-AndJusticeForAll-

если рвало патрубки, то это возрастное. они стареют, почти деревянеют. у меня последние 2 года 2 раза (1 раз в год) врало один и тот же патрубок печки (под капотом, на месте его соединения с втулкой радиатора печки). Первый раз я его не поменял, просто обрезал и натянул на втулку заново. Отъездил год, и почти день в день его порвало второй раз там же. Опять обрезал, опять натянул из последних сил. Вот пришли новые патрубки, щас заморачиваюсь поменять. Старые в очень плачевном состоянии. Их от прыжков по бездорожью и рвало. При желании можно было рукой порвать.

Нужна срочно означенная приблуда. код запчасти: 97612-H1000 может у кого есть б/у или новая, только рабочая. Обзвонил, проездил в Москве все магазины и авторынки. В наличии нет, на заказ от 18 дней. Заказал и через неделю пришел отказ в поставке. Уж не знаю где еще искать. Помогите.

иммобилайзер (у таракана) - штатная противоугонная система, блокирующая пуск двигателя авто на программном уровне. Работает в связке с ЭБУ двигателя, выдавая ему команды на разрешение или запрет пуска двигателя. Разрешение на пуск двигателя иммо дает только в том случае, если запрограммированный в нем код допуска совпадает с аналогичным кодом, прописанным у тебя в ключе, которым ты заводишь машину, т.е. ключи у нас чипованные. Код с ключа считывается тогда, когда ты вставляет ключ в замок зажигания и проворачиваешь на первую позицию или на старт (точно не помню). Для этого в замке зажигания установлен "транспордер" (вроде так называется), это то самое "колечко" вокруг замка зажигания, прикрытое вставкой с надписями "старт" и др. Весь смысл в том, что в случае не совпадения кодов (что возможно в результате глюка блока ИММО, у меня так он вообще обнулил все коды) между ключом и иммо, последний не направит в ЭБУ двигателя команду на разрешение запуска двигателя. Двигатель также не запустится, если физически отключить или вынуть блок ИММО вообще, т.к. ЭБУ двигателя без команды иммо ничего не запустит. Именно поэтому для запуска двигателя угоняемых машин угонщики зачастую не заморачиваются с отключением иммо и блокирующих сигнализаций, а просто вместо "родного" ЭБУ двигателя подключают свой, перепрошитый, в котором на программном уровне отключена привязка ЭБУ к ИММО. Так вот, проблема с иммо может в связи со следующим: 1. глючит сам транспордер; 2. глючит или не работает блок иммо; 3. что-то случилось с родными ключами. Отключение всей этой приблуды дело не очень законное (если делать не у официалов). Если проблема все-таки с иммо, то ее решение (наиболее оптимальное по цене и результату) может состоять в следующем (так решил ее я): 1. сниманием блок ЭБУ двигателя с машины и несем его домой; 2. ищем контору, которая занимается перепрошивкой ЭБУ двигателей; 3. звоним в контору и интересуемся, могут ли они влезть в ЭБУ конкретной модели (возможности вмешательства часто зависят от конкретной модели ЭБУ, у меня, например, стоит то ли Бош, то ли Сименс и еще куча обозначений, они написаны на самом блоке ЭБУ); 4. если да, то везем блок ЭБУ в эту контору и оставляем на денек (может и оставлять не придется, сделают при тебе); 5. товарищи из конторы подключаются аппаратно к твоему ЭБУ и через компутер и специальную программку копаются у него в мозгах. Находят нужные окошечки с галочками, отвечающие за связку ЭБУ с ИММО, снимают эти галочки, нажимают "сохранить" . 6. забираешь у них свой ЭБУ, даешь им 10 тыщ рублев за работу (я платил в Москве именно столько 1,5 года назад). 7. везешь свой ЭБУ к своей машине, ставишь туда, где ему положено стоять, вставляешь ключ в замок зажигания, проворачиваешь, и если операция прошла успешно, радуешься как ребенок ожившей машине. 8. пишешь благодарственный и восторженный пост на сайте контры (если есть) и на этом форуме. 9. едешь далеко, куда хотел без страха остаться в этом далеко надолго по причине глюков иммо. Есть, конечно, вариант с заменой блока иммо, но тогда придется либо перепрограммировать все ключи, либо покупать "чистые" ключи. Такой варинат далеко не дешев, поскольку и Блок иммо и новые ключи + работа сервис-электрика обойдутся тебе в очень круглую сумму (свыше 30 тыщ, а то и все 40). Кстати, блок иммо расположен в недрах центральной консоли торпедо (где-то примерно за блоком климата) и в противоугонных целях приделан он там железными планками чуть ли не на века, так хер еще к нему с болгаркой или с каким-либо еще демонтажным инструментом еще подберешься. При действиях в первом варианте ты останешься без противоугонной системы иммо, что с лихвой заменяется блокирующей сигнализацией. Да кому нафиг надо угонять таракашку?! НУ вот, вкраце все. Удачи!

