Владимир75

Там привод тросовый вроде, надо под машин лезть и смотреть именно само переключение. Коробас неебически надёжен, если канеш масло не проспать.

Да офигеть совет- замена! Я её сволочугу в пошлом годе менял, и чо опять? Для начала по электрике проверить надо- там тепловушка есть, а она при сопротивлении физическом может и напргу рубануть. А так- то заливай всё ВДхой и откручивай под дефектовку.

кАНКРЕТНАААА генератор или проводка от его к гене.Но лично я ставлю на диодны мост. Прошу прощения за капс- ибо не в себе.

Игорь, не в обиду- но сука новая платформа- это пиздец какой-то! Я в этой теме ответов и вопросов понафигачил- а проходит только вот этот. Пока пишу грит конфигурация ему не та- и сука всё написаннгое удаляет, и так не только здесь. я просто терпеливый, а когда "поэмы" фигачу- Ворд сначала.

Игорь,а про Токико что скажешь? Тут на Коранде с ними прокатился- так здорово!

Парни, такие Вы в данном случае забавные- БОш в России, да и в СНГ- либо Подольск( для маленьких, до 90) либо Тюмень. То есть Ка раз Tyumen batteri (ну или как-то так) Чего туж выпендриваться-то. Наверно у Гарри есть понимание о надёжности поставщика- так у него у брать надо! Еслим по каким-то причинам нет такой возможности- надо тестить аккум прям в магазе. А так на дизеле 4 года- это почти предел!

Прально ты его- ЕксПЕРД, ибо что шестерни, что синхроны абсолютно одинаковы на всех рядах. Так что единственным "ограничимтелем" может быть перегрев двигла. А так-то- без обид- мущщины, а вы полноприводник (не Рэнглер) на пуркуа с механикой-то брали? Для говен оптимально автомат!!!! Кто возразит- без пиздежа- вэлкам к нам на покатухи, до финиша доедет-ну вот тогда и поговорим.

Сергей, там и вправду всё просто, когда отколупнёшь- лови на ладонь и проводку смотри, что-дб не порвать. А при снятом элементе проверь напругу на контактах при включённом обогреве. Естессно на вводе на зеркальный элемент Кстати, по поводу безусловной замены элемента- не факт! То есть очень не факт! В пшекии и чухляндии продают вполне себе качественные нагревательные элементы. Они универсальные и найти по размеру точно сможешь, вопрос цены. Они недешёвые и цена может составлять до 80 процев от цены всего элемента- тут тебе самому решать. По моему опыту- бери родной элемент, при его недоступности бери любой польский или китайский нагревательный модуль и не парься. Приклеишь и даже пару лет греть будет на зависть всем владельцам майбахов. Но в этом и есть беда- они реально греют"дуром" чем и могут "разорвать", то есть лопнуть само зеркало. По этому смотри что-бы его нагревательная мощность не была как у грузовика.

Чёт пока ничего не включилось- видимо перегорело чего-то. Надо искать!

Во, блин, а у нас ещё и задняя туманка есть ?! А как включается?

По моему это не правый и левый а внутренний и наружный.

Игорь и так тоже верно, но вот от меня в 8 км нефтебаза "Константиново" находится- так вот у них несколько емкостей заняты препиздатей..й зимней соляркой (-39)- так вот именно сука продаваны, причём неважно маленькая несетевая или крупняк сетевой- не берут её суки. И брать её начинают только когда пистец морозы, но и обычную летнюю тоже берут- для чего надеюсь понятно! Нефтепереработка, как они говорят, заранее всегда готова к зиме, а вот покупатели не берут. Так что продаваны нас ипут гораздо больше чем те кто "выше". По косвеным признакам вроде ТАТнефть пока держится молодцом.

