые лица. Видимо опасаются наряда полиции барражирующего вокруг. Поставил ребенка в очередь, пошел осмотреться и удивлению моему не было предела, когда я зашел внутрь билетной кассы. В каждое окошко по 5-7 человек, дуют кондеи, а вот та толпа на улице стоит в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ!!!! 2 окошка кассы. Еще раз сказал спасибо Попову за изобретение радио и продающееся в практически во всех магазинах электроники рации. Можно оставаться на связи и при этом не платить ни копейки. По рации забираю ребенка из очереди на улице, вслед за детенышем в кассу срывается еще 4 человека стоявшие рядом и слышавшие, что я говорил (касса внутри) Билеты куплены, осталось только ждать, за забором шумит море и подъемный кран, пахнет морем и дизельным выхлопом. Тем временем машины пребывают нескончаемым потоком. Пьем чай, треплемся с соседом на полугрузовом спринтере. Толик, родившийся и выросший в Керчи жалится, на непривычно строгие законы России, на конкурентов, которые возят торгашей на рынок на 500 рублей дешевле, чем он, дороговизну топлива и отсутствие нормальных дизельных сервисов в Крыму. Тем временем впереди происходит интересное действо. В машине дедушка немец, его жена (по видимому русская) и внучка лет 8-10 которая с дедушкой общается на немецком, а с бабушкой на русском. Дите сблатовало деда попинать мяч на свободном от автомобилей пространстве. Народ вокруг играет в волейбол, бадминтон, коротают время как могут. Ребенок достает из багажника мяч, одевает жилет со световозвращающими полосами и надписью на спине «Киндер» идет играть. Очередь постепенно движется и на паром уходит соседний ряд, но незадача, на очистившемся пространстве остается стоять Шкода с посаженным аккумулятором. Через 5 минут поперек парковки приезжают 2 шустряка и встают за ней. Эти хитрые ежики видимо решили, что в следующую партию они поедут на паром. Гы-гы, ща, как из под земли появляется сотрудник переправы и наводит порядок, отправив шустряков в свою очередь. И вот спустя 6 часов мы начинаем движение в сторону переправы, а именно во второй отстойник в самом порту «Кавказ», к стати, оттуда осуществляется интернет трансляция с веб камер на официальном сайте «Роспарома». И там, как правило в кадре пустая парковка. Все дело в том, что например, на пароме 100 машиномест. Из первого отстойника выпускают 100 машин, но из-за того, что все машины разные, на паром умещается только 90, так вот оставшиеся 10 машин дожидаются следующего парома во втором отстойнике. Отсюда и радужная картинка на мониторе. На въезде досмотр автомобилей, досмотр по большей части формальный, девочки в серых камуфляжах тоже психологи и видят, как ты себя ведешь, как разговариваешь. Отвлекаясь скажу, что борзых щенков на новеньком БМВ 7 серии которые так спешили на паром, что в кромешной тьме чуть не устроили лобовое столкновение на встречке и чудом увернулись, подняв тучу пыли сначала на встречной обочине, а потом и на нашей выходя из заноса досматривали около 40 минут после того, как водила, не снимая темных очечей, чоото скаазал. У них на рентген отправили все сумари из машины, несколько раз открывали двери, капот, багажник, лазили по машине с собакой и фонариком. Погрузка на паром занимает еще минут 15. Парни в жилетках оперативно разруливают процесс погрузки, сразу видно, что технология отработана до мелочей. Еще час паром стоит возле причальной стенки, пропуская нефеналивную баржу, которую выводят из бухты буксирами. Еще полчаса и вот он полуостров Крым. На часах почти час ночи. Кромешная темень, ни одного фонаря, едем на ощупь, ориентируясь только на габариты впереди идущего автомобиля. Колеса периодически попадают в ямы, размер которых поражает. Незаметно для себя въезжаем в Керчь. Понять, что ты в населенном пункте можно только по домам, которые как призраки всплывают в свете фар. Хочется жрать и спать. Видимо дальше всевышний услышал меня и из темноты появляется одинокий фонарь, а под ним дядька лет 80 с транспарантом «Ночлег», впереди идущий Ниссан оттормаживается, короткая беседа и Ниссан уезжает. Торможу, оказалось, что у дядьки осталась последняя комната и та с двуспальной кроватью. До конца маршрута оставалось 300 км. Попили чаю и легли спать. Утром, я проснулся около 5 утра, бодр и весел. Двигаясь через город, я был немало удивлен количеству колдобин, ям и просто открытых люков. Сложилось впечатление, что Керчь была освобождена от фашистов буквально недавно, а не 70 лет назад. Большая часть дорожных знаков еще на украинском языке, но это в принципе небольшая помеха движению. Город спит, поэтому лавируя между колдобин едем на выезд из города. Километрах в 10 от города, как бы невзначай на абсолютно лишенном растительности пригорке мотает радар комплекса ПВО С-400, а на соседнем бугре стоит сама пусковая, вокруг суетятся люди в камуфляже. Так ненавязчиво и в то же время однозначно советская власть диктует свою волю странам пендосии и иже с ними. Еще километров через 30 встаем в глухую пробку (и это в 7 утра). Вылез посмотреть, оказывается впереди ремонт дороги и вместо знаков, регулировщиков ну или на крайняк светофора поперек дороги стоит….. БУЛЬДОЗЕР! веселенького желтого цвета. Вообще в дальнейшем, на крымских дорогах, я неоднократно созерцал экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и другую гусеничную тяжелую технику, двигающуюся по асфальту своим ходом высекая искры и корежа и без того жиденький асфальт или размахивающую ковшом над проезжающими автомобилями, дорожных рабочих, которые регулируют движение, размахивая над головой оранжевым ограждающим конусом. Но отдать должное, почитай основную полуострова дорогу Керчь – Симферополь ремонтируют и по тому, что я видел своими глазами, делают на совесть. Стоим, ждем, когда уберут бульдозер. По обочине херачит Мерседес с таким красивым номером 777, 777 регион, ему поперек дороги высовывает морду Логан с тульскими