ColonelU

Привет! Думаю, что в Москве можно найти насос за 25-30 тыр. Но дело может быть не только в насосе. Надо проверять форсунки тоже.

Привет. Эквивалентное ТО-60 ткм

Привет! 1. Практически у всех тараканов ТНВД электронно-управляемый (COVEC-F). Механических и нету. 2. 2.5 литровый дизель "задушен" под евро-2 (ЕС-96), а не евро-3 (ЕС-2000). Сильно его не раскочегаришь. 3. Хочешь резвости - покупай 3.5. На худой конец 2.9

Привет, kemi! Процедура замены в общем несложная, но весьма ответственная, ибо есть пара неудачных примеров. Поэтому надо смотреть за каждым движением. 1. Снять верхний шланг радиатора 2. Снять подушку и скобу передней опоры двигателя 3. Приподнять передок и снять правое переднее колесо 4. Снять ремень ГУР 5. Сжать натяжитель ремня генератор-компрессор-помпа и снять ремень, за ним и натяжитель 6. Снять шкив помпы 7. Открутить болт шкива коленчатого вала и снять шкив. Открутить бывает трудно. 8. Снять верхнюю крышку ремня ГРМ 9. Потом нижнюю крыщку. 10. Поворотом коленчатого вала совместить метки: 11. Снять автонатяжитель ремня ГРМ (auto tensioner) и старый ремень. 12. Заменить ролики (всего 3 штуки) 13. Нахлобучить новый ремень от шкива коленчатого вала в сторону ролик (idler 2) - ТНВД - ролик 1 - распредвалы 14. Поставить новый натяжитель (auto tensioner) 15. Предварительно затянуть натяжитель центральным болтом. 16. Проверить метки 17. Натянуть натяжитель при помощи ключа-восьмигранника 18. Затянуть 19. Провернуть два оборота колнчатого вала и проверить метки (распредвалы - насос - коленчатый вал) 20. Надеть крышки ремня ГРМ 21. Проверить подшипник помпы 22. Надеть шкив помпы. Затяжка 1.8 - 2.9 кгм 23. Надеть шкив коленчатого вала. Затяжка 35 - 40 кгм 24. Поставить натяжитель ремня генератора, затяжка как у шкива помпы 25. Надеть желательно новый ремень генератора, натянуть его автонатяжителем. Индикатор долден быть как на врезке 1. 26. Надеть ремень ГУР 27. Натянуть (прогиб в центральной части 9-11мм (старый ремень при нагрузке 10кг) Новый - 7-9мм 28. Не забыть привинтить опору двигателя, шланг радиатора, а главное - колесо. 29. Сжать сфинктеры и завести. Как-то так примерно Да. Но на твой вопрос я к сожалению не ответил. Ну, так вот, часто болт коленчатого вала срывают при помощи стартера. При этом шкив ремня ГРМ (собственно звездочка коленчатого вала остается на месте), т.е. это дело откручивают тогда, когда ремень ГРМ еще не снят и опасности загнуть клапана нету. А собственно инструкция про фиксацию коленчатого вала вообще как-то не парится. Это сообщение было вынесено в статью

Маленько обманул. Есть еще регулировочный клапан. Поддерживает давление на выходе подкачивающего насоса примерно постоянным в районе 6 бар вне зависимости от оборотов двигателя и вала насоса. Но он не регулируется и не управляется. Может быть, что-то случилось с пружинкой? Или улетело что-то при разборке?

Привет, Роман! Насос, насколько я понял, разбирал? Следов задиров нету? Наверное для начала надо посмотреть, какое напряжение подается на клапан IMV. Он управляется напряжением. Чем больше напряжение - тем больше перепускается в обратку. Если колодка с него снята - клапан полностью открыт, т.е. в обратку практически ничего не сбрасывается. А так - там два клапана - один предохранительный, для защиты от сверхвысокого давления, второй - IMV. Тут не так давно у одного из наших коллег был своеобразный случай - двигатель заводится только в том случае, если пережать трубочку обратки от насоса или создать в ней давление на момент запуска двигателя. А потом все крутится нормально - до следующей заводки. Попробуй на всякий случай повторить.

Долго же ты шел в клуб, брат! Облицовка центральной части торпеды крпится шестью ножками-защелками - четыре по углам и две в средней части. Начинать снимать лучше с одного из углов в районе пепельницы. Отверток особо лучше на применять. Больше вроде ничего не нужно.

Поздравляю

Превед, Антон ! По-видимому, речь идет о подушечных ошибках B1112 - низкое напряжение аккумулятора (стираемая) - battery voltage too low B1620 - это уже посерьезнее - внутренняя ошибка - internal error блока управления подушками - согласно интсрукции лечится заменой блока управления.

Точные цифры особого значения не имеют. Просто они взяты из разных источников. 5.4 (25 С) - из шопмануала 2002. Там приведено единственное значение. 5.5 (20 С) - из шопмануала 2005. Там тоже единственное. Возможно это связано с некоторыми отличиями в ТНВД образца 2001-го года и 2003-го. А скорее всего просто карейская небрежность. Я имел в виду, что roman ошибся в десять раз.