а может дело в иммобилайзере вообще? не знаю как у дизелей, но у меня на бензине проблемы с иммо точно также начинались. С третьего раза заводился. А потом в один прекрасный день не завелась вообще посреди трассы. в пользу моей версии, как я полагаю, говорит тот факт, что значок нагрева свечи не включается именно тогда, когда машина не заводится. Т.е. иммо, иногда глюча, блокирует всю пусковую сеть.

по объявлению ну прям как мой. Только руль не перешитый, есть кенгурятник и пороги и магнитола по-проще. Продавать буду скорее всего в конце августа, если дождетесь. Цена будет примерно 630 т.р. с торгом. Garry, так понимаю, это твой! http://www.drive2.ru/cars/hyundai/terracan/terracan/intercar/4/journal/942804/

Ну, наверно, потому что они эстонцы и "газ" тоже эстонский шутка юмора

Сначала опишу предысторию, а потом собственно проблему. Как-то заправился паленым бензином, аж на 30 литров (из пластиковой канистры с "осадком" в бензине). Пожалел об этом уже через 5 км. Машина задергалась. Загорелся ЧЕК. На первой же нормальной заправке заправился 98-ым бензином. Симптомы остались хоть и не в значительной степени. ЧЕК горит до сих пор, хотя симптомов почти не заметно. Как-то раз съездил на дачу после недельных ливней. В болоте, что образовалось на участке (грунт - торфяник) , засадил машину по бампера. Раскатал колею и уже почти выбрался на сушу, однако колея несколько ушла в стороны столба забора. Рисковать не стал, дождался помощи в виде камаза с щебнем. Вытащили меня, значит. Естественно, защиты ДВС, АКПП и раздатки вплотную забиты грязью: смесью песка, глины, мелкого щебня, торфа и прочего г**на. Не добрался до туда до сих пор, чтоб почистить. Струя автомойщика не пробивает. Далее, прошло уже недели 3. За это время проявилось следующее. В жару, после долгого стояния в пробке машина при разгоне стала слегка дергаться, причем если нет жары или пробки, даже на прогретом двигателе такого не наблюдается. Грешил на забитый "осадком" фильтр топливный. Это еще как-то подтверждает и то, что иногда (редко) не разгоняется в горку и также редко не срабатывает режим кикдаун (хотя после 3000 оборотов резво машина подхватывала и гнала как обычно). В такие моменты иногда казалось, что еду на понижайке. Все бы списал на необходимость чистки или замены топ.фильтра и свечей. Однако... За эти 3 недели 2 раза и именно после стояния в жарких пробках появлялось еще одно явление. Приезжаю я на парковку возле дома, включаю заднюю, что сопровождается достаточно ощутимым рывком (не слабеньким, как обычно), выкручиваю руль в нужную сторону и его как-будто закусывает или он во что-то упирается, отпускаю педаль тормоза и машине не катится. Чуть даю газу и резкий рывок назад. Резко торможу, чтоб не сбить никого и ничего, опять отпускаю педаль тормоза, опять стоит, пока не поддашь газу и опять резкий рывок. В последующие дни все работает как ни в чем не бывало. Вот сегодня проявилось во 2-ой раз и уже чую неприятности. Вот не знаю на что и на кого думать: то ли из-за обгаженности топ.фильтра и свечении ЧЕКа, то ли из-за проблем с тормозами (один тормозной диск повело, скоро заменю,бьет по рулю при торможении), то ли из-за АКПП (может излишне греется из-за грязи на защите), а может и с "днищевой" проводкой или контактами что-то. Масло в АКПП проверял, достаточно его там (на прогретом ДВС все в норме), вроде даже розоватое (но не очень). Я в общем в думках. Мало мне свалившихся в последнее время бед с машиной, так я еще, как истинный жопоголик, уже обрисовал себе страшную картину замены или ремонта АКПП. Понимаю, что многие скажут "едь на диагностику", однако денег особо нет сейчас. Просто хочу четко обрисовать себе картину с с возможными причинами неисправности. Может кто сталкивался? коробка 30-40LE