номерами, четкие московские пацанчики, машут руками из окон. Хозяин Пассата стоявшего за мной (к стати тоже с красивым московским номером) достает из машины биту и движется в сторону Мерседеса, подтягиваются мужики, Мерседес, подняв тучу пыли задним ходом сваливает в конец пробки. Статус-кво восстановлен. Возвращаясь к машине, знакомлюсь с хозяином биты. Игорь, московский коммерсант, несколько лет назад купил дачу в Евпатории, теперь зимой живет и работает в Москве, а на лето с семьей уезжает на море. По его заверениям, с приходом советской власти в Крым, крымчане стали стремительно портиться как люди, а виной тому вот такие «крутни» на дорогих машинах, думающие, что им можно все. Бульдозер убирают, и мы продолжаем движение. Незаметно для себя въезжаем в Симферополь. Как я проехал через город в нужном направлении, для меня загадка, знаков нет, на кольцевых перекрестках съезды больше похожи на несанкционированные съезды в поле, где то в Ростовской области. По городу передвигаются троллейбусы, которые я видел только на картинках в журналах «Техника молодежи», «За рулем» лет 20 назад в рубрике «Ретро». Огромное количество Жигулей всего модельного ряда, Москвичей, в основном лохматых годов выпуска, 53 ГАЗоны, 130 ЗИЛы, КрАЗы, к автобусным остановкам подкатывают желтые ЛиАЗы с характерным бульканьем трансмиссии. Честно говоря, среди этих автомобилей я начал чувствовать себя эдаким инопланетянином на летающей тарелке. После обилия новехоньких иномарок, заправщиков в униформе, туалетов с кондиционерами ощущение, что попал в другую реальность, лет так на 30 назад. Тем временем езда более 80 км/ч опасна для подвески и здоровья, пару раз тормозим в пол до визга покрышек перед колдобинами. Тени от деревьев скрадывают поперечные волны асфальта и местами подвеску пробивает до отбойников. Впереди показалось море, а спустя еще час практически конечная точка маршрута (если бы я тогда знал, что сюрпризы на сегодня не закончатся). К стати, вдоль дорог по всему Крыму установлены указатели достопримечательностей (оч. удобно). Просадив через весь город, движемся к конечной точке маршрута п. Заозерный. И вот он… гостевой дом. Справа… Кто то скажет, и что такого? Да ничего, в телефон вещали: Море - 700 метров, но промолчали что это через пустырь заросший кустами облепихи (для тех кто ее никогда не видел, сообщаю, что кактус по количеству шипов – сопливый пацан), пляж песчаный, но не оборудованный. Продуктовый магазин – 300 метров на деле это ларек с надписью «Союзпечать» в котором торгуют пивом, хлебом и туалетной бумагой по 27 рублей за рулон. По моему мнению его с очень - очень большой натяжкой можно назвать продуктовым магазином, и лишь потому по формальному принципу это все таки продуктовый магазин, ведь на АЗС или автосервис он не похож. Может быть, внутри гостевого дома все очень даже великолепно и здорово, но такой отдых явно не по мне и это за 2300 в сутки за номер. До города километров 15, в округе асфальта нет, как нет и деревьев, вокруг идет стройка, бродят загоревшие до черноты работяги, с перфораторами наперевес, проезжающие машины поднимают клубы пыли, которую ветер разносит по округе. Подъехав к воротам, посмотрел на супругу и услышал: «Мы здесь еб…ся на второй день». А ведь такая мысль у меня в голове крутилась последние минут 30, пока я лавировал между ям на дороге. Рука сама включила заднюю передачу и автомобиль начал пятиться по переулку. Вернулись в город, безуспешно катаемся туда-сюда и в итоге видим мужика на раскладном стульчике, тормозим. Дядька интересуется, не жилье ли мы ищем? На вопрос, а почем? Предложил закрыть машину и посмотреть, а уж потом решать по цене. Свернув за угол, мы оказались в тихой улочке, уютный двор жилого дома, на фронтоне которого значится «1911 год». По всей видимости, когда-то это были кирпичные сараи, а сейчас, это несколько маленьких двориков огороженных в человеческий рост заборчиками из вьюнов скрывающий от посторонних глаз происходящее внутри. Под навесом газовая плита, холодильник, раковина, диван, стол. Войдя внутрь я был поражен. Стены и потолок выкрашены в белый цвет, 2 комнаты, телевизор, интернет, душ, туалет. Цена повергла в шок: 1000 рэ., а море далеко? Спросил я, за углом, ответил Игорь. И правда, до центрального пляжа оказалось метров 150, и чтоб туда попасть, надо было реально свернуть за угол. Вообще отдых в Крыму довольно веселое мероприятие, но отдельные вещи труднообъяснимы с точки зрения нормальной человеческой логики. Например, арбузы в обычном продуктовом магазине в Москве – 13 р., а в Евпатории по 15-17 р.??? Несколько раз пытался выяснить, как же так? Вразумительного ответа я не получил. В магазине разливное пиво есть, а бутылки привезут через 4 дня, хочешь пива приходи со своей тарой. Вообще, я не хочу предвзято относиться к Крымчанам, от общения с которыми у меня остались только положительные эмоции и Крыму с его неповторимым климатом, красотами и колоритом, но 24 года правления Украины не прошли даром для полуострова и его жителей. Весь негатив, свидетелем которого я стал не более чем констатация факта и не более того. В своих поездках, я как человек посещающий баню лет с 5-6 стараюсь посетить местную городскую баню (не путать с частными саунами, а по сути, борделями коих превеликое множество). Так вот, изучение всемирной паутины привело меня к выводу, что в Евпатории есть Турецкая баня, есть ее адрес, а вот графика работы и т.д. тишина. Оказалось, что баня была построена рабами в ХVI веке и проработала до 1993 года!!!!, но потом кому-то понадобился облицовочный мрамор. Баню закрыли, разграбили и разрушили. Теперь можно за 50 рэ. послушать экскурсовода и посмотреть на фотографии интерьеров, которые были сделаны в начале ХХ века. А моя мечта, посетить баню, так и осталась мечтой, с формальной точки зрения в бане я побывал, только не в том качестве, в котором хотел. Продолжение следует….

