Vovan

Ну пока остановись только на катализаторе. Всеже бесплатно.

Серега, как раз и будут такие разбежки. Кажется со "вдохом" все нормально, "выдох" требует прочистки(дополнительное сопротивление), согласен.Так или иначе, если он стоит, то уже давно не работает от нашего топлива и не обслуживания(дорогое удовольствие). Так что ничего не теряешь, вытряхай его. Ну а если не поможет лезь к фарсам.

Уже распечатал. Молодец!

Сергей, как знаю машинки наши шли на Европу с катализатором с 2003 года, а утебя есть. Значит, если он стоит, необходимо его как говорят вытряхнуть или пробить. Если не поможет, тогда только смотри фарсунки(обнако подливают собаки). Чек не загорался еще?

Кент, видимо профессор ни ухом ни рылом в этом деле. Вот когда сам все установишь и запустишь, потом скажешь надо тебе насос или не надо. Достаточно тебе родного встроенного насоса низкого давления или нет. Надо знать, скажи своему коллеге, что на всякое сопротивление во всасывающей магистрали требуется дополнительное давление за счет увеличения мощности из вне (основы гидравлики), но расчетное. А мощности встроенного штатного насоса (в ТНВД)низкого давления может и не хватить по причине его частичного износа(ТНВД возможно у тебя уже подношенный), при этом и происходит завоздушивание топливной магистрали. И только в этом случае решит проблему дополнительный электронасос низкого давления(не выше 1 атм). Что касаемо сепаратора Сепар 2000, то можно использовать, как фильтр грубой очистки. И необходимо использовать в нем фильтрующий катридж до 10 мкм. В нашем случае профу не плохо поизучать топливные системы., особо коман ройл.

Полное руководство по ремоту. Наличие электросхем.

И еще, датчики наличия воды в топливном филльтре отличаются по вкручиваемой резьбе в фильтр Киа Соренто. Поэтому необходимо иметь и штатный(наш) про запас. Производители ввинчиваемого фильтра-катриджа выпускают с двумя диаметрами резьб.

Все правильно.

А как по расходу масла? Проверь в первую очередь.

Какой год выпуска авто? Я в смысле, есть ли катализатор? Цвет дыма?

Сергей, так как запитан красный провод на (+), у нас там в коробке на этом контакте свободное место. И включается только при повороте ключа. А релюха должна быть отдельная 30-40 ампере, 12в, пятиконтактная и впридачу к ней прикупи "хвост", т.е. штекер с проводами(10руб). Вот так просто и сделай как уменя.

Так действительно бывает от неродивости сервисменов. Только к проверенным или самому.

Да, действительно тема разбросана, надо ее застолбить в этой ссылке на тему. Для переделки топливной 2,9 CRDI потребуется закомплектовать следующим оборудованием и материалами: сепаратор Fleetguard (США) - FH 23200 желательно, с фильтрующим катриджем -FS 19624, 7мкм. Сборка-фильтр Киа Соренто 31300-3Е000, топливный электронасос - 770034WK, реле - 902.3747-РК, 12в, 40А, шланги 2,5 м "Gates" - 8 мм, шланг силиконовый прозрачный 0,5 м - 6мм., хомутики качественные -12-16мм. Перед сборкой системы, все трубоповоды, фильтр, насос(груша) из под капотного пространства убрать. Оставить только штатный проточный нагреватель в штатном месте. Схама подсоединения последовательная от подачи с магистрального трубопровода к подогревателю, далее ко входу в сепаратор, далее ко входу в подкачивающий электронасос, далее ко входу сборки Киа Соренто и ко входу в ТНВД. Обратка от ТНВД подсоединена к магистральному трубопроводу(обратка). Запитать электронасос можно через реле от (+) в коробке с предохронителями(см. фото). Минус (-) на железе. Кронштейн-держатель для сепаратора выполнить и закрепить по месту(в зависимости от конструкции приобретенного сепаратора). Сборка-фильтр от Киа Соренто крепится в штатном месте.

У колеса на защите есть лючок. Или снять колесо и часть защиты спареди и залезешь.

Галогенки смени, верно сгорели.

Примерно так. Потом отпишись. Удачи.

Павел, считаю, тут два варианта: или всетаки была бита передним катком и смириться (главное, чтобы протектор не жрало), или искать причину в рулевой рычажной системе, как и говорим выше. Если конечно все остальные возможные причины увода проверены и их исключить.

По моему смещай или не смещай баранку по шлицам, это на увод не повлияет.

Да там насколько я помню втулка только одна, левая. Если зачистишь ржавчину и слегка мазнешь литолом только будет лучше. Слоя всеравно не получится. Втулка выдавит лишку. А на правом смазывай ось не бойся.

Поз. 577АР по схеме. Кат. номер МВ673524. Так как фторопласт обладает антифрикционными хорошими свойствами, поэтому смазка будет естественная между вал/отверстие.

Значит только смена втулки фторопластовой.

В смысле масленку. Ну это хуже не будет. Кстати некоторые рычги (Мицубиси)рулевой идут с масленками и подходят. Наш оригинал, по моему нет.

Э э , ты на крайность не иди! У меня тоже вело когда-то, втулку поленился новую заказать на маятник. Старую немного подреставрировал, ан нет, пришлось менять. Она как бы отдельно как запчасть идет.

Павел, ну сам пойми чудес не бывает. Все вышесказанное влияет на увод руля. Вот такой еще нюанс, а втулку фторопластовую в маятнике менял?

Глянь еще солентблоки на рычаге. Возможно был удар на скорости в бордюр у предыдущего владельца или самого. Поворотный кулак обследуй внимательно еще раз, сравни с левым. При небольшом ударе може мост или рама чуть повести, тогда схождение очень тяжело поймать даже спецам.