ColonelU

Аффигеть, сколько вопросов. И ник какой-то странный... Но попробуем немного унять Ваше любопытство, товарищъ... 1. Под водительским сиденьем по идее должно быть два разъема. Один - от датчика ремня, другой - от преднатяжителя. Скорее всего нет преднатяжителя. 2. К работе АБС это не имеет никакого отношения. 3. АБС можно проверить по лампочкам на торпеде, сканером, а также торможением на скользком покрытии. 4. Турбина планово по гарантии не меняется. Она при должном уважении и правильных маслах живет столько же, сколлько и двигатель. Или почти столько же. 5. Оформление салона и кузова может меняться в зависимости от варианта комплектации. У корейцев - EX/JX, у евпропейцев - GL/GLS. Хром, решотка - это карейские прибамбасы. У европейцев практически не встречается. 6. Правильные кнопки подогрева - с подсветкой, справа от рычага КПП. 7. Для кореи практически у всех машин компас на потолке, нету корректора фар, наклейки в дверном проеме корейские. В общем, если много прибамбасов типа архаического цд-ченджера, датчиков дождя или не дай бог качества наружного воздуха - точно карея. Но лучше всего смотреть все же по ВИНу. 8. Разадатка ТОД - не те же яйца. Другие. Возможен небольшой толчок при блокировании осей при проскальзывании. Лампочка вроде не горит. Но точно не знаю. Пониженная передача работает так же, как у ЕСТ. 7. Часть машин имеет ЛСД дифференциал в заднем мосту. Но не все, это опция. Межколесных блокировок не предусмотрено. 8. Круглые противотуманки на машинах до рестайла (2004 год). 9. Парктроник, датчик дождя, компас - это приметы карейца. 10. Про раздатки можете посмотреть тему "подробное обсуждение раздатки ТОД" на этом форуме. 11. ТОД - это постоянный полный привод. Неотключаемый. ЕСТ - парттайм.

Дык ничего удивительного, если давление в рампе падает. Но тяга также может пропадать от перехода системы управления двигателем в "аварийный" режим. Но ты же вроде собирался менять форсунки еще на прошлой, а то и позапрошлой странице?

Не знаю, можно ли это замечание относить на счет автомобиля. Во-первых, такие ручки у всех правильных машин приделаны. У ландкрузера по крайней мере. Во вторых, в случае бешенства можно просто пассажира порвать, да и все. Причем здесь таракан?

Салам-алейкум, aidarn. Здесь читал? http://terracanovod.ru/forum/index.php?showtopic=629 По части оборотов похоже на датчик педали газа (APS). С топливом, по крайней мере, вряд ли как-то связано. По поводу оборотов - возможно замыкание датчика скорости, его разъем живет на корпусе раздаточной коробки, его часто заливает водой при езде по брюхо. Ну а так общее впечатление такое, что любишь двигатель мыть. Или по лужам быстро ездить. Признавайся, что делал.

Да в принципе и не только 6J-15, примерно то же и 7J-16:

Может быть и не такая уж ерунда. Все зависит от степени повышения размеров налогов и других платежей. По двигателям: 1. 2.5 - строго евро-2, выше вряд ли возможно 2. 2.9 и 3.5 - евро-2, часть машин - евро-3. Новую версию конечно выпустят, не таракана, так кого-нибудь другого. Вопрос в возможном достаточно существенном снижении стоимости машин на вторичном/третичном рынке. Вот что грустно с точки зрения потенциального продавца.

Превед, Мастер! Человеку с таким ником даже как-то неловко сообщать азбучные истины. Новым машинам ничего из публикуемого здесь не свойственно. А вот пяти-шести-семилеткам свойственно многое. И определяющую роль играет личность первого (-ых) владельца (-ев) и пробег. Так что рекомендация может быть только одна - чем новее машина, тем лучше.

А почему так лаконично? Где душераздирающие подробности? Как-то сухо запостил. А вообще, плохи наши дела, брат. Белый дым по-видмому надо понимать как антифриз в цилиндрах... Обрисуй картину - зачем менял форсунки. Вроде достаточно для начала сменить распылители. Что кроме этого делал. Куда лазил. Какой пробег. Не булькало ли перед этим в расширительном бачке. Что с маслом, ну и так далее. А, вот еще что - откуда форсунки. А то мы тебе по телефону вместо геморроя гланды отрежем...

Клапан электромеханический, с пружиной и катушкой, сам по себе в установившемся режиме работы двигателя елозить не должен. Можно попробовать посмотреть, какое на него напряжение подается. И посмотреть на провода. Может топливозаборник забит? Хотя это вряд ли, там обычно очень чисто.

Просто насос пока справляется, давления хватает. Нет оснований для чека. Может быть, при рабочей нагрузке клапан работает "другой стороной". А вообще, наблюдение интересное. Надо будет еще раз картинки из мануала проштудировать.

Вяло подумываю о чоппере хонда или кавасаки кубов на 600. Однако мама (жена) решительно не согласна.

Здорово. Мы тебя знаем. Ты раздатку за 90ткм умеешь сломать. Наш человек.

Ну, в принципе, схема с баночками хороша для домашнего употребления. И что немаловажно, не требует снятия форсунок, простого в исполнении, но чреватого многочисленными осложнениями. В случае mastergri возможно, виноваты не форсунки, а тот самый пресловутый клапан, я уже не говорю про датчик давления в топливной рампе. Вообще-то надо было газануть разок-другой, вдруг действительно показался бы фонтан из баночек, тогда неисправность можно было бы установить точно. Но пока не сильно мешает, можно и поездить (главное, чтобы не троило и не дымило) - хорошая неисправность себя еще проявит.