здравствуйте мои маленькие любители насекомых предлагаю вашему вниманию сказочку. дело в том, что на форуме периодически задаются вопросы по самопроизвольному закрытию дверей. Итак, жил был Терракан, и было ему 12 лет от роду. Все эти годы он исправно возил то дрова из лесу, то крестьянина в дрова за дровами.Ел он соляру капотненскую, да масло заморское мытишинского розливу. Стало ему грустно-прегрустно от жизни такой, и решил он развеселить всех, да сам потешиться. А чтобы совсем весело было, придумал он по морозцу легкому, да слякоть осеннюю двери запирать засовом центральным и никому об этом не сказывать. Приехал крестьянин за дровами али с бабой ейной на базар пятничный, а таракашка, щасть... и запер все двери на засов центральный, а у крестьянина там и топор справно наточенный, а у бабы ейной пожитки все. И вот бегает крестьянин вокруг Таракнчика, костерит его на чем свет стоит, баба ейная ужо скоро преставится от жабы грудной, бо простыла она без тулупа заячьего, а народ вокруг потешается, крестьянина дураком да недотепой обзывают. И решил крестьянин на конференции (где люд из волостей разных таракашками владеет) поспрашать, так мол и так, как лечить то таракашку от напасти ентой, А народ тот сам не ведает как такое быть может. И решил крестьянин таракашку сам лечить. Набрал он струменту разного, жижи вонючей, для глотки промывателя. Помолился и пошел в стойло к татакашеку. Для начала содрал он шкуру внутреннюю, а под ней клеенка на мазуту приклеена, да разъем неведомый, клеенку он тоже отодрал, а под ней нутро всяческое. Таракашек почуял неладное и запел голосом Любы Успенской, а крестьянин знай себе потроха из двери выковыривает. Через два часа утомился крестьянин. Шутка ли засов то открутился, а вытащить никак. И пришлось ему и стекло и рейку стеклоподъемника снимать. Вытащил он засов центральный, промыл его жижами всякими, маслом заморским намазал. Уж солнце к закату клонилось, крестьянину пришлось звезду налобную зажечь, зипунок тонкий ужо и греть престал, а ручищи тоу крестьянина огого, и не подлезть и и не подцепить. С горем пополам собрал крестьянин все как было. Залез вовнутрь, чарку опрокинул, отогрелся, да озираться стал. И приметил он, что на холодную, как и ранее подмечал он, что флажок засова центрального, что над рычагом открытия не до конца отщелкивается когда кнопулями карманными от лени своей крестьянин пользуется. Пригорюнился он думу думать стал, ведь засов то супостатами хитро сделан, что попроще то из железа, что посложнее то из пластмассы. И решил тут крестьянин, что вот она причина веселья безудержного таракашки. А чтоб чаво не запамятовать крестьянин картинки лубочные намалевал. Вот и сказке конец, а засов водительский с актуатором под замену потебно, благо ценник на него кусачий но не смертельный.

