Лидеры

Ремень одеваеся сначала на шкив коленвала , потом на ТНВД, далее против часовой стрелки. Натяжитель устанавливается после установки ремня . 17) Для проверки правильности установки необходимо провернуть коленвал несколько раз по часовой срелке. При этом метки на ремне уже не совпадут , вернее совпадут но крутить прийдётся очень долго. Главное , чтоб заводские метки совпадали . Если при провороте почувствовали черезмерное сопротивление – не усердствуйте ! Возможно ошиблись с метками и нужно выставлять заново все шкивы по меткам. 18) Далее собираем всё в обратной последовательности . Болт шкива затягиваем по инстркции с моменотм 360Н/м (на мой взгляд дикий момент) но в любом случае используем резьбовой фиксатор. К стати у меня этим фиксатором были обработаны с завода все болты крепления крышек и верхней и нижней. 19) Заливаем антифриз или тосол ( у кого что залито было) доливаем масло в акпп. Записываем когда проведена замена ремня , заводим и катаемся ! Всем успехов! Вот ещё несколько картинок Шкивы могут отличаться по этому ключи по конструктивному исполнению! Я у себя поменял перднюю нижнюю крышку ГРМ из-за того , что старую пропилил соскачивший приводной ремень.

Так и быть, заведу страницу про свой ящик Все началось замой прошлого года, когда мне приспичило купить что-то повышенной проходимости. Денег было мало. А нужен был полный привод, рама, дизель и на палке. В итоге лазанье по авито выкинуло несколько модель внедорожников: митсу л200, форд ренджер, паджеры допотопных лет, санент корадо, терик и возможно что-то еще. В общем долго думая, выбор пал на терик в категории 450-500тыс. Купить тачку удалось лишь с третьей попытки в начале марта и то, потому что уже хотелось "здесь и сейчас". На момент покупки не работала раздатка, была выбрация после 120км, мотор особой прытью не обладал(до этого смотрел ролики разгона на ютубе. в реале все намного хуже для меня было) и посредственно заводился на горячую, по кузову было 3 вмятинки, немного коцнуты общивки салона и дверей, ну да хрен с ним, я его купил))) На третий день скрутил передний кардан и отложил в сторонку до зимы) денег особо не было, а ездить хотелось Потом стал разбираться, почему не прет мотор. В итоге поменял расходомер, фильтр воздух/топливо, глянул мозги через диагностику. По диагностике было все в порядке, но быстрее не поехало. Далее форум советовал прописать форсунки. Прописал, но ничего не изменилось вообще) Время шло, наступило лето, а рысачить хочется все больше :-) Далее залез под днище и выбил сажевый фильтр. Сейчас жалею об этом. Потому как прыти не прибавилось, зато сразу повалил черный дым с трубы На этом обычные меры по улучшению продувки мотора закончились. Было принято решение применить радикальные. Дизельный мотор у меня этот первый, поэтому пока все делаю аккуратно и максимально безопасно. Начал с установки фронтального интеркулера. Впринципе ничего сложного там нет. За световой день все под ключ можно сделать, при наличии нужных материалов. Был закуплен кулер 550х180х63, 2метра 51 нерж трубы и штук 10 90гр отводов. В итоге получилось так: Впускной воздух, подходящий к ресиверу стал в разы холоднее. Но мотор никак не отреагировал на это улучшение. Заодно сварил внешний маслоотделитель, потому как на тот момент масло уже летело через сапун прямиком в улитку. После установки с маслом стало все намного легче. В итоге время жизни мотора на год удалось увеличить. Ну раз так, то идем дальше. Дело шло к зиме и нужно было сделать полный привод. Раздатку я починил. Просто не было предохранителя на нее. Ну а с карданом было сложнее, потому как в нем рассыпалась граната. Поездив по кардан сервисам мне предложили купить тупо другой кардан, потому как ремонт своего оценивали в 16-18тысяц. Не долго думая и лазив по форуму, я нашел, что есть заменители гранат. Купил такую от альфы и установил на кардан. Сама обоима у альфы шире, поэтому было принято решение стопор хвостовика не ставить. Потому как преднатяг установки обоймы достаточно велик, чтобы вал не выпадал из обоймы. Далее пришло время залезть под крышку и посмотреть, что там с форсунками. Обратка показала слив в 35-15-17-45кубов, т.е. уже 2 форсунки можно выкинуть. Посмотрел цены в экзисте, потом на али и принял решение купить комплект клапанов и распылителей на али, потому как цена была приемлимой. Ну а если бы не заработало, к чему я был изначально готов, потоставил бы старое барахло обратно и копил бы на новый оригинал. Стал тренироваться на первой форсунке, потому как многие говорили, что затея чмо, не будет работать сразу или через 2-3тысячи сгорит поршень ну или еще чего. Итого заменил клапан и распылитель: старое барахло на всякий случай аккурат вынул и сложил про запас собрал на новом китае: Поставил обратно в мотор, выпустил из трубки воздух, трынь и сразу все заработало как и должно. Слив с нее показал обратку в 11куб. Пусть это намного больше, чем на оригинал расходниках, зато в 3.5-5раз дешевле в итоге. Засек по одометру 126600км. Т.к. изначало напугали, что мотор встанет почти сразу, первые 500км ехал и слушал все шумы мотора. Проезжал по 10-30км за раз))) Потом, ближе к 500км стал наваливать в полный газ. Чувствовалось "оживление" мотора, но все равно до паспортных данных было далеко. Мотор, кстати, все не сдыхал) Проехал тысячу км, и решил поменять и 4ю форсунку. Все было бы хорошо, если бы не было так сложно. Форсунка намертво сидела в голове. Для ее извлечения сделал обратный мотлоток из молотка для снятия полуосей: Стучал минут 40. Устал... Плюнул на эту затею, собрал все в зад и поехал думать дальше. Заодно налил в колодец и вд и керосин. Все что под руку попало) На 2й день я начал слышать какое то бу-бу-бу с мотора. Решил залезть под крышку, дабы подлить еще жижи под форсунку. Но обнаружил, что пошли газы из под нее. Этой новости я был очень рад, потому как шансы ее вытащить увеличились. В итоге я ее за 3 минуты выбил молотком потом. Причина залипания стала понятна - кто то до этого наколхозил с шайбами форсунки. Их там стояло 2 стальных. В итоге частично прорывались газы и корпус форсунки залип к головке. Все очистил и в бошке и на форсунке, перебрал ее, завел опять с полу тыка и стал ездить дальше. Слив по ней оказался даже меньше, чем по первой - 10куб. В итоге после этого проехал еще 5500тыщ и приехал к плановой капиталке. Потому как терпеть сапунящее масло уже не было сил. На прошлой неделе раскидал мотор. Чем больше разбирал, тем больше становилось вопросов, как он вообще работал. Дефектовка бошки показала полный износ 14 гидриков, всех клапанов и 2 валов. Также сожрало постели в бошке. По низу, как и преполагалось давным давно, кончились кольца в 2х цилиндрах. Точнее кончились они во всех, просто с 2х поршней средние кольца высыпались. ну и при вытаскивании поршней гильзы сами вышли вместе с ними) Помыл, отмыл блок и запрессовал новые гильзы на данный момент низ полностью собран. Попутно немного устранил косяки в маслосистеме: посадил на герметик корпус маслонасоса, заменил резинку в маслоподаче в блок, удалил обратный клапан подачи масла в голову. ну и на последок дня примерил ранее заготовленный колектор под большую улитку Общем на этом пока все. Жду, когда постели в бошке восстановят

13. Прикрутил внутренний шрус. Затем поставил на место верхний отбойник и тормозной шланг. 14. Закрутил полностью верхнюю шаровую и зашплинтовал гайку. Поставил на место стопорное кольцо с регулировочными кольцами и закрыл крышку, поставил на место колесо. Все одна сторона готова. Переходим к левой стороне. С 1- 6 пункт сделал все тоже самое. После того как, вынул наружный шрус, внутренний просто выдернул из моста (аккуратно, чтобы не повредить сальник). Далее все тоже самое промыл шрус, набил новой смазкой, заменил пыльник и собрал привод. Поставил все в обратном порядке. Вот и все. Результат, так выглядят пыльники при полном вывороте руля. По времени ушло около 5 часов на правую сторону и примерно 3 часа на левую, при том что все делал один. В принципе нет ни чего сложного и без подводных камней. Всем удачи в ремонте!!!