Созвонился с другом, сказал, что за 400 т.р. и даже менее отдаст (можно сторговаться за 350), лишь бы не стритсракерам и прочим феерическим долбо**ам. Любит он ее (машину эту).

Собственно, друг попросил поспособствовать с размещением информации о продаже его авто. Ссылка на авто.ру: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/45167714-ef72.html От себя скажу следующее. Авто покупался в Ауди-Центр Запад (Москва, оф.диллер) подержанным в 2008 году с пробегом около 120 тысяч. Друг - второй владелец (не считая автосалон). Машина первым хозяином была туда сдана в трейд-ин. Машина обслуживалась каждые 4 месяца. Каждые полгода - замена подвески (она там аллюминиевая). Все технические неисправности устранялись немедленно. Несмотря на пробег в 210 тысяч км. ДВС и АКПП действительно в идеальном состоянии. Пробежит еще столько же 2 раза без капиталки. В общем за машиной, как за единственной в семье, ухаживали не далея ни денег, ни времени, не экономя на покупке оригинальных запчастей. Музыка в авто вроде как Bose усилителем и 6 колонками (не колхоз, все штатное и работает лучше, чем у многих новых авто). Салон - темно-синяя кожа, чистый, ухоженный, непрокуренный, никогда не загрязняемый, не потертый и не рваный. В салоне очень приятный запах без использования всяких химических вонючек (сохранился запах девственного кожаного салона). есть эелектрошторки на задних окнах (тоже в базе). Багажное отделение идеально чистое без сальных пятен и грязи в принципе. Установлен ксенон (Германия) в ближний (фары линзованные с омывателем) и в противотуманки. Имеется комплект колес и на зиму и на лето с литыми дисками (не битыми) от ауди А8, резина в оч.хорошем состоянии. Единственная особенность этого авто, отпугивающая многих потенциальных покупателей, и заставляющая снижать продажную цену - цвет авто. ОН ЖЕЛТЫЙ. Нет, машина в такси не работала (покупалась новой в России). Просто эксклюзивный цвет для этой модели (заказной). В таком цвете и в таком кузове в России (в Москве точно) машина всего в 2-х экземплярах. Жена друга ее за цвет и выбрала. Потом прикупила еще кучу всякой сувенирнй фурнитуры под цвет машины (сумки, рюкзачки, кошельки и пр.). Короче фанатела. Остальные ТТХ найдете по вышеприведенной ссылке. Короче, лучшего авто из представленных на рынке со-модельников не найдете. Под вышеописанным могу расписаться лично, ибо с другом и с его машиной мы "не разлей вода". Продается, кстати, в связи с повышением статуса, т.е. в связи с покупкой нового Джипа ГрандЧероки. Т.е. никоим образом не из-за недостатков авто, просто время пришло менять автопарк сообразно повышению статуса и потребностей. 450 000 рублей за авто в таком состоянии лично я считаю мало, но вот цвет... Можно будет сторговаться, тока на меня при этом не ссылайтесь (по поводу торга), будьте уверены, уступит.