Урусских есть пословица ,даже две .Бояре дерутся, у холопов чубы летят, а также кому война ,а кому и мать родна.Чтобы кто не говорил всё равно всегда страдает простой народ.Что ты думаешь Турчинову плохо ,или Януковичу ,или Путину,нет они все в тепле ,а простой народ друг друга убивает. Меня ничего не растроило,Что мне с нашего газа,что тебе с вашего что ты что я всё равно ничего не имеем

Частенько люди, подумывающие о покупке Таракашки, задают вопросы о его конструктивных особенностях. Суммируя эти вопросы, я взял на себя смелость сделать некий обзор. Итак, прежде всего, необходимо понять, для чего, собственно нужен данный автомобиль. Если есть желание полазить по реальной грязи, тогда Вам не сюда. Либо, потребуется серьёзная доработка. В целом конструкция очень не плоха. Наличие рамы и полного привода делают авто очень устойчивым и управляемым. Салон просторен, даже по сравнению с Паджеро 2. Таким образом, как семейная машина "на каждый день", очень даже ничего! Двигатели. Их три. Бензиновая "пушка" объёмом 3,5 литра, мощью под 200 кобыл и ... соответствующим аппетитом. Насколько я знаю, агрегатировалась только с АКПП. Однако, редкие экземпляры с механикой тоже попадаются . Дизельный 2,9. Тут два варианта. "До рестайл" и "после рестайл". Различаются мощностью. Соответственно 150 и 163 силы. Разница, так же в маховике, при установке МКПП. В "после рестайловом" варианте, маховик двухмассовый. В случае поломки сцепления очень существенно бьёт по кошельку. Что касаемо динамики, она на уровне бензиновых аналогов. Экономичнось этих двигателей так же на высоте. По трассе они с лёгкостью укладываются в 8 литров. Однако, топливная система КОММОН РЕЙЛ капризна. Требует чуть-ли не стерильности. Так что, заправиться от самосвала не получится! Дизельный 2,5. Это немного усовершенствованный старичок от мицубиси. Прост, не притязателен, но и "не орёл"! Динамика посредственная, максималка не выше 135. Да и отсутствием аппетита не страдает. Результат 10 литров на сотню трассы воспринимается с ним как достижение! Как очень удачно сказал кто-то из наших одноклубников: "С ним получаешь авто чтобы неспешно передвигаться в пространстве из точки А в точку В". Трансмиссия. Про коробки передач, думаю, нет смысла распространяться. Либо пяти ступенчатая механика, либо, четырёх ступенчатый автомат. А, вот о раздатках стОит поговорить подробнее. Раздатки, устанавливавшиеся на Таракашках, были двух видов: ТОД, это когда у крутилки только два положения и ЕСТ, когда положений три. Конструктивно раздатки абсолютно разные. У ТОДа передний кардан жестко подключен к редуктору, а крутящий момент на него передаётся посредством многодисковой электромуфты. Эта муфта дозирует крутящий момент на передних колёсах, необходимый в данный момент времени. Она, так же, выполняет роль межосевого дифференциала, позволяя передним и задним колёсам вращаться с разной скоростью, что очень важно, например, на поворотах. В эксплуатации ТОД очень прост! Крутилка всё время находится в положении AUTO. ЭБУ ( мозги, управляющие раздаткой ), считывая показания датчиков скорости вращения карданных валов, рассчитывает крутящий момент, который необходимо перекинуть на передок и, поджимая муфту, отправляет туда ровно столько, сколько необходимо в данный момент. Это очень удобно, например, зимой. При трогании автомобиль не буксует, а срывается с места. Да и при торможении, подключающийся передок заметно помогает процессу! С ЕСТ картина другая. Тут передний кардан подключен постоянно к раздатке. Подключение же передка происходит в переднем редукторе, посредством вакуумного актуатора. Таким образом, отсутствие межосевого дифференциала накладывает ряд ограничений при эксплуатации автомобиля с ЕСТ. Например, не рекомендуется движение со скоростью более 80 км\час, при включении полного привода. Также, маневрирование на сухом покрытии, с максимальными поворотами руля будет затруднительно, вплоть до полной блокировки какого-то из колёс. Однако, справедливо будет заметить, что ЕСТ позволяет, так сказать, управлять процессом. То есть Вы сами подключаете передок, когда это необходимо и не включаете его, когда надобности в нём нет, экономя тем самым топливо. Что касается пониженного ряда, то, на обеих раздатках процесс одинаков. Вилка переключает муфту с одного ряда на другой. Передачи в основной КПП остаются теми же, однако, крутящий момент изменяется существенно! Теперь резюме. Таракашки, как вид, очень не плохи! Приобрести схожий по характеристикам автомобиль за те же деньги вряд-ли удастся. Однако, вынужден предостеречь. Они давно сняты с производства. Свежепривезённых так же мало. Так что, найти достойный аппарат можно, однако, не просто!