Здравстуйте Таракановоды. Вот решил поделиться знаниями, фотографиями, возможно советами. Короче не понятные, переодические какие то болячки вылазиют у меня в машине! Невсегда обороты при переключении коробки плавают, на "Парковку" переводишь как будто заглохнуть хочет, таже двойка на панели перестала гореть и всё это переодически! Никаких ошибок не нашел! Сидел думал-что за фигня? Что могу сам сделать? Короче решил снять проводку с коробки и решил сделать профилактику, переборку так называемому ингибитору (при ремонте и манипуляции с проводкой и ингибитором отсоединяйте массу аккумулятора во избежании порчи блоков и электроники). Ингибитор в моём понимании это команда аппарат, он раздает команды и как бы говорит, что делать другим участникам работы авто: коробки автомат, двигателю, индикации -короче мозгам машины. По поводу проводки. Никаких гнилых, ослабленных проводов не нашел. Перебрал всю проводку, прошевелил, вскрывал защитный гофрированный чехол, просматривал все разъемы-всё нормально, провода целые, оболочка не хрупкая...в общем промыл, просушил, старую изоленту заменил на новую, поставил назад. А вот с ингибитором было поинтереснее. Стоит он на коробке сбоку, на другой стороне тяги троса АКПП, прикручен болтиком на 10 и гайкой на 22 или 24. Все фишки под машиной грязные, как зацементированные-поэтому аккуратно и почучуть нужно все бережно разъединять и стараться ничего не сломать. На ингибиторе большая фишка с фиксатором, нужно надавить на фиксатор и покачивая все снимится. Зубной счеткой счищается грязь. Я откурутил сперва болт, потом гайку и вместе с подключенный разъемом стянул в бок, затем вытянул назад и ингибитор освободился и повис на проводе, затем отсоединил фишку! Такая трехугольная штучка. Она сделана из алюминия и видимо карболита. Блин не получается у меня выкладывать фото и комментировать их. В общем всю дальнейшую процедуру пишу далее, а фото будут ниже. Короче! Снятый ингибитор ложил в баночку, наливал туда моющую жидкость-нужно помыть его в общем от грязи, масла и тд(в моем случае это была жидкость используемая в радиоэлектронике-так себе моет, в общем сойдет соляра, бензин, но не растворитель и не ацетон их боязно). Мыл обычной, небольшой малярной кистью и зубной щеткой. Помыть нужно хорошо потому как далее следует разборка агрегата и лишняя грязь там не к чему. Как помыли вашему взору объявится довольно симпатичная железка за сказочные деньги если брать её новую, особенно в кризис и дорогой бакс). Короче сушим ее и видим что она заклепана 8-ю заклепками, заклепки алюминиевые. Нужно его разобрать, располовинив, заклепки убрать! Взял шуруповерт и тоненькое сверлышко для начала углубился им в заклепку. В заклепку со стороны где она шляпкой и расплющена. Короче прошел сперва тонким сверлом все восемь заклепок, потом подобрал по диаметру заклепки более толстое сверло и добил их-высверлил. Делать нудно все неторопясь и аккуратно. Затем как высверлили заклепки их нужно вытянуть с другой стороны пассатижами или кусачками. Далее разъединяем ингибитор на две части! Смотрите ничего не потеряйте с него. В нем три подпружиненных контакта, пружинки, площадка для пружинок, резинка уплотнитель. Располовинивать лучше над столом чтоб если что вывалится то не потерялось! В общем у нас получилось: две смыкающиеся части (в них сальники как уплотнитель и пыльник), контактная площадка, три пружинки, три контакта. Все это дело тщательно моется от старой смазки и грязи, промывается, сушится. В моем случае я увидил явный износ и контактов и самой площадки по которой ездят они. Короче саму подложку я трогать не стал, в смысле не стал что то там выравнивать, да и не советую. Вот сами контакты пришлось не много подточить, они оказались с износом и выработкой. Я взял две наждачки, одну нулёвку, вторую чуть покрупнее, смазал из литолом не много и сперва на более зернистой а затем на нулевке выровнял их (контакты поочереди). Прям вручную на столе. Контакты стали ровными и без выработки. В принципе это и была неисправность ингибитора, понятное дело в нём иногда пропадает контакт и получаются глюки. Просмотрел все визуально ещё раз всё, промыл всё в этот раз спиртом! Короче всё собираем назад. Вставляем контакты на пружинки, СМАЗЫВАЕМ и сами контакты и саму ответную часть по которой они ездят, также промазал сальники крышек. Смазывал я манноловским литолом, он просто попрозрачнее нашего отечественного но думаю и литол 24 сойдет. Конечно если найдется что поинтереснее то это только плюс, но в принципе смазка там нужна чтобы контакты лучше скользили и не было стружки и соответственно быстрого износа. Смазки наносить НЕ МНОГО, чтоб были закрыты контакты...В общем смазали, вставили резинку уплотнитель (для уверенности можно промазать малость герметиком стыкуемые поверхности, только чтоб он не попал внутрь), смыкаем поверхности. Вместо клепок я использовал болтики с шайбами, гайкой нужно длины (М3). Вставляю болтики, скручиваем все равномерно и без фанатизма-всё. Я еще промазал фиксаторм резьбы чтоб болтики не раскрутились со временем. Всё ставим назад. Ниже выкладываю фото, желаю всем успеха в этом деле если полезете!

уважаемые модераторы, разместите пожалуйста данный файл - я не могу понять как вставлять картинки в середине текста. извиняюсь что чайник)) Заранее спасибо! PS- и еще не в тему чуть - почему у меня репутация -1 - я вроде плохого ничего не писал. извиняюсь за оффтоп. вот файл в архиве - в ворде не грузится почемуто Всем доброго дня! Т.к. времени на прогрев машины обычно не бывает, было решено купить автономный подогреватель. Вебасто и Ебер отмелись из-за цены, и выбор пал на чудо российского производителя Бинар 5Д компакт. Купил я его в Москве (сам из Калуги) и устанавливал в гараже (установщик просил 8000р). Принципы работы и прочую общую инфу по комплектности, ценам и всему прочему не буду писать, т.к. всё есть на оф сайте. Вот маленький фотоотчет: 1. начнем с монтажа. Скажу одно -ничего дополнительного покупать не надо. Сам агрегат решил расположить ближе к переду. Особое внимание прошу обратить на то, что агрегат должен быть НИЖЕ нижнего уровня расшир. бачка. А помпа НИЖЕ агрегата. Крепление видно на фото как гнул и т.д. Чуть не аккуратно, но готовый вариант вполне нормальный. Далее напяливаем выхлопную и воздуховод. Крепим агрегат на 3 точки и переходим к помпе. Помпу прикрутил на болт, который выкрутил со стороны колеса (держит подкрылок). Болт поставил чуть длиннее для удобства. Теперь подключение шлангов отопителя. Прошу не ругать за ленивость – спускать по правильному антифриз не стал – резанули шланг, подставив емкость – вылилость максимум пара литров (видно на фото). Какой шланг резать тож вроде понятно. Подключаем. 2. Переходим к вопросу топлива. Сначала думал подрубить на обратку накопительный бачок… но все советовали прямо в бак – так и поступили. Скажу сразу-оказалось проще чем думал. Да и бак под капотом нелучшее решение. Рассматривал вариант поставить бензиновый Бинар с отдельным баком – но взвесив все за и против – остановился на дизеле – с антигелем никогда не замерзал. А меньше -35 у нас не бывает). Левую часть сидушки снял. Правую не трогал. Делаем дырку на 16. Вставляем хобот и прикручиваем предварительно смазав герметиком. Натягиваем на хобот шланг и спускаем вниз по баку. На фото внизу я подложил кусочек резины на всякий, чтоб меньше притиралось. Крепим топливный насос. На фото ниже – насос с неубранной кучей проводки для него и подключенным топливным шлангом. Насос ставить лучше в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении (по инструкции), либо в наклоне. PS- для тех кто не видел машину снизу - на фото переднее левое колесо) Проводки на насос очень много – отрезаем по месту. 3. Теперь проводка. Проблем с подключением нет никаких. Всё понятно и просто-фишки не перепутаешь друг с другом. Проводку в салон ведем через отверстие как на фото внизу указывает рука. Пульт поставил справа от руля. Кабель пульта засунул под руль и вниз под колонку– в общем его не видно. Теперь маленькое резюме – запустилось почти сразу – но сначала отсоединил топливопровод, чтоб насос выгнал воздух оттуда т.к. сначала была ошибка №13. провод кстати очень маленького диаметра. Работает второй день – инструкция понятная. Запускается все четко. Греет относительно быстро. В целом доволен – себестоимость 16500 комплект, установка бесплатная, если не считать пару затраченных дней в гараже. Все делалось в первый раз – вебасту никогда до этого не видел, ни принцип работы, ни как подключать не знал. Сейчас поставили бы за часов 5-6.А так ставить быстро – проблемы в основном «гаражного» характера – то ключ не найдешь, то дождь (машина в гараж не влезает по высоте). И еще долго думали куда ставить сам агрегат чтоб меньше трясся. Вот. Надеюсь, кому-то поможет. Осталось подключить климат, чтоб печка врубалась по релюшке. Хотя основная цель – прогретый двигатель перед тем как ехать. PS-если есть тот кто сможет рассказать как подключить климат – напишите. Может сам разберусь, но пока нет времени. Всё делали сами в гараже – я и отец. Если буду вопросы – рад ответить. Будут калужане если читать - номер таракана м336мм. Николай.установка бинар.rar

Наконец поставил все на место. Сегодня испытал систему включения привода переднего механически. 20 включений - полет нормальный. На вакууме аналогично все также включается. Ни одного сбоя. Остались мелкие доработки в салоне с рычажком. Выкладываю первые фото доработки привода. Думаю "колхоз" приличный, не стыдно и в грязь.

Всем привет! В выходные уделил денек ремонту авто, на предыдущем ТО было обнаружено, что пыльники наружных шрусов пришли в негодность, и вчера наконец-то дошли руки до данной проблемы. 1. Итак, начал я справой стороны. Открутил колесо, поднял машину на домкрате, для страховки подложил под машину пару деревянных кубиков. 2.Снял колпачок и стопорное кольцо, с помощью простой плоской отвертки. 3. Сбил верхнюю шаровую опору с помощью тяжелого молотка, перед этим с шаровой вынул шплинт и открутил гайку (ключ на 19). 4. Открутил верхние отбойники и крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 12). 5. Открутил и снял нижнею шаровую, сбивать не стал, что бы не повредить пыльник шаровой (ключ и головка на 17). 6. Теперь ступица практически свободна, и можно вынуть из нее привод. Когда я вынимал привод, наружный шрус вывалился сам. Похоже, что слетел со стопорного кольца. При данной операции будьте осторожны не порвите тормозной шланг и провод датчика ABS. 7. Далее открутил внутренний шрус, что бы полностью вынуть весь привод (ключ и головка 14 с удлинителем). 8. Вынул привод. 9. Наружный шрус разобрал и основательно промыл в теплой соляре, затем собрал и набил новой смазкой ШРУС – 4. Поставил новый пыльник и собрал привод, после сборки пыльники обработал силиконовой смазкой. Пыльник ставил Нивовский, так как люди ставят и не жалуются ( не понравятся поставлю оригинал), хомуты подбирал в магазине по размеру пыльника. 10. Затем начал собирать все в обратном порядке,поставил привод на место, сначала одеваем фланец внутреннего шруса на болты, затем заводим наружный шрус в ступицу (данную процедуру лучше проводить вдвоем, так как одному очень не удобно и можно запросто порвать тормозной шлаг или провод датчика ABS). 11. Потом наживил ступицу к верхней шаровой. Шаровую тоже пришлось подремонтировать, так как пыльник на ней тоже был порван, поставил на время пыльник от НИВАвских рулевых наконечников и закрепил его к шаровой с помощью хомута. Нужно заказывать новые шаровые. 12. Прикрутил нижнею шаровую, для удобства лучше приподнять рычаг с помощью домкрата.