Сопротивление катушки клапана IMV - 5.5 при 20 градусах 5.4 при 25 градусах Напряжение с батареи (12 в) на нее подавать нельзя - сгорит.

Привет! Да, надо мерять то самое угловое усилие.

Привет, сван! Попробуй воспользоваться шоп-мануалом. Если под рукой нету - смотри рисунки:

Роман, привет! То что ты называешь "большим" клапаном, на котором есть разъем и к которому идут провода, это и есть клапан IMV. Это клапан низкого давления, который стоит между подкачивающей частью насоса и напорной. Он управляется блоком управления двигателем, перепуская избыточную часть топлива, засасываемую "крыльчаткой", минуя напорную часть - в обратку. Есть и клапан высокого давления, но он не управляется, является неким аналогом предохранительного клапана для стравливания нештатно высокого давление, если таковое образуется. Скорее всего опять пострадала подкачивающая секция насоса. Но не из-за стружки, которая даже если бы была засосана из бака, осталась бы в фильтре. И не из обратки, потому что конструкция фильтра такова, что обратка, поступившая через штуцер обратки, заново фильтруется. Думаю, что причина в топливе. Попробуй лить смазывающие присадки с пометкой коммонрейла. Странно, что проблема могла возникнуть от лукойловской соляры. Я два с половиной года езжу на ней - и ничего, правда, пробегал пока всего 35ткм. Но у меня сосед по гаражу - машине пять лет, все в россии, почти 100ткм - пока нормально. Не пропадай. Да, вот еще что. С коммонрейловским впрыском надо работать очень аккуратно. Пыль или там отвертка/плоскогубцы случаем попасть не могли?

Привет, Кеми ! Хорошую инструкцию на русском по снятию насоса и вообще по этой проблеме надыбал в свое время Цифра. Странно, что ты ее не заметил. Дублирую ссылку: http://terracanovod.ru/forum/index.php?act...post&id=673 Еще раз спасибо Цифре. А тебе - терпения и удачи.

Превед, Басте! Твои наблюдения еще раз подтверждают мысли о негерметичности обратной магистрали. Может подсасывать воздух со стороны топливного бака, а не со стороны форсунок. Ты когда трубочку обратки опускаешь в банку - не даешь воздуху идти внутрь насоса. Когда двигатель работает, нормальное направление обратки - в сторону бака, поток топлива не дает воздуху поступать в насос. А когда двигатель останавливаешь, поток прекращается, и через обратку воздух идет в насос навстречу нормальному потоку топлива, которого нет. А так быть не должно. А клапан IMV и недолжен обеспечивать какую-то немыслимую герметичность, когда на нем нет питания. Я допуская, что через него грушей может продавливаться какое-то количество топлива, тем более, что напорная часть в это время не крутится, течь топливу некуда, кроме обратки. Ищи неплотности обратной магистрали.

Привет, Басте! То, что ты описываешь, похоже скорее на негерметичность обратной магистрали, чем на проблемы насоса. К вопросу о клапанах. Позволю в дополнение к уважаемому НикВасу привести еще одну схемку. Ну, так вот, там два клапана. Один - регулятор давления подкачки (на схеме показан как transfer pressure regulation). Второй - IMV (low pressure actuator). Ни один из них не может сам по себе пропускать воздух. Похоже, надо искать негерметичность обратной магистрали. Ведь если ты ее трубочку зажимаешь, это фактически всего лишь перекрываешь путь воздуху внутрь насоса через обратку. Следов-то никаких нету? Если обратка негерметичена, могут быть видны маслянистые следы утечки солярки. А клапан IMV при отключенном питании полностью открыт, т.е. все топливо подкачивающей части идет на вход нагнетающей части и путь в обратку закрыт. Да. Думаеццо, много экспериментов с сухим воздушным стартом проводить не стоит. Может кончиться задиром насоса без смазки (топливом). Пойду посмотрю, нет ли где клапанов в обратной магистрали

Превед, Басте! Твой вопрос про обратку на самом деле не вполне корректен. Вернее, наблюдения. Когда ты качаешь топливо грушей, то создаешь давление на входе насоса. Топливо продавливается через подкачивающую часть насоса, а оттуда через клапан IMV в обратку. Но это нехарактерно для обычной работы насоса. На входе насоса создается разрежение за счет работы его подкачивающей части. И особых клапанов, которые бы держали давление где-то в насосе или в топливной рампе до следующего пуска, там нету. Т.е. давление после останова двигателя будет стравлено через обратную магистраль. Так что вопрос, почему разрежения на входе насоса недостаточно, чтобы запуститься, остается открытым. Сосать топливную трубку не пробовал? Может, в баке топливоприемник забит? Ссылка на товарища (просмотри всю страницу): http://www.hyundai.auto.ru/forums/viewtopi...di&start=75

2 Для_рекламы Загляните в личные сообщения.