Те, кто заводят тараканов - таракановоды. Те, кто изучают творчество таракановодов - таракановодоведы. Те, кто любят читать таракановодоведов - таракановодоведофилы. Те, кто ненавидит таракановодоведофилов - таракановодоведофилофобы. Те, кто поедает таракановодоведофилофобов - таракановодоведофилофобофаги. Те, кто ведет борьбу с таракановодоведофилофобофагами - антитаракановодоведофилофобофаги. Те, кто выдает себя за антитаракановодоведофилофобофагов - квазиантитаракановодоведофилофобофаги!!!!

По истечению времени, и отсутствию ответов решился разобраться сам. Постараюсь описать всё доступно. 1. Отключаем аккамулятор. 2. Отручиваем нижний болт крепления самого ремня. 3. Соответственно аккуратно снимаем оббивочку. 4.Снимаем сам доводчик. 5. Отсоединяем желтый проводок предварительно сняв фиксатор, не выкручиваем а именно вытягиваем разьём т.к. он плоский. И перед нами предстаёт наша проблема во всей красе. 6. Снимаем аккуратно крышку чёрненькую, Методом выдавливания пластикового "гвоздика"( он один и пара застёжек) 7. Проверяем на запал ли шарик и не клинил ли он сам ремень своим неправильным положением, Обратите внимание если после п.3 доводчик шатался это могло послужить откатыванию шарика в положение когда он клинит шестирёночку доводчика. 8.Если всё прошло ставим всё на место и радуемся , но у меня не ПОЛУЧИЛОСЬ. 9. Идём дальше снимаем шарик вместе с пластиковой "клеточкой" в которой он сидит. 10. Снимаем белую крычечку ранее опробованным методом выдавливания пластиковых "гвоздиков " их вроде бы 3.И аккуратно её снимаем. на обратной стороне видим следующее , а на доводчике 11.С крышечки вынимаем внутренность и видим небольшую пружинку которая как не странно оказалось учавствует в работе ремня как оказалось она не в полную силу давила на "лапку" и это приводило к клину, отрегулировав на глаз за несколько раз пружинку (ума не приложу как она могла ослабнуть) и всё собрав в обратном порядке и затянув не забываем про положение шарика и правильность крипления доводчика,пришёл к выводу что время потратил не напрасно. Надеюсь данная лекция кому-то поможет. Не судите строго пишу первый раз.

Здравствуйте! Приветствую всех владельцев Терракана и им сочуствующих. Это моё первое сообщение. Рад, что нашёл этот клуб. Я на своём с 09.2005 г. С 30000 до 160000. Только что разобрался с этой проблемой. Думаю, будет интересно поделиться. Короче... Первый раз у меня заглох двиг в декабре прошлого года: мороз - 15, 10-минутный прогрев, проехал пару км и встал. Все лампочки горели. Топлива было меньше половины. Прокачал грушей, покрутил стартером, поехал. на следующее утро всё повторились. Мне привезли д/т в канках до полного, прокачался и поехал до сентября этого года. У мудрых диллеров сказали, что в мороз пластиковый бак втягивает так, что крышку не открыть. Согласен, так было. Но в сентябре опять сничего, в один день начал глохнуть. Сиптомы один в один. 1) Утром удленнился запуск до 10 прокрутов стартера. 2) Через 1 км глохну. Качаю грушей, солярки как будьто не было. 3) Иногда глохнет ещё через 10-15 км. 4) При плотном притопе педали газа загарается Chek, авто тупеет, дымит, отпускаешь, всё проходит. Приехал к диллерам и тут понеслось: у вас стружка в д/т, нужна (дословно) замена насоса, всех??!! фарсунок, фильтра и промывка топл. системы. И именно в этой последовательности. Но до этого ещё поменяли мне грушу. Груша не помогла. За это хотели содрать 4285 евро не считая работы. Это в Риге, Латвия. На рынке компл. фарсунок+насос=1670 евро. Я их послал и поехал к кулибиным. Компьютер показал только топливный голод. Пошли по грязи, по трубкам, до бака. ОКАЗАЛОСЬ! Под задним сиденьем, если отодвинуть коврик, видны трубки заборника из бака. Карейцы, мля, не удосужились этот заборник хотя бы покрасить и он весь прогнил. Начался подсос воздуха и т.д. Две недели ждал заказ и кстати вылечил заодно ещё одну характерную болезнь для Терракана!!! Заметил, что перестала загораться лампочка пустого бака. Оказалось, виноват датчик. Он тоже прилеплен к заборнику. Пока ждал, поменял трубки на медь. Поставили новый заборник, ПОКРАСИЛИ !!! Хаммеритом, и побежал Таракашка как новенький. Цена запчасти: 128 евро. НЕ ЕЗДИТЕ К ДИЛЛЕРАМ! Поеду на разборки. А если бы, не дай Бог, согласился на их предложение? Вообщем, извините за эмоции и объём! Наболело! На этой фотке виден датчик.