Доброго времени суток всем Терракановодам. Недавно я жаловался на удары и рывки с переди при повороте руля (заменил шрузы, подшипники ступицы и подшипники куда вставляется шруз, все осталось также), еще иногда не включалась функция 4 WD. Но по весне после езды по болотам и полям, да потери запаски, все прекратилось, тут я вздохнул свободно и подумал наконец то мой таракашка выздоровел. Но не тут то было, поехал я искать запаску и застрял на ровном месте, после чаго я заметил что у меня совсем не работает передний мост, приехал брат вытащил меня (слава богу тоже на джипе ездиет). Приехал я домой вывесил машину, завел, ВСЕ РАБОТАЕТ но стоило мне приложить небольшие усилия к передним колесам и они остановились, да и в раздатке стали слышатся скрипы и шорохи. Заказал я самые ломающиеся запчасти в раздатке (корзина с фрикционными дисками и цепь), дождался и вот друзья вам фотоотчет по ремонту раздатки и немного колхоза по некоторым детелям. Для начала сливаем масло с раздатки. Страхуем раздатку домкратом, откручиваем балку крепления коробки и раздатки, снимаем подушку коробки (под ней есть болт крепления раздатки). Откручиваем карданы (задний я открутил только от раздатки, а передний полностью), всем советую запастись болтами для переднего кардана которые прикручиваются к шкифу раздатки. - а то вот что у меня с ними стало и использовал я данный инструмент для их откручивания. Вторым домкратом фиксируем коробку в месте где стояла подушка и снимаем первый домкрат. Откручиваем раздатку и вынимаем (лучше снимать двоем а то она мне руку придовила). вид на АКПП с низу. фу снял я ее. Это раздатка. откручиваем электро моторчик и шкиф заднего карадана (пред этим разфиксируем гайку и закрепим шкиф тремя длинными болтами меньшего диаметра), открутили шкиф, снимаем его (у меня от руки пошол), не теряем шайбу и сальничек (похож на круглую резинку). начинаем откручивать половинки раздатки (нужна звездочка на 40), хорошо простукиваем каждый болт через удлинитель (как на фото) и разкручиваем (если всеже сорвали то: 1) в некоторых местах можно зацепить газовым ключом как на фото с убитыми болтами, 2)разогреть и сбить зубилом, 3) приварить гайку и открутить ключом). разполовинили начинаем постепенно разбирать (все запчасти складываем по порядку) снимаем дальше (осторожно не потеряйти 3 шарика и осторожно снимайте пружинную шайбу, а то увываться пойдете как я и берегите глаза от попадания масла) снимаем стопорную шайбу так ездиет по шестерне растянутая цепь а это мои фрикционные диски точнее то что от них осталось вынимаем шестеренку вместе с валом и цепью так они выглядят снятые вынимаем фильтр и магнит и тут меня постигла беда, новый фильтр я не заказал да и не знал что с ним такое случится. разбираем его и моем на полки нашол фильтр чистой очистки от волги немного покулибинев его можно подогнать на этот вот что получилось в процессе мойки раздатки я сломал сопло сопуна которое вкручивается в раздатку (при переборке выкручивайте), товарищ поездив по магазинам нашол похожий шланчик с такой же резьбой от шприца нагнетателя, разфольцевал я его и поставил. это коробки с номерами деталей (с верху от цепи, а с низу от фрикционов) отмыли начинаем сборку Ставим вилочку с шестерней и привод моторчика (как называется не знаю) вставляем вал + цепь + шестерню привода переднего моста, потом фильтр и сверху магнитик надиваем корзину от фрикционных дисков в шлецы и ложим в нее шайбу тоже в шлицы ( их 3) надеваем внутрению шестеренку по дырочкам для масла набираем фрикционы (диск - нестерня) так чтобы дырочки на них совпадали (так будет лучне проходить смаска), фиксируем стопорной шайбой. закрываем корзину, ложим пружинную шайбу и пластиковое кольцо сверху ложим шестерню (которая вся дырявая ) ложим шарики закрываем их и ложим подшипник как показано на фото мажем половинки герметиком для создания прокладок, даем чуть выстоятся (смотрите инструкцию на вашем гермекике), и споловиниваем и закручиваем мажем герметиком место где прикручивается моторчик и прикручиваем его встовляем датчик заднего кардана вставляем фланец заднего кардана и ложем маленький сальничек не забываем про шайбу и закручиваем фланец таким же способоб как и откручивали, раздатка собрана, устанавливаем на место, заливаем масло и ездием.

Здравствуйте одноклубники! Некоторые из Вас уже сталкивались с умершими вентиляторами кондея и решали эту проблему, некоторым возможно предстоит, кто сталкивался знают, что наши вентиляторы стоят довольно-таки дорого, поэтому большинство, как я прочел на форуме, искали аналоги. Итак, суть проблемы: в один "прекрасный" день обнаружил, что оба вентилятора кондиционера заклинили, т.е. провернуть крыльчатку невозможно даже с большим усилием, причиной тому, как я потом увидел, была внутренняя коррозия в электродвигателе, ржавчина, поднявшаяся шубой, прижала магниты к ротору и намертво его заклинила. Увидев ценник на терракановский вентилятор в районе 190$, охренел... значит надо искать замену. Характеристики нашего моторчика 12В на 80 Вт, поразмыслив над тем, что с такими же характеристиками двигатель должен быть и схожих габаритных размеров, кто читает не только художественную литературу меня поймут, решил искать аналог, им оказался моторчик от Hyundai SantaFe 2.0 CRDI 1-го поколения (2001-2005), на Санте вентилятор стоит один, но большей площади. Что самое интересное, купить вентилятор в сборе, обходится дешевле, чем отдельно моторчик... Выбор пал на продукцию корейского производителя Parts-Mall, один вентилятор обошелся мне в сумму 420000 белорусских рублей, артикул детали PXNBA-020. Процесс замены моторчиков: 1. Для начала нам надо снять их с автомобиля, для этого придется немного разобрать морду. Снимаем обе фары, откручиваем клаксоны, бампер я полностью не снимал, только два передних кронштейна и боковые болты. 2. Разбираем сами вентиляторы: 3. Разбираем "донора": 4. Примеряем моторчик от Санты в корпус Терриковского вентилятора: Как видно, есть небольшие несовпадения по крепежу, во всем остальном оба мотора как близнецы братья, берем в руки круглый надфиль и... моторчик дома. 5. Теперь перепаиваем проводку: 7. Собираем вентилятор: крепим крыльчатку к мотору и устанавливаем его в корпус вентилятора, вот результат: 8. Меняем два сгоревших предохранителя, отдельное большое спасибо Владимиру из Смоленска, ник Vovan, подсказал где они находятся, сам я думал, что это какие-то реле и туда не полез смотреть. Устанавливаем вентиляторы на автомобиль и наслаждаемся!!! Всем удачи!

Всем привет! короче пару дней назад не смог заехать в горку, включил передок, а его как всегда нет.. проверив всё,понял что дело в актуаторе.., снял, разобрал и как и предполагал, обнаружил дырку в мембране. Сходив в хозяйственный магазин, купил силиконовый коврик для противней за 80 рублей (китайская, такая держит температуру от -40 до +230) толщина как раз подходящая - 0,8мм ну а дальше, срезав заклепку, просверлил сверлом на 5 шток актуатора, нарезал резьбу (где-то 15мм) залил туда фиксатор резьбы, вкрутил болт, отрезал шляпу, получилась типа шпилька, потом поставив новую мембрану из силикона, собрал все в обратном порядке, поставил шайбу, накрутил гайку (первоначально поставил 2, потом поняв, что шток будет упираться в заднюю крышку, срезал лишнее) и обжал как и было пластиковую крышечку, без ВСЯКИХ ГЕРМЕТИКОВ и тому прочее. Ход штока не уменьшился. Вообщем всё работает на ура! переборка с установкой заняла где-то 3 часа, еслиб не обломал один болтик, то еще меньше.. кратенько фотоотчет:

Может ли взрослый, мужик, со справкой от психиатра и нарколога, взять болгарку и начать пилить собственный автомобиль? Ответ, может, но для этого понадобится: собственно болгарка и пара пива (чтобы руки не дрожали) и конечно шноркель. Дело было так, купил я по случаю хобот, приволок домой, сфотографировался с ним в обнимку и положил в гараж до лучших времен. Несколько раз доставал, вытирал пыль, прикладывал к машине и убирал обратно, опять же до лучших времен. И вот, настал тот час «Х», выпив для храбрости, достал хобот из дальнего угла. Вооружился рулоном малярного скотча, карандашом 2М (рисует жирно и заметно, потом пригодится) знаменитой картонкой для замены рулевых наконечников ☺ изготовил шаблон шноркеля и разметил проект установки «в натуре». Но вот антенна, торчащая из крыла не давала покоя и что с ней делать, оставалось загадкой. За сим занятием солнце скрылось за горизонтом и кончилось пиво, пришлось идти домой. Всю ночь снились кровавые мальчики с клеймом «Hyundai» на лбу отрезающие мне голову болгаркой ☹ ….. наступил кровавый рассвет…. Начитавшись советов про антенну, принял решение не трогать хобот, а ее резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов (Покровские ворота ®). Сгонял в обеденный перерыв на авторынок, приобрел антенну на стекло. Ввиду того, что не сильно я люблю всякий колхоз решил антенну ставить на заднее боковое стекло и для этого купил еще и 3 – х метровый удлинитель антенного кабеля от неизвестного китайского производителя. Действительность оказалась прозаичнее (отдам по сходной цене для сушки белья) вспомнив про мучения с пистонами подкрылка, когда менял моторчик в бачке омывателя, купил новые пистоны. Про то как снять колесо, наверное, никому пояснять не надо. Сняв колесо (правое, переднее, это важно, если снять другое, то может ничего не получиться) и еще раз полюбовавшись на новехонькие рулевые начал откручивать подкрылок. Когда на голову начал сыпаться песок, я понял, что нахожусь на верном пути. Ура, демонтировал подкрылок и обнаружил, что все не так уж и плохо, ржавчины, по крайней мере, явной, нет. Изучив мануал, узнал, что внешней антенне просвещено ровно 5 строк и ни одного слова, как ее снять, кроме того, что ее надо снимать, если есть возможность ею, что-либо зацепить. Перекрестившись вооружился ключиком на 7 начал пытаться открутить, раздался жуткий хруст и … Думал антенна вместе с куском крыла пошла, ан нет, просто ее видимо, как на заводе закрутили в 2003, так с тех пор никто ее и не трогал. Выкрутил кивок, широкой отверткой, с таким же хрустом открутил блестяшку и снял черный колпачок. Засунув морду лица под крыло, обнаружил, что антенна внизу крепится еще и гайкой на 10, открутил ее при помощи всех имевшихся в наборе головок удлинителей. Разворотив половину подоконника, отцепил антенный кабель от магнитолы и попытался его культурно вытащить, хрен вам, не вытаскивается, откусил по варварски, проходную заглушку с остатками кабеля (к стати, 2003 года выпуска тоже) вернул на место. Антенну могу подарить, почти новая, 100% оригинал ☺. Слил незамерзайку, сдернув шланг с заднего насоса, блин, жалко на дорогу 4 литра оной выливать, снял бачек, снял воздухан целиком. Несколько раз примерял хобот, уточнял положение отверстий, прикидывал, но как я не оттягивал этот момент, он все-таки наступил. Дрожащими руками взял дрель и просверлил в крыле дырку Смахнул холодный пот, ничего страшного не произошло, машина вроде на месте, еще через какое то время в крыле образовалось отверстие, в которое уже можно просунуть кулак. Начитавшись интернета по установке именно этого шноркеля сделал вот такую приблуду из нитки и скотча для центровки. Следующие несколько часов неоднократно примеряя, переразмечая (карандаш 2М очень хорошо видно после работы болгаркой) вырисовались контуры входного отверстия под вход хобота. Тем временем солнце неумолимо клонилось к закату, душа просила шампанского и ананасов, но душа за такой подвиг требовала водки и огурцов. Пришлось закончить эксперименты. Ночью мне приснилась украинская подводная лодка в бескрайнем пшеничном поле на перископной глубине. Хмурое утро не обещало ничего хорошего. Усилием воли пришлось достать себя за шиворот и шлепать на работу под противным моросящим дождиком. Проведя рекогносцировку было установлено, что руководство убыло в неизвестном направлении на ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ совещание и судя по всему без возврата. Решение свинтить созрело практически молниеностно. Однако у всевышнего на сей счет были свои планы, и как только я переоделся, начался противный моросящий дождь, а в добавок клей, который был использован немцами при изготовлении малярного скотча прилип насмерть и остаток вечера был потрачен на отклеивание оного от борта. В итоге только на следующий день шнорк занял свое законное место. К стати, все что пишут что при установке необходим накидной ключик с трещеткой, истинная правда. Не знаю, что было в голове у тайваньского конструктора, но одна из крепежных шпилек расположена на стыке крыла, капота и лобового стекла. Подлезть со стороны стекла мешает кронштейн капота, а изнутри до нее можно только если залезть полностью в арку колеса, при этом зажав гайку, как сигарету между кончиков пальцев, но это пол беды, ее надо наживить, а потом еще и закрутить. Так, что после установки шнорка можно смело записывать себя в штат акробатов-эквелибристов.