блок ETACS - что это?

Да его бы трясло, как эпилептика, а тут лишь мееедлено падающие обороты (которые, кстати так и не убрались) и неустановленной природы стук. Имел, в свое время, опыт "передвижения" на авто с проскочившим ремнем. Машина тогда от ара-сервиса не проехала и 100 метров, и, как следствие, замена клапанов и ремонт ГБЦ. Может это мне тогда так "повезло", а автору повезло больше - не знаю. Все равно, хоть и не знаю досконально всей матчасти, но попой чую какой-то подвох.

минуса еще не проверял. Однако хочу описать еще одну особенность проблемы. Габариты и подсветка приборки работают даже после того, как я их выключу при заглушенном двигателе и вынутом ключе из замка зажигания, а потом снова тут же включу. При вынутом ключе бывает, что приборка автоматически гаснет (габариты - не обращал внимание), и как только я вставляю ключ опять, подсветка приборки снова загорается (это все при повернутом подрулевом выключателе). Т.е. проблема, как мне кажется не в плохом контакте (минусе), ибо при плохом контакте освещение наверняка бы от тряски то включалось, то выключалось бы. Как только машина постоит с выключенными габаритами и вынутом ключом минут 5-10 (за это время двигатель немного остывает), то попытка включить габариты опять не удается, и опять приходится ждать минут 5-10 (зачастую уже по пути куда-то), когда габариты и подсветка приборки включатся сами. В этой связи склонен грешить на реле. Видимо от температурных перепадов под капотом оно глючит. Если я не прав, то поправьте меня.

Странно, как двигатель вообще работал с перескочившим ремнем ГРМ?! Он или в принципе не завелся бы, либо, если все-таки завелся, то уж точно ты бы никуда не поехал. Это, как мне кажется, какой-то развод. Если я не прав - поправьте меня. Что касается стука, то исходя из выше предположенного мною, мне кажется он вскоре снова проявится. Причина, скорее всего, крылась либо в неменяном масле, неотрегулированной дроссельной заслонке, либо в моче ослиной, которую по недоразумению называют у нас бензином. Кстати, чего-то я не усмотрел пункт ТО с заменой масла в ДВС. Она была? Ведь стучать могут и гидрокомпенсаторы из-за отработанного или малого количества масла.

А где у всей этой системы единый "минус" пришит к кузову? А то набо знать, куда лезть и что разбирать. Так полагаю, что где-то недалеко от подрулевого переключателя, ибо это единственный девайс (кроме АКБ и генератора), который объединяет всю эту илюминационную вакханалию.

В общем, подергал все предохранители, реле, габариты с подсветкой приборки так и не заработали. У кого есть какие идеи?

Привет! Проявился какой-то глюк: завожу машину, включаю свет ближний, но не включается подсветка всех приборов (включая кнопки на дверях, климат) и не включаются габариты (в т.ч. противотуманки передние). При этом ближний горит, указатель положения АКПП на приборке тоже работает, а остальное нет. Крутил регулятор яркости подсветки, грешил на подрулевой переключатель габаритов, так и не понял в чем дело. Но самое удивительное, при начале движения (переключении АКПП) или, например, нажатии кнопки открытия люка все сразу начинает нормально работать. и работает без проблем до момента, пока я не выключу габариты и не заглушу машину. Потом все опять повторяется с точностью. Прочитал все относимые форумные темы по данному вопросу, и начинаю склонятся к мысли, что это глючит (плохо контачит) реле габаритов. Сегодня проверю, однако интересны и другие версии.

Спасибо вам! буду изучать матчасть.