Мдааа трудно разговаривать с человеком, который по диагонали читает, и кроме своего мнения ничего другого слышать не желает!!! С водой в дизелях прекрасно борется сепаратор. Ты же себе его поставил. Или я ошибаюсь? Выходит он у тебя не работает? Я тебе писал про воду в БАКЕ- ну как млять её твой ненаглядный антигель или сепаратор удалит? При чём здесь сепаратор-то? Сепаратор прекрасно отфильтровывает воду, которая до него ДОШЛА!!! Если она замёрзла на сетке заборника- КАК он её уберёт? Сбегает до бака с ломиком что-ли? Ниже, специально для тебя привёл пару примеров от именитых производителей. У меня к тебе вопрос- они чем собираются воду удалять- тем же спиртом( см составы) HG3429 / 3,78 л ((для обработки 2000 л топлива) СУПЕРАНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА (серия "500:1 formula") Снижает температуру застывания дизтоплива до -47°С (при соотношении антигеля к дизтопливу 1:500). Эффективно защищает от износа форсунки и топливный насос высокого давления. Нейтрализует конденсат воды в топливном баке. Предотвращает образование ледяных пробок в системе питания. Протестирован на функциональное соответствие применительно к дизтопливам российского производства! По заключению экспертов США и России, данный состав Hi-Gear является самой эффективной депрессорной присадкой на рынке Вот в этой жиже в чистом виде к активным веществам добавлен пендостанский аналог жидкости "И" . Ибо замёрзшую воду только она в состоянии эффективно удалить. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- увеличить Код товара: 234333 Артикул: CYCLO C-270 Наличие: есть в наличии Цена: 2 060.00 Антигель для дизельного топлива. Облегчает пуск дизельного двигателя при низких температурах. Обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры -470С. Предотвращает закупорку фильтров парафинами или льдом. Обеспечивает чистоту инжекторов и топливного насоса. Работает как смазка для низко сернистых сортов топлива. Способ применения. Добавить в топливо перед заправкой. Одна упаковка рассчитана на 7570л топлива. При температуре -7°C добавить к 3785л, - 18°C к 2271л, -37°C к 1890л, -47°C к 946л Та-же фигня, только ещё летучие спиртовые соединения. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот тут ещё интересно- attachment.pdfattachment.pdf - тут вот мнение экспертов (типа независимых) так вот ливи моли самая офуительная по смазке, но не по прямому назначению. Но насчет тормозухи нифига не убедил, ибо подобные спиртосодержащие присадки расчитаны для БЕНЗИНОВЫХ моторов, а те производители что пишут что и в дизеля годится, врут. Твои слова? Какие ещё такие присадки антигели для бензинок? А ничо что бензин воду поглощает прекрасно и и конденсат в баке не образуется В ПРИНЦИПЕ (гигроскопичность бенза практически в 4-5 раз выше солярошной)? Если внезапным образом он там появился- ну так вентиляцию бака отремонтировать надо и усё! При этом даже "выдавливать" её оттуда не надо, ибо после устранения неполадок вентиляции через "пару баков" её там не будет!!! Да и не собираюсь я тебя "убеждать"- на вкус и цвет все фломастеры ....... как говорится. Но уж если вступил в дискуссию- будь добр свою позицию растолковывать оппоненту. И уж поверь- я таких умников, которые как и ты-"залил антигель и всё в порядке" насмотрелся так что мама не горюй!!! У всех у них было оченно грустно- чой-то соляр как слеза а не проходит до ТНВД?. Со всеми этими "апологетами" антигелей происходило одно и то-же -снятие заборника, его разморозка, обработка жижей "И" и в бак тоже либо её либо тормозухи с подогревом бака и "пусканим пузырей". Особенно "доставляло" на морозе, где-нить на Урале!!! Там пока в гору лезешь соляр улетает я те доложу, вот и не всегда обратка успевала "разбить" ледок. А вот после всех этих процедур антигель свою работу делал. Антигель вещь нужная и полезная и никто этого не оспаривает, я трижды пытался объяснить тебе, что помимо загустевания парафинов, есть ещё и вода в баке, не убрав которую, можно и при прекрасно текущей соляре обмёрзнуть, я уж и не знаю, может не на том языке пытался. Твоя точка зрения опасна именно тем что создаёт иллюзию простого решения проблемы " залил заранее антигель и всё" у человека, либо с "первым" дизелем либо готового всё правильно сделать, но тупо не знающего как? Наверное тебе, как меняющему авто раз в три года, с подобным сталкиваться не приходилось просто, а у нас- у тех кто не желает менять нормальное авто на что-то более свежее но "пластиковое" такое случается!Так что для меня и большого количества других определяющим фактором является именно работоспособность , а не цена "чем лучше-тем дешевле"!!!!

Почти понял- похоже про наводки ты прав!

Про блок комфорта слыхал? Это именно тот который подаёт некое напряжение на все цепи что-бы вывить неисправную- видимо это и имелось в виду. По крайней мере удалили диод +0.4, вставили обратно - 0.4. И ак два раза пробовали, я поначалу тоже не верил.