Возможно кому-то пригодится... Разбираем форсунку DELPHI Вы когда-нибудь чинили форсунки дизельного двигателя? А знаете ли о том, что это сделать возможно? Да, сделать это действительно возможно, но не каждый за это берется. Форсунка не дешевая деталь, и если она вышла из строя, альтернатив её восстановления две: купить форсунку новую,или попытаться отремонтировать старуюЕсли вы выбираете первый вариант то вам. Ну а если выбрали второй, то приступим. (В форсунке обычно заменяют, те части которые подверглись наибольшему износу). Для того чтобы начать ремонт, необходимо снять вышедшую из строя форсунку. И поэтапно проделать с ней все необходимые действия, для ее восстановления. 1) В форсунке есть одноразовые болт крепящий форсунку, шайба и топливная трубка (Об этом не стоит забывать). Промываем, продуваем и просушиваем пространство вокруг форсунки. Это необходимо сделать до начала снятия болтов, гаек, разъемов, трубок. Эту процедуру очень важно сделать вместе присоединения топливопровода. Топливную трубку откручивать надо очень аккуратно, постепенно ослабляя с обоих сторон обе её гайки. Возможно, вы захотите использовать её в последствии. Топливопровод отсоединять желательно в резиновых перчатках. 2. Перед нами снятая топливная форсунка. 3. На торце форсунки присутствует грязь. Этого нельзя допускать. Грязь должна отсутствовать полностью. 4. Снятие трубки высокого давления Когда будете снимать трубку высокого давления, обратите внимание и штуцера которые открылись у трубки и форсунки закройте заглушками. 5. Для очистки корпуса и распылителя используйте специальную жидкость. Необходимо отмочить и грязь легко устранится. Название этой жидкости diesel system purge, от производителя winn`s. Форсунку нельзя ставить на распылитель. И допускать чтобы в его отверстия попадала грязь. Когда форсунка отмокнет до определенного состояния, грязь отстанет, и нам понадобится емкость с соляркой (очищенной), для того чтобы мы смогли дальше продолжить ремонт форсунки. Берем ключ на 15. Откручиваем стягивающую гайку форсунки. Все это дело перемещаем в ёмкость с соляркой. Не забудьте резиновые перчатки в которых будет проводиться работа, должны быть чистыми. Во время откручивания гайки, внутреннее содержимое может выпасть, зная это необходимо придерживать пальцем распылитель форсунки. Свершилось, перед нами, разобранная форсунка. Кстати, электромагнит можно было и не вытаскивать. Тут он извлечен для наглядности. 6. Вид форсунки с открученной стягивающей гайкой 7. Далее перед нами внутренние части форсунки. Клапан управления, переходник и соответственно корпус распылителя. 8. Увеличиваем масштаб. 9. Распылитель. 10. Стягивающая гайка. 11. Из чего состоит форсунка: корпус, электромагнит, клапан управления, переходник, игла распылителя, и соответственно его корпус. 12. Электромагнит 13. Как выглядят контакты. 14. В электромагните имеется отверстие. В котором установлен штифт и пружина. Пружина с помощью которой клапан форсунки (так называемый грибок) возвращается на посадочное место. 15. Управляющий клапан и переходник форсунки. 16. В увеличенном виде переходник и клапан форсунки. Вот мы дошли до камня преткновения, который как правило и является причиной поломки и выхода из строя форсунки Delphi. Управляющий клапан форсунки следует заменить на новый. Как правило когда клапан заклинивает в своем отверстии, или неплотно прилегает к седлу, топливо сливается в обратку, что как раз и ведет к неправильному впрыску и потере давления. Между штоком клапана и штоковым отверстием зазор равен 0,002 мм (это в разы тоньше человеческого волоса). 17. Управляющий клапан форсунки (увел.) 18. Управляющий клапан форсунки (увел.) 19. Управляющий клапан форсунки (увел.) 20. Обратная сторона клапана (увел.) 21. Управляющий клапан и переходник форсунки Delphi. 22. Переходник (увел.) Переходник форсунки отмываем от грязи. На фото изображена грязь. В реальности, на самом деле, никакой грязи быть не должно. Форсунка с грязью не будет работать. 23. Переходник с обратной стороны. (увел.) 24. Переходник и распылитель. 25. Игла распылителя и пружина. Игла и распылитель подвержены так же износу. Однако это происходит менее интенсивно. Зазор между ними тоже мал. Игла не должна иметь никаких повреждений. 26. Корпус распылителя (игла отсутствует) Во время переборки форсунки Delphi, желательно еще наличие большого увеличительного стекла. Переборка форсунки в гараже или дома. Это игра в рулетку. Хотя шансы есть. Самое главное это внимательность и чистота. В этом случае, вы сможете добиться хорошего результата. Вышесказанное стоит дополнить. Производя ремонт форсунки надо понимать, что у нее поменяется характеристика. Она будет отлична от той что была зашифрована до этого. Помните, когда ваша форсунка уже была приговорена, блок управления подстраивался под нее, и теперь когда вы установите отремонтированную форсунку, может наблюдаться работа двигателя с отклонениями. Особенно на холостых. В сервисах после ремонта форсунки Delphi проходят стенд, который измеряет новую характеристику. Она же потом вноситься в блок управления. В нашем же случае, мы не имеем прибора установки кода характеристики и поэтому мы будем устанавливать форсунку без присваивания ей характеристики. Блок управления сам подстроиться со временем. Но ожидая этого необходимо будет проехать определенное количество километров. У некоторых до 1000 км.

Всем добрый день.Начну попорядку.месяц назад приобрел Hyundai Terracan 2001 г.в. 2.5 TD мкпп. Это мой первый в жизни полноприводный а уж тем более дизельный авто.В связи с этим я полный профан.Короче купил я моего таракашу в Туле у товарища Владимира.Только через 2 недели я понял насколько он его измучил.Текло отовсюду откуда только могло течь.Причем и масла и антифриз и даже жижка ГУРа.Ну кстати после владения бмв в 39 кузове я был крайне удивлён ценами на оригинал)).в общем заменил все фильры,все ремни, свечи,стойки,с/блоки,ролики,акб,отремонтировал генератор,втулки стаб.,колодки,диски,пыльники,несколько штекеров на днище я так понимаю для перекл.в полн привод,а так же проклеил поддон масл-й и заменил все сальники!!! не все про все ушло 49000. Теперь "парнишка" взбодрился и просится на спа процедуры)) но это где то в феврале. фото после собственно ничего почти не изменилось только килограмм 5 налёта было смыто с переднего моста коробки и движка

Всего доброго всем Хорошим людям! Ну как обычно предыстория, меняю значит топливный фильтр, подсоединил все трубки, накачал топлива, завожу... ну с этим не возникло проблем, а вот индикатор спирали остался моргать... блин думаю, ну в чем косяк, фильтр и спираль ну как-то друг с другом не вяжутся... Обратился зв советом к глубоко уважаемому Vovan'у: - Выручай, - говорю, - в чем косяк может быть? - Плевое дело, - говорит Володя, - релюха екнулась, попробуй контакты почистить, если не поможет, меняй. В общем чистки контактов хватило на два дня... Итак, проээцесс замены: Находится эта релюшка возле правого крыла, аккурат за заливной горловиной бачка стеклоомывателя Сама релюшка находиться внутри резинового чехла, откручиваете болт на 12 и аккуратно извлекаете релюшку из ее резинового плаща ну вот и сама виновница: Сборка в обратной последовательности. Ну а если захочется разобрать ее, чтобы почистить контакты, то вооружитесь тонкой отверткой. Ну, вот и все. Еще раз большое спасибо Владимиру из Смоленска, за помощь!

Итак, проблема решилась очень просто. Как оказалось на педали сцепления 2 регулировки (а на СТО мне страстно доказывали что только одна, и сцепление она не регулирует ). Оказалось что педаль сцепления у меня была сильно неверно отрегулирована. Нужно сделать следующее: 1) При помощи регулировки ограничителя педали поднять или опустить педаль до положения чтобы расстояние от педали до пола было 20 см (это по книге). Кстати вторая регулировка (см пункт 2) может помешать это сделать из-за того что поршень в главном цилиндре упирается в крайнее положение. Однако если у вас сцепление буксовало (мой случай) - этого не должно произойти. В любом случае: педаль должна подниматься до упора/регулятора и расстояние до пола 20 см. 2) Теперь регулируем свободный ход сцепления. Он регулируется непосредственно на штоке идущем в главный цилиндр. Очень важно чтобы был свободный ход 1-1,5 см. Он прямо чувствуется явно по усилию на педаль. В моем случае свободного хода не было вообще. Как результат - поршень никогда не возвращался в крайнее положение (или почти крайнее) и не открывал отверстие для сброса лишнего давления обратно в бачок (отсюда разное поведение в зависимости от температуры тормозухи). Т.е. педаль сцепления была как будто всегда поджата, что кстати чревато износом механизма выжима (если я не ошибаюсь). Пока полет нормальный .