Еще раз сегодня продиагностировали электрику кондея. Все-таки электромуфту компрессора приговорили мне. Хотя до сих пор понять не могу, что это такое и с чем ее едят. Однако за ремонт этого дела залупенили аж 8 500 целковых, из которых: новая муфта - 3500 снять/поставить компрессор - 3000 снять/поставить муфту - 2000. Это наверно забыли еще посчитать заправку хладагентом после демонтажа компрессора, т.е. еще примерно 1000-1500. Итого 10 000, т.е. далеко не хило. Вот и подумал, можно-ли как то самому эту муфту поменять не снимая компрессора? И вообще, хочу сам убедиться, что именно в ней дело. Как ее проверить на работоспособность? И все же, где находятся предохранители и реле, относящиеся к кондею, и как они обозначаются? И вообще, кто-нибудь может вкратце расписать принцип работы кондея и компрессора с муфтой в частности? Кстати, что касается вентиляторов, что находятся перед радиаторов кондея, то они у меня работают при включении кнопки А/С на панели климат-контроля, и также выключаются после выключения кондея. Только работаю сразу оба вентилятора. Это я к чему.А к тому, что Vovan написал про работу лишь одного из вентиляторов. Скажите, так и должно быть?

Прошу прощения, уточню. Еще в понедельник веяло еле-еле прохладным ветерком (и то не сразу), а сегодня уже, после всех вышеописанных приключений дует теплом (при установленных 17 градусах).

А где находятся реле и предохранители, связанные с кондеем? И как они обозначаются? А то залез в ноги и под капот, почитал крышечки, но аббревиатуры "А/С" нигде не нашел.

Приветствую еще раз! Поменял аккумулятор, старый продиагностировали в сервисе, когда масло менял, сказали не держит заряд. Я вот удивляюсь, почему так резко? Еще позавчера все было ок, и тут на тебе. Сервисмены за движок сказали, что обошлось для меня все благополучно. Посторонних стуков нет. Повезло так повезло. Фух.. Теперь осталось разобраться, что с кондеем случилось. Давно хотел подзаправить, веял легким прохладным ветерком, вместо нормальной работы. Поехал на заправку кондея, там его продиагностировали. Сказали, что все герметично, компрессор работает. Однако не включается какая-то электромуфта на компрессоре. Пойду щас искать подходящую тему форума, почитаю. Сказали, что проблема с кондеем где-то в электрике: от предохранителя, до реле и этой муфты. Может электроглюк кондея и убил аккумулятор?

Насчет гены. Как его продиагностировать, не снимая? В жигулях бы было все просто, снял с аккумулятора клему при заведенном двигателе и смотри.. С иномарками все сложнее, ибо МОЗГИ и все такое.

В общем, сегодня с утра пораньше пошел проверить свою теорию про аккумулятор. Сигналка сработала и машина открылась. Попытался завести: два тяжелых оборота двигателя стартером (как в мороз) и машина завелась. ПРи этом обороты не падали ниже плинтуса, машина не глохла. В общем вела себя совершенно нормально, как обычно. Послушал двигатель - не стучит, понюхал выхлоп - все нормально, посмотрел в расширительный бачок - все в норме и без масляных пятен. Машину заглушил и пошел домой за вещами, собираться на работу. Прихожу опять к машине через 20 минут. Завожу. Первый оборот стартера тяжелый, а потом сразу завелась. Машину прогрел, все нормально. Поехал на работу. Никаких вчерашних симптомов в виде критического падения оборотов при торможении или в разных режимах работы АКПП не повторялось. Машина вела себя как обычно. Сразу подъехал автосервису, решал ее оставить рядом с ним с тем, чтобы недалеко пришлось ехать, ибо масло менять всеравно надо. Заглушил мотор, завел опять с полтычка. Как ни в чем не бывало. Заметил еще одну особенность сегодня. Завожу машину как положено, т.е.: ключ на старт, жду когда погаснут все лампочки на приборке, завожусь. Сегодня, когда стартер пару раз тяжело прокручивал движок, делал все как обычно: лампочки гасли и я запускал двигатель, но после, как машина запускалась опять загорались лампочки A/T, раздатки, аэробэг и чекэнжин, через пару секунд гаснули. Вот теперь не знаю о чем думать, что случилось с машиной. Масло сейчас поменяю и поменяю заодно аккумулятор. Возможно ли это все из-за почти сдохшего аккумулятора или еще по какой причине?

