петр владимирович

Понятно. Когда мне делали капиталку топливной, все происходило в моем присутствии и схалтурить им было проблематично. Хотя они и не любят когда клиент стоит над душой,но за 1540$ я должен был видеть,что они ставят.Теперь хоть знаю как устроен ТНВД и если припрет то и сам в него залезу. Но мне просто очень интересно,о каких регулировках может идти речь и что они ответят.

А почему сдал на проверку?На слив в обратку сам не проверял?

А ты задай им такой вопрос,просто интересно,что они скажут.

Не знаю о каких регулировках может идти речь. Там регулировать нечего.

Верно сказал,если нет люфтов то задуй все резинки силиконовой смазкой и скрип исчезнет.

Конечно мало. Должен стоять не менее 90 ампер.

Не майся дурью,а ставь то,что положено для этого движка.Подумай сам,что даже если ваши кулибины присабачат второго гену,то какая дополнительная нагрузка будет на движок и как следствие потеря мощности и увеличенный расход топлива. Ставь оригинал, иначе точно с охоты долго будеш ехать. У нас в Минске новый оригинал стоит примерно 250$.Я думаю,что на разборках должны продавать приличные генераторы. Попробуй поискать на дизельный Галлопер,генераторы одинаковые. Может ты навесил много дополнительного электрооборудования,что 90ампер не хватает?

По принципу глаза боятся руки делают. Особых сложностей нет,а вот крутить много нужно.На форуме есть отчет поэтапной разборки,вот я по нему и разбирал.От себя скажу,что торпеду полностью снимать не нужно,достаточно немного отодвинуть ее назад. Сам корпус кондиционера состоит из двух половин,та что с радиатором кондиционера остается на месте,достаточно только открутить крепеж что бы вывести ее из зацепления с другой половиной.Еще нужно открутить моторчик привода заслонок ,я имею ввиду который перенаправляет потоки воздуха ,потому как он мешает вывести левую часть кондиционера в сторону.Ну и все выводиш трубки в салон наклоняеш эту часть на себя и вот он родной радиатор свободно выходит вверх, конечно педварительно откручиваеш крепеж. Сейчас эту работу я бы сделал за один день.

Здравствуйте господа. Вот решил показать вам,что было в радиаторе печки особенно на выходе ,а в самом радиаторе так вообще кирдык. Так,что рекомендую до холодов обратить внимание на отопление салона.

Виталий,ты как всегда оказался прав,не было контакта на одном разъеме. Правда , что бы обнаружить,пришлось демонтировать переднюю панель,иначе не чего не видно.Оказывается верхний разъем еще фиксируется пластиковой защелкой,а когда я снимал фишки то она не была зафиксирована и поэтому я и собрал все как было.Я еще удивляюсь как она до сих пор работала.

Господа добрый вечер. Сегодня нарисовалась у меня проблема. Снимал переднюю панель менял радиатор печки,после обратной сборки перестали гореть лампочки при включении зажигания.А так же не работают поворотники.Кондиционер, магнитола,часы это все работает,стартер тоже работает, машина заводится. У кого была похожая проблема подскажите пожалуйста куда копать.

Вот я на таких условиях и покупал брату. А бумага из сервиса продавцу всегда пригодится,если с топливной порядок ,то может предъявить как аргумент.

Нужно договариваться с продавцом на диагностику топливной за его счет и гнать к спецам пусть смотрят.У нас полная диагностика стоила примерно 40$,потому и советую за счет продавца,иначе не наберешся сороковников пока купиш.

Если машина столько кушает,то у нее проблем куча.При нормально работающей топливной и расходомера в городе должен есть не более 12-13,на трассе меньше 10. Лично моя на трассе берет 8.5 .

Согласен с Владимиром,для начала смени масло на приличное и гидрики успокоятся.

Понятно. А допустимый объем на слив случайно не знаеш?

Добрый день господа. Сегодня проверил форсы на слив в обратку и картина нарисовалась не очень приятная. Короче говоря за одну минуту 1я-13 ,2я-10 , 3я-13, 4я-4 кубика.Подскажите пожалуйста какие допустимые показания,на форуме конкретной информации я не нашел. Я вычитал,что нормальные показания это 4куба за две минуты.И еще вопрос к знатокам,нужно ли будет мне перепрописывать форсы после замены клапанов или же они адаптируются сами?

А лучше рычаг в сборе,не на много дороже но гемороя меньше.

Что то похожее было у меня на мерине,болт прикорел так,что прокрутить можно только вместе с салентблоком.Пришлось резать болгаркой вместе с резиной.В итоге поменял рычаг и болт и при установке хорошо его смазал медной смазкой.Можно и хорошо нагреть и резко остудить водой,как правило очень хорошо помогает.

Болт подкаленный и шибко он не потянется,а вот на резьбовой гермет поставить не помешает. Я закручиваю без фиксации коленвала всякими приспособами.Сына за руль ,включаю4или 5 он держит на тормозе ,а я затягиваю с трубой.Пока все было в норме,даже намека на то,что болт прослаблен. А откручивать приходится раз в год,меняю ремень ГРМ из за проблем с натяжителем.

А зачем меняеш болт? Что старому пришол кирдык?

Пока тепло будеш ездить и заводится буде нормально,а как только ночные температуры станут около ноля,то будет кирдык. Проверенно на собственном опыте.Я на своей делал капиталку всей топливной и уже три зимы без проблем.Насос и форсунки ремонтировали в моем присуствии хотя спецы не и любят когда у них стоиш над душой, но за 1500$ я должен был знать,что мне ставят.

Диаметр не помню,но штуцера подходят от любых авто. На мерине у меня точно такой диаметр.

Да купи ты трубку примерной длинны,они все равно у нас закручены спиралью под капотом и не ломай голову.Спроси на всякий случай в магазине может они закатывают.

Беда у нас этими натяжителями. И устранить не получается,ролики идут примерно в одном размере,отличия бывают на десятки.Как вариант,попробовать поменять шестерни распредвалов,может ,что и получится.