Поменял масло в АКПП. Менял с помощью подсказки Wizard. Расскажу как у меня получилось. Короче, купил 8 литров ATF SP 3 Mitsubishi. Так как с хорошими сервисами у нас напряг, решил менять сам. 1. Сливаем масло с коробки через сливную пробку в поддоне. (ключ на "14") 2. Окручиваем трубку обратки ,та что ближе к задку авто (ключи на "17 и "19") с нее долго капало масло. 3. Окручиваем болты крепления поддона (головка на "10") 4. Снимаем поддон, для этого после откручивания болтов осторожно потянем за поддон вниз (его держит трубка щупа, она состоит из двух частей, расстыковывается при небольшом усилии, повторю при НЕБОЛЬШОМ усилии). После снятия поддона осторожно не облейтесь там не сливаемый остаток масла. 5. Откручиваем фильтр 3 болта на 6 (ключ на «10»). 6. Переходим к чистке поддона и промывке фильтра. Лично я положил фильтр в поддон и залил его бензином и оставил на ночь. Нас следующий день прополоскал фильтр в бензине несколько раз и продул воздухом. Поддон и магниты (они крепятся к дну поддона) промыл, продул и протер чистой ветошью. Перед промывкой поддона решил снять и почистит прокладку, но не удачно короче всю разорвал. Позвонил, узнал 540 рубликов и 2 недели доставка. Дело дрянь. Поехал на авто рынок купил лист паранита 1,5 мм толщиной и вырезал из него прокладку. 7. Переходим к подготовке поддона к установке: приклеиваем прокладку на герметик к поддону и намазываем прокладку герметикам снаружи, устанавливаем магниты на место. 8. Прикручиваем фильтр на место. 9. Устанавливаем поддон. Аккуратно состыковываем трубки щупа и закручиваем болты. 10. Заливаем масло через щуп. Я использовал простую маленькую воронку и заливал простой полтарашкой. Залил 5 литров. 11. Теперь на трубку обратки надеваем шланг и опускаем в какую-нибудь емкость. 12. Заводим двигатель. Из шланга через не которое время потекло старое масла, а еще через некоторое время потекло чистое. Как потекло чистое масло, глушим движок. 13.Снимаем шланг с трубки и прикручиваем ее на место. 14. Доливаем масло до уровня. После замены я выехал и прокатился пяток км, прогнал коробку по всем положениям. 15. После этого еще раз проверил уровень на горячую. Вот и все. После замены масла коробка стала работать на много лучше, перестала пинаться, переключения передач вообще не чувствуется. Я доволен!!!

Накануне делал то же самое, но недостаточное умение пользоваться компом (проще гайки крутить )не позволило сразу выложить фото. Сейчас с помощью сына постараюсь проилюстрировать мануал от Fantjka. страгиваем болты крышки ступицы и 6 болтов крепления лиска АБС к ступице (используя нажатый тормоз) с трубочкой снимаем суппорт и тормозные колодки снимаем скобу суппорта снимаем сиопорное кольцо и регулировочные шайбы отворачиваем 4 маленьких винта на стопорном кольце откручиваем регулировочную гайку снимаем ступиу вид ступицы сзади демонтируем шестерню АБС ( пришлось использовать мощную отвёртку с молотком - сильно прикипела) раздолбали далее отмыть очистить и собирать в обратном порядке. По регулировке подшипника необходим в идеале спец ключ, но пришлось пользоваться как всегда по русски на крышку ступицы не забудьте герметик ( и перед демантажём на ней лучше поставить метки, крышка-ступица) Да при работе было замечено что в ступице(внутри) имеются 3 лыски для демонтажа обойм подшипников. Т.ч. замена подшипников передней ступицы всё выше описанное без демонтажа шестерни АБС. Ну только добавить установку подшипников. Да попробую описать ключ для ступичной гайки - штыри диаметром 8 мм. межосевое расстояние 60 мм. и их длина не менее 65 мм. Ну где то вот так

Решил по совету друзей открыть новую тему, думаю заинтересующую большую часть таракановодов. Это установка шноркеля. Пока выставляю первые фото готового изделия на моем папелаце. Завтра пробный заезд в воду. В установке данного девайса много нюансов. Пока решение найдено что и как переделать. Вопросы потом.

Часто появляются однотипные вопросы, типа: "Недавно приобрёл...Мой первый дизель... Что делать если 2,5 не тянет, дымит, жрёт много топлива ?". Я сам недавно был таким же счастливым приобретателем первого дизеля в своей практике и сам проделал все нижеприведённые пункты по списку. Думаю, будет очень полезным обобщить в одном месте разрозненную по всему форуму информацию. Принцип построения списка: от лёгкого к сложному. То есть, вначале указаны простые мероприятия, которые легко проделать самостоятельно, без дорогостоящей помощи специалистов. Если проделанные манипуляции не помогли, то придётся раскошелиться на самые нижние пункты в условиях автосервиса (яма, подъёмник, необходимый инструмент). ИТАК: самое первое: сканируем на предмет ошибок (подойдёт мини блютус сканер ELM327 для смартфона и программа OBD Doctor для Андроид). Избавляемся от ошибок, обычно ошибки дают либо вышедшие из строя датчики либо обрыв проводки этих датчиков. 1. Впускной тракт, турбина: Воздушный фильтр - должен быть качественным и вовремя поменяным. Впускной тракт от турбины до впускного коллектора - герметичным. Смотрим воздушные шланги, патрубки, трубочки и сам алюминиевый интеркулер. Интеркулер нужно промыть от масла и грязи и убедится, что он герметичен и не забит изнутри грязью. Клапан ЕГР должен быть заглушен ! Если его не глушили до вас, глушим самостоятельно. Проверяем двойной датчик давления и температуры воздуха на впуске (стоит у перегородки моторного отсека на впускном коллекторе рядом с пневмоклапаном заслонки турбины). Очень важная деталь: заслонка турбины (она и есть Вест Гейт) и пневмоклапан, управляющий ей. В состоянии покоя и на ХХ заслонка должна быть закрыта полностью. По мере роста оборотов двигателя и роста давления наддувочного воздуха, тяга пневмоклапана должна опускаться вниз, тем самым приоткрывая заслонку. Если турбина уставшая и слабо дует (при полностью герметичном впускном тракте) либо если заслонка не плотно закрыта на ХХ - подкладываем шайбы под площадку крепления пневмоклапана (под два болта). Тем самым, мы укорачиваем ход тяги клапана и отдаляем момент начала открытия заслонки. Проверяем силу наддува турбины: левой рукой сжимаем длинный воздушный патрубок, а правой рукой газуем. Изначально мягкий патрубок по мере роста оборотов должен твердеть и раздуваться до такой степени, что при слабо затянутых хомутах резиновый шланг должно срывать с интеркулера. 2. Топливная и ТНВД: Первым делом, смотрим и чистим сетку топливоприёмника в баке. Лючок для доступа туда находится под задним сидением. Вторым делом выкручиваем и прочищаем обратный клапан ТНВД (редукционный клапан обратки). На хорошую отдачу мотора влияют: момент зажигания (угол впрыска) и величина цикловой подачи топлива. Со временем, по мере износа, обычно, зажигание уходит в сторону позднего, а цикловая подача - увеличивается (сильно богатая смесь). Понятно, что оптимально было бы сделать мотор-тест и настроить ТНВД у специалистов. Но при желании поковыряться самому можно предложить следующие действия: крышку на ТНВД сдвинуть в сторону фар НЕЖНО, на доли миллиметра, на микроны! (нужно ослабить 4 винта, предварительно сняв интеркулер, чтобы не мешался) и сделать зажигание более ранним, двинув (повернув) весь корпус ТНВД по часовой стрелке по направлению к блоку двигателя. Опять же, НЕЖНО, на доли миллиметра! Ослабляем две гайки на 12 сбоку и два винта снизу на 14. 3. ГРМ и двигатель: Важнейшими факторами, влияющими на хорошую тягу и экономичность двигателя являются: ГРМ, форсунки и компрессия. В отсеке ГРМ нужно проверить, что все метки выставлены точно, ремень ГРМ натянут хорошо (прогиб 4-5мм в верхней части можно проверить самостстоятельно !), все шкивы не болтаются, хорошо закреплены, болт коленвала хорошо зафиксирован. Форсунки должны давать распыл правильной формы. Кстати, не обязательно менять всю форсунку целиком! Бывает достаточно поменять и настроить распылители (это часть форсунки). Проверить и отрегулировать зазоры клапанов (как у любых машин без гидрокомпенсаторов). Ну и последнее: если все вышеперечисленные меры не помогут, значит остаётся только одно - капиталка двигателя (замена поршней и колец). Будет хорошая компрессия и тогда будет тяга и экономичность. П.С. Как только приобрёл Терракан 2,5 Бди ремень балансиров !!!! Срок его службы в два раза меньше ремня ГРМ (он тоньше и крутится в два раза быстрее).

Ну в общем как то так.Процесс строительства заключается в изготовке отдельных частей, которые подгоняются по месту, прямо на машине. Потом вырезается болгаркой, обстукивается для придания закругленной формы. Части прихватываются сваркой, потом уже готовый бампер снимается, проваривается полностью, обрабатывается и шлифуется. Потом грунтовка и покраска. Для скрытия щелей под фарами использовал дверной уплотнитель от четырки. В итоге получается так:

Здравствуйте одноклубники! Сегодня поменял защиту и топливные трубки Бак оказался целым а вот трубка обратки прогнила и треснула. Бак снимали на яме. хорошо обработали шпильки вэдешкой и ни одну не заломал. Делал у товарища на сервисе грузовых авто. там же взял и трубки пластиковые. Они идут в тягачах на воздух, обратка 8мм подача 12мм. . Бак становиться с новой защитой не хотел, не могли попасть в отверстие шпильки, пришлось чуток рассверлить а так больше подводных камней не было может кому будет полезно

В данной книге представлены самые распространенные неисправности дизельных двигателей зарубежного производства и даны методические рекомендации по их устранению. Я думаю эта книга будет многим интересна и отметет множество вопросов из разряда "Моя машина не заводится, в чем дело?", "Резко подскочили обороты двигателя, ПОМОГИТЕ!!!", и т.д. и т.п. dizinom.pdf

На прошлой неделе треснула гармошка правой полуоси. Начал вылетать гриз. По совету друга, мы решили поменять гармошку в домашних условиях. И в пяницу, после обеда машина была поднята на железные подставки и началась медлення разборка полуоси. По ходу дела я сделал пару фоток. Что бы в следующий раз сделать все самому. Я не знаю как называются некоторые детали, по этому обвел их на фотографиях для наглядности. Вся операциз заняла 2 с половиной часа Нужно было снять колпак Снять стопорные кольца с полусои (2 штуки) Снять 2 вина и отсоединить тормозные цилинрды от колеса Снять гайку Стучать молотком, что бы выбить "рулевую колодку" Он должен выпасть вниз. Что бы не повредить резьбу, мы накрутили обратно гайку (на случай если молоток соскочит) Открутить 4 винта снизу, что бы отодвинуть диск от полуоси Нужно крутить руль влево вправо, что бы аккуратно вытаскивать болты. Для удобства, желательно приподнять "треугольник" домкратом Когда колесный диск снят - полуось можно аккуратно вытянуть наружу Довольный сын держит полуось Потом нужно было аккуратно, но сильно отбить шаровую опору от полуоси На конце полуоси есть стопорное кольцо Аккуратно вычистить шаровую опору от старого гриза и забить новым После чего в обратном порядке собрать полуось, и вернуть все на место

Решил смастерить такую приблуду когда увидел что лопнул тосольный патрубок Вот фото Использовал патрубок радиатора газели нижний, и переходник из куска пластиковой трубы чтоб отригулировать изгиб, и 4 хомута цена вопроса 350р время 40 мин с учетом то что кусок пластиковой трубы я носил к токорю чтобы он протачил ершик Может кто и скажет вот зачем эта возня, но я получил удовольствие