Проблема решена. Из 12ти контактной фишки вынут черный провод, из 3х контактной прямоугольной фишки был вынут ЗЕЛЁНЫЙ (дада, на насосе 3310442000 вместо черного идет зелёный провод) и вставлен взамен вынутого пина в 12ти контактную. После этой операции чек погас, в ЭБУ после стирания ошибки не появились, но топливо с нагнетательных клапанов так и не появлялось. Многократная прокачка от воздуха эффекта не давала. Методом чтения документации и прозвона цешкой было выявлено отсутствие питания +12В на клапане отсечки топлива после включения зажигания и маслания стартером. Был временно брошен постоянный плюс с аккумулятора на клапан (при подаче напряжения слышно щелчок клапана), после 30ти секундного маслания стартером топливо начало прыскать с нагнетательных клапанов. Методом прозвона проводки старого насоса выяснено, что питание на клапан отсечки топлива приходит как раз на вытащенный с 12ти контактного разъёма провод, он был внедрён в 3х контактную плоскую фишку. После манипуляций машина завелась задымив белым дымом, после насос был завален "к блоку" на более ранний угол впрыска и машина завелась с половины оборота стартера. Ошибок в эбу нет, тяга отличная. Остался лишь легкий белый дым при прогреве. Кратко: для установки насоса 3310442000 взамен насоса 3310542700 нужно поменять местами 12тый пин (черный провод) фишки насоса с 3м пином (зелёный провод) 3х контаконой плоской фишки насоса.

Всех приветствую! В этой теме собрал информацию по ОШИБКАМ 0201,0202,0203,0204, которая была получена во время борьбы с этой дрянью. Сам столкнулся с этой проблемой, думаю, что данная информация поможет избавиться в кратчайший срок от назойливых ошибок форсунок, которые ставят мотор в аварийный режим работы. Приступим. Данные ошибки (если верить сканерам) говорят о обрыве электрической цепи идущей к форсунке, но как показала практика это не всегда и далеко не так. Разные сканеры могут описывать ошибки как по порядковому номеру цилиндра начиная со стороны ГРМ, так и по очереди работы цилиндров 1,3,4,2 . Пример по очереди работы цилиндров: Ошибка 0201 - обрыв цепи первого цилиндра Ошибка 0202 - обрыв цепи третьего цилиндра Ошибка 0203 - обрыв цепи четвертого цилиндра Ошибка 0204 - обрыв цепи второго цилиндра Пример по порядковому номеру: Ошибка 0201 - обрыв цепи первого цилиндра Ошибка 0202 - обрыв цепи второго цилиндра Ошибка 0203 - обрыв цепи третьего цилиндра Ошибка 0204 - обрыв цепи четвертого цилиндра Когда случается подобная проблема, то у мотора может появляется лишняя вибрация, это говорит о неправильном впрыске и работе распылителя форсунки, соответственно датчик детонации это фиксирует и каждый раз когда происходит адаптация форсунки в ЭБУ и вылетает ОШИБКА 0201 и т.п.. Адаптация форсунок по моим наблюдениям происходит как правило через определенный пробег или количество моточасов, чаще всего около 200 км. В моем случае наблюдалась вибрация, которая передавалась на "мухобойку" капота, сначала я даже не придал этому значения, но, когда решил проблему сразу почувствовал разницу, вибрация пропала. Эта ошибка может иметь и полностью "электрический" характер, например, повреждение и износ проводки или плохие контакты разъемов форсунок или ЭБУ, дело в том, что производитель дает гарантию до 20 отключений-подключений данных разъемов. Со временем прижимная сила контактов в разъемах ослабевает и у нас в автомобилях заводится "Полтергейст". Решается эта проблема довольно легко, визуально осматриваем разъем, если в нем все контакты на месте, то немного отводим в сторону контакты на ЭБУ и все соединения после этой манипуляции будут надежны. Кстати МОЦК находится справа от ног переднего пассажира под пластиковой заглушкой (данный случай был описан в теме "ФОРСУНКИ"). Что касается самого мозга, так он на терракане довольно таки надежен, судя по отзывам владельцев. Был случай потопленного по крышу в незнакомом броду терракана, который выбрался, после просушки автомобиля и решения проблемы с перескочившим ремнем ГРМ заработал дальше (тема «Не заводится, утопили»). Что было сделано мною для решения проблемы «ОШИБКА Р0204», длилось это около 2х месяцев. 1.Проверка обратки форсунок на перелив (1 я переливала около 25 кубиков за минуту). 2. Установка прозрачных шлангов вместо штатных на топливном фильтре и аппаратуре для определения наличия воздуха в топливной системе. 3. Ремонт 1й форсунки (замена клапана), перелив устранен. 4. Замена косы форсунок. Коса была в ужасном состоянии, местами под кожухом были оголены провода и не было прокладок на разъемах. 5. Проверка герметичности воздуховодов, чистка впускного коллектора, проверка катализатора. 6. Диагностика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и его замена - мотор перестал троить, но ошибка 0204 по прежнему вылетала! 7. Замена ДПРВ (датчик положения распределительного вала) . 8. Перестановка местами форсунок в следующем порядке 1-я на 2-й цилиндр, 2-я на 1-й цилиндр, 3-я на 4-й цилиндр, 4-я на 3-й цилиндр, но после этих манипуляций по-прежнему вылетала ошибка 0204, хотя проблемная форсунка была уже на 1м цилиндре. Исходя из этого было сделано ошибочное заключение, что проблема в проводке и точно не в форсунке. 9. Следующий шаг был посвящен компьютерной диагностика системы подачи топлива, прозвону проводки от форсунок до ЭБУ двигателя (электронный блок управления), проверка контактов на разъемах Блока управления. Так же была обнаружена попытка вскрытия Моцка (ЭБУ), что дало не верное заключение – «мозги умирают». Чуть было не купил новый блок, но все тщетно, ибо проводка и ЭБУ оказались целыми. 10.Была сделана прописка форсунок и сразу же ошибка перекочевала на форсунку первого цилиндра, то есть на ту которая была установлена до этого на втором цилиндре. Во время каждой адаптации двигатель и уходил в аварийный режим, данный факт объясняет периодичность возникновения проблемы. Это и вызвало основательные подозрения неисправности самой форсунки. 11. Решил поменять электрическую часть форсунки. Установил магнит с другой б/у форсунки, но она вообще отказалась работать, поставил все обратно, она заработала также, выдавая время от времени ошибку. 12. В итоге была заказана и установлена новая форсунка, которая и решила недуг!!!! (выше сказанное есть в теме "Троит и дымит на 1500 ХХ до прогрева" Я сделал вывод, что замена форсунки необязательна, достаточно купить ремкомплект (распылитель и клапан форсунки) и самостоятельно заменить. Всем удачи, надеюсь эта информация поможет всем, кто столкнулся с подобной проблемой. Строго не судите если криво написал.