Да у меня они тоже слегка мокрые, но при снятом патрубке масло прям мгновенно после включения зажигания обгорать начинает. Так что это мимо, не в этом дело.

После перекура небольшого в прокрутках подогревалка снова работает или нет? Если нет- Саня схему скинул, там всё понятно. Если да- аккум разряжен и не выдаёт необходимого тока, а моцк устроен таким образом что последним вырубит стартер, а перед этим всё остальное в порядке убывания по мощности.Попробуй так-же скинуть фишку с датчика температуры тосола- мне один раз помогло. А так Саня всё правильно написал.

Игорь, ко мне безусловно на "Ты", просто не понял тебя. Саньяло при чём тут? Насколько я понимаю (поправь если чо) мы тут собрались для помощи друг другу, в моём понимании обсуждение- тоже помощь. Только позицию свою аргументировать надо- каждый сам вывод в состоянии сделать, да и в споре истина вроде рождается, не ? Ну так вот- то что я писал про жидкость "И" и тормозуху- для удаления воды , скопившейся в баке за лето и осень, то есть это та вода, которую НИКАКОЙ антигель не удалит. И это именно та вода, которая облепляет заборник и мешает (а зачастую и просто залепляет сетку заборника) в самый "тяжёлый" момент. Момент запуска- то есть, двиглу и так тяжко а тут ещё и препятствие на пути топлива к своей цели. После прогрева движки и начала поступления тёплой обратки вопрос снимается почти полностью ( ещё раз напомню про конструкцию нашего бака), но снимается только до следующего "холодного" запуска. Каждый раз я писал- что эта процедура именно для очистки бака и топливопроводов перед морозами, после очистки- антигель при каждой заправке! Ты по диагонали читаешь, или настроение не удалось? Теперь про вред от тормозухи- как ты совершенно верно заметил- это суть спирт, и соответственно он прекрасно смешивается с водой. Причём до такой степени что эта вода вместе со спиртом и соляром прекрасно так проходит сквозь фильтр, причём даже "правильный" делфический. Так где тут ты увидел проблему? В солярке ( да и в любом топливе из нефти) ВСЕГДА присутствует вода и точно так-же эти молекулы проходят фильтр и ТНВД и форсы и всё-всё-всё, при этом паники ни у кого, в том числе и у производителя нашей топки опасений этот факт не вызывает! Не знаешь почему? Да потому что нет здесь проблемы- всё что прошло через фильтр- неопасно. В данном конкретном случае говорим про воду, а то ты ещё какой ацетон предположишь. Далее- если следовать твоей логике о вреде растворённой в тормозухе воды- так вот для нанесения вреда топке её там должно быть просто неебическое количество!!! При такой дозировке не то что завестись не получится- цилиндры разорвёт на фиг от резкого расширения той самой воды!!!! Так что опять мимо!!! А вот реально её там в баке очень и очень немного за лето-осень скапливается- ну может 20-100грамм. Теперь едем дальше- тормозуху применяют 1.5/100, жидкость "И" 1/100, теперь наверное понятнее станет, что при таких дозировках те самые 100гр. воды за "один бак" не выйдут, растворить даже 40/60 эту воду в условиях низких температур и без перемешивания невозможно. То есть воды в составе топлива получается 0.4/100 ( и это в лучшем случае!) то есть 0.4грамма воды на 100 гр. топлива ( даже фильтр это пропусти без проблем) и соответственно ну НИКАКОГО вреда нанести топке это не может!!!!!!!!. А теперь самое интересное- самые дорогие антигели от ведущих производителей обещают что помимо парафина удалят и воду тоже. Ну так вот отсюда вопрос- чем в своём составе они это делать собираются? А чуда не будет- всё теми-же спиртами! Они тоже хотят погубить нашу топку!? Про то что должны делать ( и делают) антигели все в общем в курсе, если сможешь объяснить посредством чего и (вкратце) физ. процесс описать, то я думаю тебе все очень благодарны будут. Ну я лично очень буду рад! Это химия а не растворитель, поэтому и добавлять надо при плюсовой температуре, а не когда гром грянул. У нас почему-то так во всём, на улице зима, а дорожники не готовы улицы чистить, так и с антигелем, на улице плюс, нахрена антигель, но то что декабрь и то что гидромедцентр во время не предупреждает всем пох. вот в этой твоей эмоциональной словесной конструкции стоит добавить что имеется в виду что добавлять антигель надо в незамёрзшее топливо- то есть при заправке, при добавке его в уже замёрзшую соляру толку не будет никакого. Про гидрометценрт тоже есть чего сказать- вот смотрю я на градусник и вижу -22, а яндекс говорит -20, гисметео -17, иносранцы -28, гидрометцентр -12. На кого ориентироваться в прогнозах? И тебе хороших выходных!