Хвалёное грузинское гостеприимство? Да Бог с вами! Как ветер дует, так грузин и поёт. Горные хохлы! Хвастают тем, чем похвастать можно. А сколько всесоюзных здравниц (не грузинами построенных) разграбили, изгадили, засрали родоновые источники?! Всё в таком запустении что смотреть больно. А политика? Каждый народ достоен своего правителя. Жеватель галстуков не с бухты-барахты появился. А куда теперь подался? А где ещё кроме Грузии георгиевская лента не в почёте? То-то и оно! Пора им трезветь а не в фонтанах из чачи купаться. Вот на трезвую голову и поговорим потом, когда времечко придёт. Однако сильно сомневаюсь я в хорошем отношении к русскому человеку в Аджарии. Из трёх автономий, которые в Грузии были - Южная Осетия (Цхинвал), Абхазия (Сухум) и Аджария (Батуми) только Аджария всего за несколько часов "легла под Мишико" приняв полностью его политику против России и её народа. До определённого времени в Аджарии было очень много отдыхающих из Азербайджана и Украины. Что же так сильно поменялось что вы стали зазывать русских туристов? Ответ прост - Азербайджан толерантен (простите за это слово) к политике Турции и Для Азербайджанцев Турция стала "ближе" Аджарии, с Украиной всё проще - в кармане вошь на аркане. И ещё не ясен вопрос - почему я должен ехать только по предложенному мне маршруту, а не выбирать его сам? Самый удобный путь через Абхазию, но если в паспорте стоит штамп о прибытии из Абхазии, то на меня могут открыть уголовное дело. То есть, что бы добраться к вам (на поезде) я должен ехать через Владикавказ или Азербайджан (что значительно дороже и дольше). А другие города курорты как теперь? Что с курортами Цхалтубо, Боржоми, Саирме....... Боржоми и Саирме ещё как-то держатся за счёт торговли минеральной водой в бутылках. Цхалтубо практически прекратил своё существование, во всяком случае как курорт. Его заселили грузинскими беженцами из Абхазии, которые разорили и разбили все санатории.... Жгли паркет ценных пород, били лепнину, выламывали мрамор.... Выложить сюда фото того, в каком это сейчас состоянии? Строили это всё русские военные, ни как не грузины, из грузинов весьма плохонькие работники! А известна тебе фраза - "Убирайся своя Россия, мы на одном боржоми проживём" ? Вот и живите и купайтесь в фонтанах из чачи, закусывайте мёдом и дружите с украинскими бози. Я если и поеду туда, то только могилы родственников посетить и денег дам лишь тому, кто за ними приглядит. Простите - прорвало!

Куда я там мог подлететь-то, в тупик и стену? Нашего "общения" и не было, общался только с "сотрудником" сервиса, Вы в это время "прикидывались ветошью и не отсвечивали" . Мари- это тех. форум, ни разу не женская тусовка, да и мыслей каким-либо образом лично Вас заинтересовывать у меня не было, единственной причиной моего появления была Ваша просьба о помощи. В чём моя невежливость-то, в том что выразил сомнения что греются все четыре диска от простого износа колодок?????? Или в том что искренне пожелал "сотруднику" сервиса что-бы заменой колодок всё окончилось????? Я не владелец сервиса и никакой заинтересованности в Вас как в поставщике денег не имею. Единственным побудительным мотивом моего появления было только то, что вот таких ситуёвин уже несколько было у наших, ну и Ваше обращение есс-но. Не то что-бы наши тормоза чем-то отличались от других, но в силу старости авто должного внимания сервисмены не уделяют. Направляющая, которую Вам почистили была виновником скрипа, никак не перегрева дисков. Бог с ним- в любом случае Вам стоит обратить внимание на поршня суппортов, судя по усилиям слесаря, "сводившего" как раз задний правый суппорт- вполне вероятно что поршенёк корродировал. Постарайтесь сами вспомнить- сначала очень трудно вдавливался- потом лешгко пошёл. Поскольку поршень по всей длине полированная хромированная поверхность, то и усилие всегда должно быть одинаковым и небольшим. Так-же призываю Вас обратить внимание на "выбег" авто и срок жизни нынешних колодок- так вот он не менее 15т.км. С движкой 2.5 даже больше должен быть. В любом случае повторюсь- удачи Вам и Вашему насекомому, и дай бог что-бы всё у Вас было хорошо. Если что-то покажется странным- не стесняйтесь просить совета и помощи, тормоза как и стеклоочистители дело суровое и подсудное.

Привет Всем, и мне срочно понадобился фаркоп , пришлось срочно делать, из материала понадобилось: 50 см. уголка 70 мм., метр квадратной трубы 60 мм., лист металла 4 мм. 20х20 см. и 8 мм. 20х20 см., крюк 500р., 2 болта 12х 40мм.- 50р., 4 болта на 120мм.- 100р., розетка 200р. - (нашел еще ссср) и сварочный аппарат. И получилось вот такое чудо. Делал по максимум, чтобы спрятать под бампер, и в обход запаски, вырезал уголки и привернул их на место, загибы трубы примерял по месту. Вырезал, согнул. прихватывал трубу к уголкам на месте. Потом также делал с площадкой под крюк, вырезал по форме бампера шаблон из жестянки, по шаблону площадки, прихватил, снял и все обварил. Форму взял с заводского ну и немного у Maxud007.

Ну вот и свершилось то о необходимости чего давно говорили большевики! А если серьёзно- то переделал я маятник кардинально наконец. Немного предыстории: С детства любил быстрые и управляемые мафынки, по этой причине в копейку первую был инсталирован мотор от пылесоса вместо турбины, потом на девятине уже и резаные шестерни и прочие приблуды типа кованых шатунов, дисковых тормозов назад и многого другого. НО!!! Рулилась она не очень- ну да не беда-ШС в подвеске кардинально поменял всё к лучшему. С космичём 41 тоже примерно так поступил. Потом пошли уже нормальные машины, в том числе Град Чероки прям с Алабамщины с площадки конфиската полицаев местных. Так вот тот чирок был из тех что сейчас вроде SRT или как-то так называют.Помимо прочих интересностей типа музла Накамичи, который я по незнанке сначала обозвал китайщиной, и шерсти медведя грызли по всему салону, негр, предыдущий хозяин авто, забыл диск с чёрным до синевы гангста-рэпоми подвеску на толстой такой цепи. Ну как в клипах показывали. Ну так к теме- чирки тогда начали появляться прям очень активно- а чо, боевая колеснтца братвы , так что было с чем сравнивать. Ну так вот, при всей своей похожести по подвесону, везде где можно все резинки заменены производителем на ШС, конические и конические-опорные подшипники. Ну так вот результатом всего этого явилось то что обладая всей яростью правильно заряженной пендосской V8 он ещё и рулить умел так, что владельцы немцев выпадали. Ну так вот теперь собсно ход моих мыслей Вам ясен. После лифта подвески и бодика машинка стала валяться на скоростных поворотах нипадеццки. Проблема? Ага! И ещё какая! Благодаря Vovanу приладил каябу млономаксы и вроде все нормально стало, но чего-то всё равно было не так. А всё оказалось просто- втулки маятника "ухаживались" прям таки с реактивной скоростью, причём эти гадские пластмаски достигали какого-то уровня износа быстро и на нём задерживались надолго. А меня ведь распирает, ну как так я маятник только поменял и через пару тыщ прпобега опять? Причём сам палец на всех маятниках мною поменяных был в прекрасном состоянии, да и втулки при традиционных методах диагностики тоже вполне себе живыми казались. Причём мафын ессно начинал колейность очень пристально исследовать, да и вообще некая разболтанность меня раздражающая. Ну так вот и решил я забабахать маятник на подшипниках. Сначала выбирали тип подшипника. Продумывали вариант с простыми двухрядными поднипниками сверху и снизу на оси и вниз опорный, но вопрос герметизации решён не был. Потом на глаза попался маятник вроде от Нивы и именно на конических подшипниках и вопрос сам собой решился. Тем более что знакомые нивоводы подтвердили, что с появлением этой великой приблуды вообще забыли где этот маятник находится. Короче сделал! Использовалась ось от старого маятника, сошка есс-но новая. Корпус выточил новый, диаметром 50мм и новая площадка толщиной 5мм. Так-же установил маслёнку. Пользуюсь уже неделю и вот первые впечатления: Руль стал лёгеньким и приятным, прям как на хорошем седане. Правда есть и ложка дёгтя. Придётся теперь точно демпфер втыкивать!!! Ибо руль приходится контролировать. Даже и не знаю как объяснить, то есть колейность теперь по фиг,но только если руль придерживаешь слегка. То есть это даже и не проблема, но если можно и это убрать- то буду делать! Чертежей, фоток и даже точного описания пока не выкладываю, вдруг чего накосячил. Испытаю и если кому интересно будет выложу всё и с чертежами и с комплектующими. В общем предлагаю Вам, господа, высказаться по этому поводу! Буду рад обсуждению!

Выключатель вакуумный переднего привода(EST) или актуатор. Это то что получилось в окончательном доработанном виде. Можно назвать - ипортозамещением. Рабочие чертежи пока не выставляю, только по заинтересованности. Корпус из алюминиевого сплава Д16Т.Мембрана- резина-пластина тех. бензомаслостойкая, толщ. 3мм