Превед, дядь Дима! Дававший подобные объяснения не совсем четко представлял себе работу раздатки TOD. В режиме некоего "управляемого" заноса при значительном отличии скоростей вращения переднего и заднего карданов она просто "закусывает" обе оси, отключая таким образом межосевой дифференциал. Но это один из вполне штатных режимов ее работы. Она вместе со своим блоком управления постоянно рулит моментами на осях от 50:50 до 10:90. В этом смысле любое ерзанье тапкой заставляет ее напрягаться. К слову сказать, быстрый разгон вызывает примерно такие же реакции, что и "управляемый" занос. Так что она устает не от заносов, а от жизни вообще, т.е. от непрерывной работы дифференциала, т.е. пары "электромагнитная муфта-мокрое многодисковое сцепление"

2 shaman Сканер читает 2.5 точно так же, как и другие двигатели. Просто у него выявляемых ошибок и соответственно кодов диагностики гораздо меньше. А прочие системы (АБС, подушки, АКПП, раздатка, климат) читаются точно так же. Да, чуть не забыл, подушка должна моргнуть ровно шесть раз. В этом глубокий смысл.

Вот ведь настырный Ну нету у тебя LSD. Да и хорошо, что нету - он почти в три раза дороже, есличо. То, что масло светлое - ни о чем не говорит, это ведь не моторное масло, в дифференциале гореть нечему. А наливать надо масло для гипоидных передач для нехолодных зим (выше -30) - 90w, для холодных (ниже -30) - 80w. В передний - 1.8л, в задний - 2.8. Заливают и другие масла - покури посик.

Почему бы и нет, если он заменяет масла предыдущих "моделей". Только зачем, если достаточно декстрона-2, изношенных шестеренок-то он не восстановит?

Я бы попробовал это дело оценить в более спокойных тонах. 1. Раздатку ЕСТ можно загубить при поездках на полном приводе по сухому твердому покрытию. 2. Раздатка TOD просто устает от жизни, поскольку работает не отключаясь всегда. 3. Обе раздатки можно убить сверхнормативными нагрузками, тяжелыми прицепами, неправильной буксировкой и глубокой грязью. Про переключение на Low на ходу могу только прокомментировать, что у раздатки EST он на ходу просто не включается. Неоднократно ошибался с позицией колесика полного привода на ходу, ничего при этом не происходит.

Здорово, братва! Ну что, все вроде логично. Форсунки тоже имеют право изнашиваться. Но менять топливный фильтр через 7.5 ткм - это кмк перебор, тем более что вообще-то он подлежит замене через 30ткм. Насчет обязательной замены всех форсунок - это тоже перебор. Но определенный смысл имеет - чтобы пореже на сервис ездить. 2 Доктор. Вообще-то насос меняется без снятия ремня ГРМ, путем фмксации его шкива болтами. Так что ремень остается натянутым.

Ну так вытащи фильтр, надуй этой гадости, заткни отверстие крышкой, погоняй свои 10 минут без фильтра, в режиме рециркуляции. Потом поставь тот же или новый фильтр. И ездий дальше.

Я такими штуками не пользовался, поэтому мне трудно оценить идею. Если смысл просто в том, чтобы противный запах из воздуховодных дырок перебить дезодорантом, может быть имеет смысл налить на сам фильтр, все-таки на перфорированной бумажке запах подольше задержится. Если он претендует на то, чтобы замочить какие-нибудь пахнущие бактерии - имеет смысл просунуть этот флакон под самые гланды и задуть как можно дальше по всем закоулкам - тогда надо вытащить фильтр, чтоб не мешал. Ты хозяин флакона - тебе и решать.

Дойдешь до п.8 в посте про салонный фильтр. По воздуховоду пойдешь вправо, в крайнем правом углу увидишь конец воздуховода с клапаном рециркуляции. Найдешь рядом дыру - задуешь туда. Но в таком случае весь твой дезодорант останется на фильтре салона. Тогда уж лучше ссделать это через отверстие воздушного фильтра, предварительно его удалив. Вот вид воздуховода. Перчаточный ящик удален.

При поиске салонного фильтра обычно поступают следующим образом. 1. Открывают крышку бардачка. 2. Находят в центре задней стенки ящичка квадратную дырочку, в нее продета веревочка, к концу которой привязана палочка. Это веревочка от "микролифта" перчаточного ящичка. 3. Продевают палочку в дырочку, освобождая веревочку микролифта. 4. Берут отвертку крестовую с длинным жалом и откручивают два болтика петель перчаточного ящичка по нижним углам. 5. Вынимают перчаточный ящик из ниши. 6. Открывается панорама воздуховода, посреди которой можно разглядеть вертикальное отверстие, закрытое крышкой. Прежде чем бросаться тянуть крышку - надо обратить внимание на горизонтальную металлическую планку, закрепленную двумя болтиками по бокам ниши. 7. Выкрутить то ли три, то ли четыре самореза, крепящих нижнюю пластиковую панель облицовки бардачка. Она останется после этого болтаться на одном крепежном саморезе. 7. Рожковым ключом на 8 ослабить болт перекладины слева и вывинтить полностью справа. 8. Отвести перекладину и болтающуюся панель вниз рукой. 9. Под воздуховодом нащупать крепежную ножку-защелку крышки отверстия фильтра. 10. Ножку отогнуть ласково вниз и вытащить крышку. Покажется фильтр. 11. Вытащить старый, вставить новый. 12. Закрутить открученное.

Вяло проголосовал левой рукой. Там выбирают лучшего корейского кроссовера. И еще не понял, чегой-то галлопероводы решили в паркетчиков податься. Застарелые комплексы?

Дык я и говорю, корейские лошади - они маленькие. Европейские покрупнее, там получается так - 110квт(150 лс) дорестайл, 120квт(163лс) - послерестайл.