Ох блин, ща узнал что в 16 году у нас со скаклами заканчивается договор о поставке ТВЭЛ!!! Блин, как-бы они там с вестингаузом второй Чернобыль не забабахали.

Электрик с меня лютый, но итание на них приходит всегда, ну это насколько я понял, и прервать его можно только если вообще кнопкой отключить его включение (во блин завернул) при открытии двери. При мне на мём так было, на Сузучке и на хонде посмотрели. Вроде как какой-то блк что-то там опрашивает, но ручаться за точность не могу.

Это отличная цена!

Твои простые правила- "от комнатных механиков". Объясняю- Отвечу на твой вопрос про антигель и воду- а на пуркуа лить антигель при заведомо +вой темпе? Попонтить нам надо, себя успокоить , типа какой я правильный? Или справится с наступившими холодами и их последствиями? Так вот тебе прекрасно известно почему перемерзает соляр, так? С чем конкретно бореся антигель? Так вот общеизвестно что к загустеванию солярки приводят частицы парафина + вода, неизбежно присутствующая в топке. Опять-же с окончанием теплых ночей в баке начинает активно накапливаться конденсат воды после остывания соляры в баке. Причины просты обратка горячая (относительно) + ночные температуры близкие к нулевым отметкам. Так вот я говорил именно про эту воду- ибо её в баке просто слишком много что-бы правильно разбавленный антигель смог её удалить. Правильно разбавленный антигель модифицирует ИМЕННО то количество топлива , на которое рассчитан, не более. Превышение дозировки тоже не помогает- не знаю почему, тут тебе проще у поставщика узнать. С водой, которая уже выделилась и катается по дну бака он может сделать чуть более чем НИЧЕГО!!!! Для удаления этой воды я и использую тормозуху или жидкость "И". Ну так вот- строение нашего бака тебе наверняка известно- внимание вопрос- где наибольшее количество конденсированной воды? Прально, именно на заборнике. После удаления вот этой воды, естественно надо пользоваться антигелем, о чём я выше и писал. Однако антигель как известно работает только в тёплой солярке, а если её уже прихватило? Вот тут тормозуха и компрессор, а если ещё с горелочкой- вообще милое дело! Кстати разжижатели соляра- почти тормозуха! Так что я советую то что работает, и совершенно не отменяю полезных вещей типа антигеля, но я говорил про именно подготовку к зиме и "аварийные" ситуации. Да, в моих советах не последнее место занимает и экономия средств, если по-твоему те кто так поступает неправы, то это твоё личное мнение, однако у огромного количества водил поинтересуйся. Так что для меня единственный аргумент это не цена , а эффективность! Если для тебя это нищебродство- ну и бог с тобой. Про масла с 0W так угорают они у меня нещадно. Надеюсь про тормозуху и воду понятно разъяснил? Про парафин по науке не скажу ничего, но тормозуха и его побеждает, проверил на себе и своих коллегах. У меня мутнела сильно позже чем у тех кто просто так заливался. Но они и антигелем тоже не пользовались. И потом- ты уж определись- как ты ко мне- на Вы, или на Ты, а то в тупик ставишь, чес слово! Что лить в свой бак- антигель, тормозуху или ослиную мочу- решает каждый сам за себя. То что я советую, проверено мной лично и всем коллективом водителей "ИНКО". Если у тебя есть сведения про вред двигателю от тормозухи или жидкости "И" , ты поведай всем, а так ни о чём!

Лучше стартер целиком ибо Митсубиши электрик 3 разновидности потрохов применяло. В принципе почти взаимозаменяемо, но на фиг надо!

Если он один- да, а если вся подсветка? В моём случае 0,4 потреблял. О! И про магнитолу я позабыл!

Да по фото вроде залиты- это очень хорошо!!! На родном при разборке всё вроде и ничего было, а потом подняли поглядели- а там водичка через винты поступали и усё, наелся стартер!