Закончилось лето, а вместе с ним пришла пора подвести некоторые итоги и начать строить планы на будущее. В этом году в качестве направления для семейного отдыха был выбран Крым. Как и в предыдущие годы, автомобиль был подготовлен заранее, заменены расходники, собран необходимый шмурдяк, возвращен на законное место под солнцем отдыхавший в течение года бокс. После долгих мучений и взвешиваний всех за и против, было заменено лобовое стекло. Родное корейское за годы эксплуатации покрылось мельчайшими сколами, которые при езде против солнца создавали эффект пыльности и очень сильно напрягали глаза. Наконец-то разобрался с бородой из проводов, которые были подключены к АКБ, опять же у китайцев был приобретен дополнительный блок предохранителей и вживлен в машину. Войдя в раж устранения косяков, были подключены дополнительные ПТФ на кенгурине и настроены (не бейте палками) влево и вверх как раз для тех водятлов, для которых правила приличия на дороге и ПДД не руководство к действию. Изучив интернет, забронировали номер с 14 по 24 августа в частной гостинице в п. Заозерный под Евпаторией. Причина тому была банальна, рядом расположен пионерский лагерь, в котором я отдыхал, будучи пионером, как раз лет 30 назад. Хозяйка гостиницы вещала в телефон, что все фото в интернете соответствуют реальности, и что в округе нет шумных кабаков да дискотек мешающих спать по ночам. «И вообще, к нам люди отдыхать едут…», забегая вперед скажу, что по поводу шельмования с условиями проживания отзывы в интернете оказались реальностью на 200%. 6 августа до нас доходит, что в принципе мы можем оказаться на море 11 числа и надо, что-то придумывать. Звоню в гостиницу: «бла, бла, бла, да ради бога, приезжайте 11, не вопрос…», все, пора ехать, но червь сомнения сверлит мозг, как так, пик сезона, а тут такой вольный график. Шмурдяк собран, машина заправлена, деньги, документы проверены, поехали. Как я не упирался, но в первый день преодолеть больше 850 километров так и не получилось. Причиной тому отчасти явились пробки, воистину циклопических размеров перед пунктами взимания платы на М4. Пару раз свернули на бесплатную дорогу, но выбор: ехать по бесплатной дороге или стоять в пробке на платник по моему сродни выбору, стоявшему перед героем одного из фильмов: «…тебе бить в морду, или в пузо?». Грузовики, ползущие в подъем с черепашьей скоростью и состояние дорожного полотна не позволяют двигаться даже с разрешенной скоростью. Где то на двухсотом-трехсотом километре от Москвы пришло четкое осознание, что весь график движения летит в тар - тарары. Вообще, события следующего дня укрепили во мне уверенность, что все случайности, это хорошо спланированные всевышним закономерности. На подъезде к г. Шахты, на обочине стоит здоровенный мужик с плакатом «Жилье», торможу, мужик почти по пояс залазит в открытое окно, без тени стеснения разглядывает нас, параллельно ведем переговоры о ночлеге. В итоге, он объясняет куда ехать, и остается стоять на дороге. Частный сектор, свежеотстроенный трехэтажный дом, огромная стоянка, автосервис. Просторный чистый номер с кондером, на стенке телек, душ, горшок, красота и чистота. На тумбочке меню завтрака, прикольно, то есть с вечера можно заказать завтрак. Утром, разговорившись с хозяином, который оказался не таким угрюмым, как вчера на дороге мы узнали, что эта гостиница и автосервис его семейный бизнес. В сервисе вместе с ним трудятся двое его друзей, дочь утром убирает номера, вечером администратор гостиницы, жена кашеварит на кухне, сын моет посуду, работает официантом, ну и так по мелочи помогает всем. Обсуждая возможности дальнейшего развития, под утренний кофе, Виктор поделился, что к 2017 году планирует построить еще один корпус на 8-10 номеров, а еще вырыть небольшой пруд, чтобы можно было искупаться и построить баню. Но дорога звала в путь, и мы распрощавшись продолжили свое путешествие. Про скачки по полям в объезд бесконечных ремонтов дороги распространяться смысла не имеет, ибо желающие могут насладиться огромным количеством видео от участников этого родео. Скажу только, что по сравнению с прошлым годом пробки остались на своих местах. Могу похвастаться, в этом году я обошелся без круга почета по развязке в Краснодаре. Верно, говорят, что опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. С переменным успехом тянемся в сторону моря. По ходу движения ловлю вот такие цифры на одометре. Объездная вокруг Тимашевска, впереди десяток машин пытаются с переменным успехом обогнать КАМАЗ едущий 60 км/ч (дорога 2 полосы) в голове мелькнула мысль: «Не гони, впереди Тимашевск и пробка на переезде, нихрена не выиграешь, не лезь в обгон». Действительно впереди показался хвост пробана, КАМАЗ встал на обочину и я весело проехал мимо. Машина уже катится на нейтрали и тут водитель впереди идущего Мультивэна тормозит в пол. Со встречной полосы поперек дороги ложится фура и в клубах пыли движется на нас. Жена вцепляется в ручку двери, ребенок пытается, что то сказать, но вместо этого глотает ртом воздух, АБС бьет в педаль, у фольца с покрышек валит дым. Ловлю себя на мысли, что можно дать вправо и уйти в кукурузное поле (благо кювета нет и съезд плавный), но обошлось, встали. Из автобуса вылетает водила с огнетушителем и скачками бежит к фуре. Роюсь в багажнике, в поисках огнетушителя (сколько раз мне толдычили, что огнетушитель и аптечка должны быть под рукой) нахожу, бегу вслед за хозяином автобуса. Поперек дороги лежит длинномер груженый пивом, в кювете на встречной полосе лежит груда железа, в которой автомобиль узнается с трудом. Невозможно даже определить марку этой груды железа. Вы когда ни будь видели легковушку, по которой проехал танк? (Это все что осталось от легковушки) К слову сказать, масляный фильтр от нее с куском кронштейна валялся метрах в 150 от места столкновения. Двумя огнетушителями тушим загоревшийся мотор легковушки, тем временем мужики сдергивают клемму с АКБ (капот заломило как раз над ним), другие вытаскивают водителя, который отделался мелкими порезами от разбитых стекол. Бежим к фуре, водитель уже вылез из покорёженной кабины, разомкнул массу и с отрешенным видом смотрит на солярку, вытекающую из порванного бака. Оглядываюсь по сторонам, и прихожу к выводу, что количество деградантов у нас в стране неуклонно растет. Дело в том, что большинство присутствующих на месте ДТП с нескрываемым удовольствием снимают все происходящее на мобильники, а один такой (даже не знаю, как его назвать) делает сэлфи на фоне покореженных машин. Тем временем из груды металла доносится стон, блин там еще и пассажир, но он зажат металлом так, что его даже не видно. Мужики пытаются разогнуть металл голыми руками. Приезжают спасатели. (Ребятам отдельное спасибо примчались минут через 15) Хозяин легковушки бродит вокруг. Типичный местных балбес, лет 30 от роду, шорты, майка. Постепенно вырисовываются обстоятельства ДТП. Водитель легковушки, не желая как все стоять в пробке на переезде, на скорости близкой к сверхзвуковой, херачил по встречке, т.к. основной поток автомобилей стоял на переезд направо и когда переезд закрыт встречка свободна, но есть еще и дорога прямо и грузовик ехал именно оттуда и ехал он километров 90, а навстречу ему вылетел молодой шумахер. Грузовик до последнего уходил от лобового столкновения, и разошлись бы, но легковушка зацепила вставший перед микроавтобусом в пробку Мерседес, и ее правым боком выбросило ровнехонько под грузовик, который уже и так шел по обочине. От удара длинномер перевернулся, но по инерции продолжал движение. Оставив место ДТП на подъехавших спасателей и скорую, следующие полтора часа ехали молча. Пока в машине сохранялась гробовая тишина, в моей голове крутилась мысль: «Не гони, впереди Тимашевск и пробка на переезде, нихрена не выиграешь, не лезь в обгон». Что это было, для меня до сих пор загадка. Долго ли коротко, к 17 часам приехали мы в отстойник Порт-Кавказа. Заехав на территорию парковки, был немало удивлен порядком и четкостью работы сотрудников паромной переправы. Вежливо и быстро, несмотря на огромное количество автомобилей, а их перед нами стояло около 1000, время пролетело незаметно. На парковке есть все, кафе, туалеты, ларьки с сувенирным барахлом. На въезде на парковку тебе вручают бумажку с номерком отправляют в сторону парковщика, который полосатой палкой указывает куда ехать. Все ехать некуда, я уперся в автомобиль с немецкими номерами. Глушим мотор, выбираемся на воздух, разминаем кости. В темпе вальса вспоминаем, где же все таки лежат майки и шорты, после московских 20-23 градусов тепла местные +36 это нечто. Вспомнили одновременно. Все лежит в вакуумном мешке на крыше. Продолжаем потеть. Минут через 20 появляется замерщик. Дело в том, что стоимость провоза автомобиля зависит от его длины. Замер происходит на глазок и замерщик вручает еще одну бумажку с длиной машины. Для покупки билета необходимы: номерок, полученный на въезде, бумажка от замерщика, свидетельство о регистрации ТС, паспорта пассажиров, а для детей свидетельства о рождении. Без этих документов вам билет не продадут. Что бы там не говорили, а стадный инстинкт в русском человеке неистребим. Возле кассы очередь человек 30, галдят, ругаются, только, что не пытаются трогать друг друга грязными руками за чистые лица. Видимо опасаются наряда полиции барражирующего вокруг. Поставил ребенка в очередь, пошел осмотреться и удивлению моему не было предела, когда я зашел внутрь билетной кассы. В каждое окошко по 5-7 человек, дуют кондеи, а вот та толпа на улице стоит в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ!!!! 2 окошка кассы. Еще раз сказал спасибо Попову за изобретение радио и продающееся в практически во всех магазинах электроники рации. Можно оставаться на связи и при этом не платить ни копейки. По рации забираю ребенка из очереди на улице, вслед за детенышем в кассу срывается еще 4 человека стоявшие рядом и слышавшие, что я говорил (касса внутри) Билеты куплены, осталось только ждать, за забором шумит море и подъемный кран, пахнет морем и дизельным выхлопом. Тем временем машины пребывают нескончаемым потоком. Пьем чай, треплемся с соседом на полугрузовом спринтере. Толик, родившийся и выросший в Керчи жалится, на непривычно строгие законы России, на конкурентов, которые возят торгашей на рынок на 500 рублей дешевле, чем он, дороговизну топлива и отсутствие нормальных дизельных сервисов в Крыму. Тем временем впереди происходит интересное действо. В машине дедушка немец, его жена (по видимому русская) и внучка лет 8-10 которая с дедушкой общается на немецком, а с бабушкой на русском. Дите сблатовало деда попинать мяч на свободном от автомобилей пространстве. Народ вокруг играет в волейбол, бадминтон, коротают время как могут. Ребенок достает из багажника мяч, одевает жилет со световозвращающими полосами и надписью на спине «Киндер» идет играть. Очередь постепенно движется и на паром уходит соседний ряд, но незадача, на очистившемся пространстве остается стоять Шкода с посаженным аккумулятором. Через 5 минут поперек парковки приезжают 2 шустряка и встают за ней. Эти хитрые ежики видимо решили, что в следующую партию они поедут на паром. Гы-гы, ща, как из под земли появляется сотрудник переправы и наводит порядок, отправив шустряков в свою очередь. И вот спустя 6 часов мы начинаем движение в сторону переправы, а именно во второй отстойник в самом порту «Кавказ», к стати, оттуда осуществляется интернет трансляция с веб камер на официальном сайте «Роспарома». И там, как правило в кадре пустая парковка. Все дело в том, что например, на пароме 100 машиномест. Из первого отстойника выпускают 100 машин, но из-за того, что все машины разные, на паром умещается только 90, так вот оставшиеся 10 машин дожидаются следующего парома во втором отстойнике. Отсюда и радужная картинка на мониторе. На въезде досмотр автомобилей, досмотр по большей части формальный, девочки в серых камуфляжах тоже психологи и видят, как ты себя ведешь, как разговариваешь. Отвлекаясь скажу, что борзых щенков на новеньком БМВ 7 серии которые так спешили на паром, что в кромешной тьме чуть не устроили лобовое столкновение на встречке и чудом увернулись, подняв тучу пыли сначала на встречной обочине, а потом и на нашей выходя из заноса досматривали около 40 минут после того, как водила, не снимая темных очечей, чоото скаазал. У них на рентген отправили все сумари из машины, несколько раз открывали двери, капот, багажник, лазили по машине с собакой и фонариком. Погрузка на паром занимает еще минут 15. Парни в жилетках оперативно разруливают процесс погрузки, сразу видно, что технология отработана до мелочей. Еще час паром стоит возле причальной стенки, пропуская нефеналивную баржу, которую выводят из бухты буксирами. Еще полчаса и вот он полуостров Крым. На часах почти час ночи. Кромешная темень, ни одного фонаря, едем на ощупь, ориентируясь только на габариты впереди идущего автомобиля. Колеса периодически попадают в ямы, размер которых поражает. Незаметно для себя въезжаем в Керчь. Понять, что ты в населенном пункте можно только по домам, которые как призраки всплывают в свете фар. Хочется жрать и спать. Видимо дальше всевышний услышал меня и из темноты появляется одинокий фонарь, а под ним дядька лет 80 с транспарантом «Ночлег», впереди идущий Ниссан оттормаживается, короткая беседа и Ниссан уезжает. Торможу, оказалось, что у дядьки осталась последняя комната и та с двуспальной кроватью. До конца маршрута оставалось 300 км. Попили чаю и легли спать. Утром, я проснулся около 5 утра, бодр и весел. Двигаясь через город, я был немало удивлен количеству колдобин, ям и просто открытых люков. Сложилось впечатление, что Керчь была освобождена от фашистов буквально недавно, а не 70 лет назад. Большая часть дорожных знаков еще на украинском языке, но это в принципе небольшая помеха движению. Город спит, поэтому лавируя между колдобин едем на выезд из города. Километрах в 10 от города, как бы невзначай на абсолютно лишенном растительности пригорке мотает радар комплекса ПВО С-400, а на соседнем бугре стоит сама пусковая, вокруг суетятся люди в камуфляже. Так ненавязчиво и в то же время однозначно советская власть диктует свою волю странам пендосии и иже с ними. Еще километров через 30 встаем в глухую пробку (и это в 7 утра). Вылез посмотреть, оказывается впереди ремонт дороги и вместо знаков, регулировщиков ну или на крайняк светофора поперек дороги стоит….. БУЛЬДОЗЕР! веселенького желтого цвета. Вообще в дальнейшем, на крымских дорогах, я неоднократно созерцал экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и другую гусеничную тяжелую технику, двигающуюся по асфальту своим ходом высекая искры и корежа и без того жиденький асфальт или размахивающую ковшом над проезжающими автомобилями, дорожных рабочих, которые регулируют движение, размахивая над головой оранжевым ограждающим конусом. Но отдать должное, почитай основную полуострова дорогу Керчь – Симферополь ремонтируют и по тому, что я видел своими глазами, делают на совесть. Стоим, ждем, когда уберут бульдозер. По обочине херачит Мерседес с таким красивым номером 777, 777 регион, ему поперек дороги высовывает морду Логан с тульскими номерами, четкие московские пацанчики, машут руками из окон. Хозяин Пассата стоявшего за мной (к стати тоже с красивым московским номером) достает из машины биту и движется в сторону Мерседеса, подтягиваются мужики, Мерседес, подняв тучу пыли задним ходом сваливает в конец пробки. Статус-кво восстановлен. Возвращаясь к машине, знакомлюсь с хозяином биты. Игорь, московский коммерсант, несколько лет назад купил дачу в Евпатории, теперь зимой живет и работает в Москве, а на лето с семьей уезжает на море. По его заверениям, с приходом советской власти в Крым, крымчане стали стремительно портиться как люди, а виной тому вот такие «крутни» на дорогих машинах, думающие, что им можно все. Бульдозер убирают, и мы продолжаем движение. Незаметно для себя въезжаем в Симферополь. Как я проехал через город в нужном направлении, для меня загадка, знаков нет, на кольцевых перекрестках съезды больше похожи на несанкционированные съезды в поле, где то в Ростовской области. По городу передвигаются троллейбусы, которые я видел только на картинках в журналах «Техника молодежи», «За рулем» лет 20 назад в рубрике «Ретро». Огромное количество Жигулей всего модельного ряда, Москвичей, в основном лохматых годов выпуска, 53 ГАЗоны, 130 ЗИЛы, КрАЗы, к автобусным остановкам подкатывают желтые ЛиАЗы с характерным бульканьем трансмиссии. Честно говоря, среди этих автомобилей я начал чувствовать себя эдаким инопланетянином на летающей тарелке. После обилия новехоньких иномарок, заправщиков в униформе, туалетов с кондиционерами ощущение, что попал в другую реальность, лет так на 30 назад. Тем временем езда более 80 км/ч опасна для подвески и здоровья, пару раз тормозим в пол до визга покрышек перед колдобинами. Тени от деревьев скрадывают поперечные волны асфальта и местами подвеску пробивает до отбойников. Впереди показалось море, а спустя еще час практически конечная точка маршрута (если бы я тогда знал, что сюрпризы на сегодня не закончатся). К стати, вдоль дорог по всему Крыму установлены указатели достопримечательностей (оч. удобно). Просадив через весь город, движемся к конечной точке маршрута п. Заозерный. И вот он… гостевой дом. Справа… Кто то скажет, и что такого? Да ничего, в телефон вещали: Море - 700 метров, но промолчали что это через пустырь заросший кустами облепихи (для тех кто ее никогда не видел, сообщаю, что кактус по количеству шипов – сопливый пацан), пляж песчаный, но не оборудованный. Продуктовый магазин – 300 метров на деле это ларек с надписью «Союзпечать» в котором торгуют пивом, хлебом и туалетной бумагой по 27 рублей за рулон. По моему мнению его с очень - очень большой натяжкой можно назвать продуктовым магазином, и лишь потому по формальному принципу это все таки продуктовый магазин, ведь на АЗС или автосервис он не похож. Может быть, внутри гостевого дома все очень даже великолепно и здорово, но такой отдых явно не по мне и это за 2300 в сутки за номер. До города километров 15, в округе асфальта нет, как нет и деревьев, вокруг идет стройка, бродят загоревшие до черноты работяги, с перфораторами наперевес, проезжающие машины поднимают клубы пыли, которую ветер разносит по округе. Подъехав к воротам, посмотрел на супругу и услышал: «Мы здесь еб…ся на второй день». А ведь такая мысль у меня в голове крутилась последние минут 30, пока я лавировал между ям на дороге. Рука сама включила заднюю передачу и автомобиль начал пятиться по переулку. Вернулись в город, безуспешно катаемся туда-сюда и в итоге видим мужика на раскладном стульчике, тормозим. Дядька интересуется, не жилье ли мы ищем? На вопрос, а почем? Предложил закрыть машину и посмотреть, а уж потом решать по цене. Свернув за угол, мы оказались в тихой улочке, уютный двор жилого дома, на фронтоне которого значится «1911 год». По всей видимости, когда-то это были кирпичные сараи, а сейчас, это несколько маленьких двориков огороженных в человеческий рост заборчиками из вьюнов скрывающий от посторонних глаз происходящее внутри. Под навесом газовая плита, холодильник, раковина, диван, стол. Войдя внутрь я был поражен. Стены и потолок выкрашены в белый цвет, 2 комнаты, телевизор, интернет, душ, туалет. Цена повергла в шок: 1000 рэ., а море далеко? Спросил я, за углом, ответил Игорь. И правда, до центрального пляжа оказалось метров 150, и чтоб туда попасть, надо было реально свернуть за угол. Вообще отдых в Крыму довольно веселое мероприятие, но отдельные вещи труднообъяснимы с точки зрения нормальной человеческой логики. Например, арбузы в обычном продуктовом магазине в Москве – 13 р., а в Евпатории по 15-17 р.??? Несколько раз пытался выяснить, как же так? Вразумительного ответа я не получил. В магазине разливное пиво есть, а бутылки привезут через 4 дня, хочешь пива приходи со своей тарой. Вообще, я не хочу предвзято относиться к Крымчанам, от общения с которыми у меня остались только положительные эмоции и Крыму с его неповторимым климатом, красотами и колоритом, но 24 года правления Украины не прошли даром для полуострова и его жителей. Весь негатив, свидетелем которого я стал не более чем констатация факта и не более того. В своих поездках, я как человек посещающий баню лет с 5-6 стараюсь посетить местную городскую баню (не путать с частными саунами, а по сути, борделями коих превеликое множество). Так вот, изучение всемирной паутины привело меня к выводу, что в Евпатории есть Турецкая баня, есть ее адрес, а вот графика работы и т.д. тишина. Оказалось, что баня была построена рабами в ХVI веке и проработала до 1993 года!!!!, но потом кому-то понадобился облицовочный мрамор. Баню закрыли, разграбили и разрушили. Теперь можно за 50 рэ. послушать экскурсовода и посмотреть на фотографии интерьеров, которые были сделаны в начале ХХ века. А моя мечта, посетить баню, так и осталась мечтой, с формальной точки зрения в бане я побывал, только не в том качестве, в котором хотел. Продолжение следует….