Да, и напомни, что там у тебя с фильтром. Менял давно? Откуда брал? Где и когда последний раз заправлялся? Фильтр может быть вульгарно забит. Тему про подкачивающую часть насоса обсуждать не хочется. Хотя, на техфорумах появлялся один коллега, который менял подкачивающую часть насоса и утверждал, что во всех бедах виновата именно она. При этом вместо родного механического ставился электрический насос и дополнительный фильтр. Правда он мелькнул месяца три назад и больше не появлялся. Может, ресурсные испытания конструкции провалил, а может онемел от счастья.

Превед, Басте! В раздатке есть масляный насос, который приводится вращением коленчатого вала. Вот он как раз при движении накатом на холостых крутится, а при буксировке - нет. В фильтре на штуцере обратки есть клапан. Его слышно, если фильтр потрясти - там должен перекатываться металлический шарик. Правда, я однажды очень дешево купил "оригинальный" фильтр без этого клапана. Ставить убоялся. Схемы движения топлива есть, но они маловразумительные. Поищу.

Здравствуйте, Для-рекламы! Замена форсунок на 156ткм - это, пожалуй, неплохой результат. Но похоже, Вы невнимательно читали про особенности двигателя 2.9. Для формирования обоснованного суждения о жизненных перспективах интересующего Вас автомобиля было бы неплохо озвучить код ошибки. Возможно потребуется замена не только форсунок, но и насоса. Но если эти проблемы сложить на продавца, то ничего особо страшного нету. Собственно замена является достаточно тривиальной процедурой. А так - форсунки любого дизельного двигателя не вечны и являются расходным элементом системы впрыска. Повторюсь, что применительно к насосам и форсункам дельфи 5 лет и 156 ткм - неплохой результат. Подшипники - скорее всего в ступицах. К официальным сервисам после окончания гарантии ходить незачем - во-первых, цены на запчасти двойные, во-вторых, им особо незачем учить матчасть, они любят менять всю топливную систему разом. Надо искать сервис, профессионально занимающийся обслуживанием и ремонтом коммон-рейловских дизелей. По типу москэба в москве. Если Вы озвучите ВИН-код этого автомобиля, можно попробовать уточнить его гарантийную сервисную историю. В раздатку ЕСТ межосевой дифференциал вкрячить невозможно. Забудьте. От себя. Мне автомобиль достался в трехлетнем возрасте за 12тыщ евро + 5 800евро таможня + штуки полторы евро - перегон и расходы на поиски. Так что у Вас там эти тараканы просто бесплатные.

Здорово, Басте! Описанные тобой симптомы пока не позволяют сделать заключение о смерти насоса. Более вероятна версия коллеги Митрича о подсосе воздуха. Ищи неплотности. Кстати, в техфорумах был случай, когда в подсосе воздуха была виновата та самая груша. Ну и продолжай наблюдения, конечно

Вот ведь неугомонный... 1. Преднатяжители ремней безопасности, срабатывают в паре с подушками. Или не срабатывают, если не входят в комплектацию машины. 2. Турботаймер можно купить и поставить отдельно или в составе какой-нибудь противоугонной системы. Функция полезная. Стоит ли на нее тратить деньги - вопрос отдельный. Если жаба не душит - почему бы и не поставить. 3. Комплектации существенно разные для разных рынков. Это скорее вопрос к дилерам и особенностям спроса на автомобили в разных регионах. 4. Родного штатного омывателя фар у таракана не предусмотрено. Парктроник - опция. Компас в потолок можно и вставить. Для этого придется купить новую потолочную панель, сменить передний жгут проводов, подрезать облицовку потолка. Думаю, в тыщонку евро можно будет уложиться... 5. Датчик качества наружного воздуха стоит каких-то несуразных денег, типа 500 евро, а вся его функция заключается в перекрытии заслонки наружного воздухозаборника. 6. Климат-контроль не отличается. Те машины, у которых есть датчик "качества воздуха" - у них на климате вместо кнопок "внешний воздухозабор-рециркуляция" кнопка "заслонка-автомат". 7. Цепь у ТОДа крутится всегда. Режим привода - полный неотключаемый, в качестве межосевого дифференциала используется некоторое подобие муфты "халдекс". Распределением момента по осям рулит модуль управления раздаткой, момент гуляет от 10-90 до 50-50, в зависимости от сочетания условий. 8. Новый ТОД, пожалуй, предпочтительнее. Зато ЕСТ проще и дешевле в ремонте. 9. Понижайка есть у обеих раздаток. У ЕСТ межосевого дифференциала нету. У ТОД - муфта. В переднем мосту колесных дифференциалов не предусмотрено. В заднем мосту бывает опция - дифференциал повышенного трения (LSD).

У тебя на одометре крайняя цифра случаем не западает? А если серьезно, то у меня, например, сейчас пробег 144 ткм, пока щотки родные. Правда, на 2.5 генератор расположен низковато - может на него грязь с водой летят. На 2.9 он существенно выше, не так страдает.