Получилось уменьшить фото

Результат!

Хочу поделится опытом, возможно кому пригодится! Решил отремонтировать и покрасить пока только поврежденные детали самостоятельно...

Здравствуйте одноклубники . Здравстуйте одноклубники. Поменял сегодня масло в акпп 1.Cначало слил масло с поддона закрутил обратно сливную пробку снял поддон,кто будет снимать поддон запаситесь гибким удлинителем на 1/4 вороток ,осторожно не облейтесь ,всего слил 6 литров открутил фильтр на удивление он был практически чистый на мой взгляд, всё почистил бензином и промыл на магнитах было чуть налёта г 3 магнита были в поддоне, а 4 магнит почему то на фильтре на 2.9 нет прокладки поддона но я решил вырезать из паронита 1.5 мм всё обезжирил обмазал герметиком и установил поддон на место. Далее снял с радиатора акпп обратку, если стоять лицом к авто то со сторонаы пассажира,одел шланг на обратку и кинул в ёмкость для слива .ЗАЛИЛ 6 литро декстрон-3, напарник завёл пошла жидкость я слил 1.5 литра заглушили , долил еще 1.5 литра опять завели слили и так 4 раза всего ушло где то 13-14 литров декстрона-3 поехал прогрел долил до уровня и всё .У меня вот так может кому пригодится.

Юрич, так кто б что б против то был? Ты что конкретное или потрепаться? Ты изложи мнение, аргументируй и предложи решение, а то практически все твои посты можно уложить в короткое слово "НЕОДОБРЯМС" с привкусом желчи. Конкретного совета в виде консультативной помощи от тебя трудно ожидать. У твоих постов, видимо совсем иная задача - "срезать" как у Шукшина. Ты с колокольни то спускайся к народу иногда, тогда тебя и понять проще будет. А так - один звон.

