петр владимирович

Пока не смог устранить эту проблему. Уже второй год приходится ездить так. Проблем пока нет, вот только раз в год меняю ремень на новый для страховки.Учитывая то ,что за год я накручиваю приличный километраж ,то пока ремни ведут себя прилично. И при каждой замене еще меняю сальник коленвала,потому как долго не держат даже новые и масло попадает на ремень и это может вылезти боком если ремень проскочит на несколько зубов. Ремни ставлю Contitech .

Как минимум ремень под замену,а ролики если живые то можно пока не менять. С натяжителем у меня такая же беда ,не доходит стрелка до сектора,но уже второй год езжу так,пока все в норме.Только страхуюсь и раз в год ремень меняю на новый. Ставлю Contitech ,а беда у меня эта случилась после замены головы и пока толку я не добился.

Если подгорел контакт на втягивающем,то он и будет заводится не с первого раза. Можеш еще посмотреть предохранители под капотом на левом крыле. Точно уже не помню через который идет + на стартер.Можеш попробовать перемкнуть на прямую на стартере минуя втягивающее реле,если будет срабатывать с первого раза то однозначно проблема во втягивающем реле. И еще как вариант,зачисти хорошо провода которые идут на стартер,может просто плохой контакт. Да и клемы на аккумуляторе тоже хорошо зачисть.

Очень похоже,что хреновое втягивающее реле.

КЗ в проводке на стартер или в самом замке.

Согласен. Была аналогичная проблема.

Понятно. Короче говоря еще не скоро в Усинск придет цивилизация.

Вопрос не по теме,как ты выбирался на большую землю? Неужели уже дорогу построили?Просто я в свое время работал в УУТТ-3 и помню,что народ выбирался только на барже.

Согласен,скорее всего фаркоп.У меня разъемы на фаркоп находятся под задними фонарями и отключить их не составляет большого труда.

Это точно, я впервые встречаю такую машину у которой так неудачно работает прибор температуры.Когда ездил на мерине то там малейшее отклонение было видно,потому, что датчик вкручивался в блок.А у нас датчик расположен на корпусе термостата и если ушол антифриз то эта сволочь все равно показывает норму.Хотя я уже привык к тому,что норма это чуть ниже середины и глаз улавливает малейшие отклонения.

В свое время еще при союзе мне пришлось работать на немецкой технике и как то порвался патрубок.Патрубок заменили попросили у механика антифриз,а антифриза сказали нет и работайте ребята на водичке.Через пару недель потекла помпа,поставили новую и снова на водичке и не прошло и месяца как потекла и вторая помпа,вот только тогда гребанный механик призадумался,что наверное мужики не зря предупреждали,что даже новая помпа может потечь.Вот когда поставили третью то тогда и антифриз нашли и проблема ушла.Двигатель был ИФА шестерка.

А вот на воде столь долго ездить нельзя. Я удивляюсь,что у тебя еще помпа не потекла,она ведь смазывается антифризом.

Лично я снял бы радиатор и промыл сначала керосином потом приволок бы его в ванную и промыл напором горячей воды.Жена конечно подняла бы хай,но ради дела можно и потерпеть.

Как правило в блоке масло почти не остается. В основном собирается в нижнем бачке радиатора.

У меня она доступна,а вот когда на братовом таракане менял,то гемор еще тот. Изловчился маленькой головой на14 с гибким воротком. А из блока нужно сливать обязательно,потому как там еще литра полтора антифриза.

Значит скорее всего остатки вымывает.Как вариант,слить антифриз,профильтровать,снова промыть систему и смотреть,что будет дальше.

От раковин маловероятно. А какого цвета кольца которые ты установил?

В прошлом году менял сцепление,стояло LUK! при пробеге 360000 и я поставил LUK! и проблем пока не испытываю.Я думаю,что NIPPARTS или SACHS не будет лучше.И стояло с автоподводом и поставил такое же.Если бы у меня стоял вопрос замены маховика то не задумываясь купил бы на разборке простой маховик,комплект сцепления и поменял.И думаю,что проблем потом не было.

И еще,рекомендую купить или взять у друзей угломер,потому,что основные затяжки идут в градусах и ошибка не допустима.

Саша дело в том,что корейцы дали минимальный допуск в отверствиях под болты и если осталось хоть немного антифриза или другого мусора то болты не смогут нормально ужать прокладку.Немного поездиш и газы попрут в антифриз.Некоторые товарищи изначально подрезают болты на пару витков,я так не делал,просто очень тщательно выдувал и вычисчал и уже скоро три года без проблем.Прокладку ставил от Вити толщиной чуть больше 1мм.

Сайт пока живой но мало активный.

Еще упустил один момент.При затяжке распредвалов не перестарайся.Болты вкручиваются в алюминий и есть большой шанс сорвать резьбу в голове.Лучше тянуть динамометрическим,момент затяжки есть в ссылке.

Распредвалы снимать все равно нужно так,что не заморачивайся ты по поводу ремня.Ставится он элементарно,главное перед снятием проверь хорошо ли видны заводские метки.Краской не нужно не чего помечать. Выставь перед снятием все по меткам и запомни как должно стоять,если будут проблемы пиши поможем разобраться.Зато потом будеш экономить приличную сумму при замене ремня ГРМ. В Минске эта процедура стоит примерно 85$.

Еще упустил один момент.Перед установкой распредвалов не забудь пролить маслом постели,иначе пока закачает масло из системы подерет постели.И после установки ГБЦ перед тем как закрывать клапанную,пролей валы маслом.

Я уже как то вылаживал на форум,но повторю еще раз.https://etlib.ru/tehdata/data?id=13462 Нужен динамометрический ключ и угломер.Ключ можно взять у знакомых а угломер стоит копейки.От себя скажу,что после затяжки головы я на всякий случай доворачивал длинные болты на 20 короткие на 10 градусов. А 90 у нас никогда не было,первый этап 34н.второй 40-45 третий 45-70 это градусов.Первые это короткие вторые длинные болты.Всего 18 болтов ,10 длинных 8 коротких. схема затяжки на прокладке. Забыл написать про ключи,нужно иметь многогранную голову на 19,это для болтов и многогранную на 17 если будеш снимать шестерни распредвалов. Я шестерни не снимал.На форсах шестигранник на сколько не помню.