А ведь действительно... Спасибо Александр за лучик надежды!!!! Я сейчас только вспомнил еще кое-какие подробности, а именно: 1.двигатель действительно не застучал; 2. он не грелся. Просто, вспомнил аналогичную ситуацию с одной из прежних своих машин (альфа ромео 156), когда у нее вытекло все масло на трассе, вкладыши провернуло, и она сразу стала стучать и греться. 3. когда сегодня залил 4 литра масла, на щупе показало выше максимального уровня, а учитывая, что 4 литра для такого движка мало, то можно заключить, что масло там было, литра 2, и его хватило бы для смазки коленвала и вкладышей; 4. и самое главное, обратил внимание, что обнулились электронные часы на потолке, т.е. как будто бы я снимал клема с аккумулятора. И в этой связи у меня есть подозрение, что сдох сам аккумулятор, ибо ему уже 8 лет (не менялся), и он и ранее мне преподносил сюрпризы (быстро разряжался на комп.диагностике показывалась ошибка "низкий заряд аккумулятора" и т.п.). А если не аккумулятор, то что? Генератор работает и заряжает, ибо горела бы соответствующая лампочка на приборке, да и на пробег до дома разряженного аккумулятора мне врятли бы хватило.

Приветствую ребят! В общем, вы вправе меня считать полным кретином. Теперь я в этом уверен на 100 %. Собственно у меня бида. Положившись на указанный в сервисной книжке межсервисный интервал в 15 тыщ км., думал, что масло сменю к подходу очередных 15-ти тыщ, т.е. через 1,5 тысячи км. Сегодня вечерком машина не завелась, т.е. стартер щелкал, но не крутил. Грешил на незнамо с чего севший аккумулятор. Ок, думаю. Прикурил, завелась с первого раза. Бросаю газ, машина глохнет. Завожу с прикура опять. Держу нажатым газ минуту - две, бросаю газ, вроде держит, не глохнет. Ладно, думаю, до дома доеду, а там гляну под капот. Пока ехал при торможении обороты двигателя падали до критически малых, машина чуть не глохла, даже разок при торможении мелькнула лампочка недостатка масла. Доехал, глянул под капот. В первую очередь генератор посмотрел, ремень на месте. Потом масло в движке, вроде щуп в масле. Завел, заводится. Пока разгрузил машину, прошло минут 40-60. Подхожу к машине опять, под капот, достаю щуп - щуп в масле. Протираю его, сую обратно, достаю, а он сухой совершенно! Я уже начал предчувствовать нехорошее. Побежал на ближайшую заправку за маслом. Залил. Пытался завести, опять только щелчки стартера и никакого эффекта. Пришел к выводу, что, скорее всего, задрало вкладыши коленвала и его заклинило. Приговор неутешительный. Позвонил хорошему другу-автомастеру. Он еще раз сказал, что я кретин, и масло положено менять каждые 10 тыщ максимум, а лучше 7,5 тыщ. Еще сказал, чтобы я не паниковал и бежал капиталить движок. Говорит, чтобы спросил у форумчан, возможно ли снять поддон картера без демонтажа движка целиком. Если да, то при условии, что шатуны не повело, возможна замена только вкладышей, прокладки поддона и собственно масла, т.е. есть возможность отделаться малой кровью. Так вот, дорогие форумчане, снимается ли поддон без демонтажа движка? Еще один момент, заметил пока ехал. Когда стою на светофоре, АКПП в положении Драйв, обороты очень низкие, аналогичная ситуация при положении АКПП в Паркинг, на остальных режимах все нормально. Может у кого есть еще какие соображения?