Вечер добрый! Расскажу я свою историю, может быть кому пригодиться. У меня Террик 2002 г.в., 2,9, АКПП. Машинку люблю и лилею, солярка только на правильных АЗС, фильтра Делфи от замены до замены не более 10 000 км. пробега, дополнительный сепаратор с подкачкой и т.д. Пару месяцев назад стал замечать что машина перестала ехать. Едет так, как будто его за зад кто держит и не отпускает. Бывает прорвет и летит, а бывает газ в пол давиш, и дыма черного нет и тяги нет. С места еще тянет, а между 2000-3000 оборотов совсем горе, и расход увеличился, по городу с прогревом 15 литров на 100 км. Я стал искать причину. Загнал на диагностику, все ок, одна ошибка по иммобилайзеру, с первого раза спираль накала иногда не загорается, остальное все в норме. Я и Вовану в личку постучал, греша на форсунки. Съездил к слесарю, тот мотор мотор послушал, говорит все отлично, работает ровно, тихо, заводится на раз, турбина дует хорошо, масло не кидает. Говорит не мешай машине работать, мол это не Ферари и нечего летать. Но я не успакоился и почитав форум решил, что лишним не будет, если я ДМРВ поменяю, хуже не будет. Купил новый ДМРВ - BOSCH 0 281 002 554, поставил на прошлой неделе. Сразу заметил, что разгоняться стал резвее, холостые уменьшились, но ехать не стал. Единственное заметил, что поменялся звук выхлопа, как будто плеваться Террик стал, до замены ДМРВ такого не было. На выходные решил проверить крепление запаски и случайно глянул в выхлопную посветив фонариком. Ексель -моксель, пипец, увиденное меня убило, как будто у меня в глушаке в последней банке воробей гнездо свил, нитки и шерсть торчит. Я за проволоку, сделал крючек и достал с глушака охабку, да -да, охабку какойто хрени, похожей на длинный волос, на половину белый на половине в черной саже. На этом я не успакоился, вчера снял последнюю часть глушака и болгарином вскрыл банку. Там перегородка, которая держит эту волосяную хрень рассыпалась и все сбилось в один ком, который забил выхлоп. Достал я целую подушку этого волоса, подварил перегородку и заварил саму банку. Террик запел! Разгоняется и едет мухой и звук выхлопа стал обычный и не громче чем было. Вот так вот. Я очень рад и доволен, что не полез в топливную искать причину. Может утомил всех долгим рассказом, тогда сори. С ув.

Ну и вот собс-но попытка разбора. Там видно колличество деталей и гряхзи, которая из него выпала. Кстати-ВНИМАНИЕ- не знаю от чего эта грязь, от щёток или ещё от чего, но не вдыхайте её ни в коем случае!!!!! Она какая-то ядовитая- мы разбирали всё это дело в закрытом помещении и при постукаваниях надышались- так вот привкус во рту появился как будто тосолу хлебанул и гвоздями жароеными закусил и минут через 15 аж подташнивать нас начало. Ну так вот вывод- щётки практически мертвы, коллектор на 80процев стёрт, подшипники в хлам- восстановление нецелесообразно при цене нового и родного в 2800руб. Щас ещё фотков накидаю. Ну всё, я кончил, если кто может поправить- скажу огромное спасибо!!! Это первый самостоятельный "вкладыш" фоков скопом. Так что извиняйте и поправьте кто нибудь.

Как надоела эта мышиная возня газпрома. Отключим-не отключим. Перенесем-снизим цену. Хохляцкий развод, да и только. Не надо им мешать, пусть закупают газ у запада, трубу закрыть. Со статусом Украины надо определяться,глупо позволять миллионам зарабатывать у нас и обеспечивать их предприятия работой,пора ставить им мозги на место. Пусть их кормят тот, куда они лезут и за кого голосовали. Но своих придется спасать.

Замена ламп подсветки климата. Предыстория: перестала гореть подсветка климата, подсветка левой попогрейки, кнопки аварийки и заднего ПТФ, подсветка пепельницы и прикуривателя. Решено, меняем. нам понадобится, ключ на 10, плоская отвертка с широким (толстым) жалом, крестовая отвертка, шило, миниатюрные (косметические) бокорезы. Метода: 1. автомобиль на ручник и включаем заднюю передачу (консоль снимать удобнее). 2. снимаем клемму АКБ. 3. начиная от пепельницы поддеваем и вынимаем морду центральной консоли и отстыковываем разъемы аварийки, заднего ПТФ, и прочее, снизу разъем прикуривателя и подсветки пепельницы. (это все барахло в сторону). 4. крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления блока климата, затем просунув руку справа сверху, сзади снимаем трубку (по моему температурного датчика). 5. отводим блок климата вниз и видим 2 разъема их тоже отключаем. 6. кнопка попогрейки выковыривается аккуратненько отверткой сверху. 7. берем в руки блок климата и тонкой отверткой аккуратненько снимаем маску отстегнув клипсы. 8. аналогично снимаем переднюю крышку блока 9. с обратной стороны блока, крестовой отверткой выкручиваем 4 блестящих винтика и открываем блок 10. видим печатную плату и 4 серых цоколя лампочек, широкой (толстой) отверткой выкручиваем их и вытаскиваем. 11. берем лампочки и с обратной стороны бокорезами откусываем проводочки идущие от лампочки к цоколю, вытаскиваем лампочки и их выбрасываем. 12. берем безцокольные лампочки подходящие по размеру (на фото # 11) и контакты лампочек продев в отверстия в донышке наматываем на имеющиеся ушки пласмассового цоколя. 13. аналогичным образом меняем лампочки на подсветке остальных клавиш. Сборку производим в обратном порядке. Время на все про все 3 часа (с поездкой в магазин за лампочками) З.Ы. родные лампочки с пластмассовым цоколем стоят от 75 до 90 р. за штуку. Если брать безцокольные то ценник 100 р. за все.

Aker, WShift, fantjk, Des, Спасибо, Мужики, что оценили. Да ладно не грузитесь по поводу репутации, главное что бы отчет кому-нибудь пригодился.