здравствуйте мои маленькие любители насекомых предлагаю вашему вниманию сказочку. дело в том, что на форуме периодически задаются вопросы по самопроизвольному закрытию дверей. Итак, жил был Терракан, и было ему 12 лет от роду. Все эти годы он исправно возил то дрова из лесу, то крестьянина в дрова за дровами.Ел он соляру капотненскую, да масло заморское мытишинского розливу. Стало ему грустно-прегрустно от жизни такой, и решил он развеселить всех, да сам потешиться. А чтобы совсем весело было, придумал он по морозцу легкому, да слякоть осеннюю двери запирать засовом центральным и никому об этом не сказывать. Приехал крестьянин за дровами али с бабой ейной на базар пятничный, а таракашка, щасть... и запер все двери на засов центральный, а у крестьянина там и топор справно наточенный, а у бабы ейной пожитки все. И вот бегает крестьянин вокруг Таракнчика, костерит его на чем свет стоит, баба ейная ужо скоро преставится от жабы грудной, бо простыла она без тулупа заячьего, а народ вокруг потешается, крестьянина дураком да недотепой обзывают. И решил крестьянин на конференции (где люд из волостей разных таракашками владеет) поспрашать, так мол и так, как лечить то таракашку от напасти ентой, А народ тот сам не ведает как такое быть может. И решил крестьянин таракашку сам лечить. Набрал он струменту разного, жижи вонючей, для глотки промывателя. Помолился и пошел в стойло к татакашеку. Для начала содрал он шкуру внутреннюю, а под ней клеенка на мазуту приклеена, да разъем неведомый, клеенку он тоже отодрал, а под ней нутро всяческое. Таракашек почуял неладное и запел голосом Любы Успенской, а крестьянин знай себе потроха из двери выковыривает. Через два часа утомился крестьянин. Шутка ли засов то открутился, а вытащить никак. И пришлось ему и стекло и рейку стеклоподъемника снимать. Вытащил он засов центральный, промыл его жижами всякими, маслом заморским намазал. Уж солнце к закату клонилось, крестьянину пришлось звезду налобную зажечь, зипунок тонкий ужо и греть престал, а ручищи тоу крестьянина огого, и не подлезть и и не подцепить. С горем пополам собрал крестьянин все как было. Залез вовнутрь, чарку опрокинул, отогрелся, да озираться стал. И приметил он, что на холодную, как и ранее подмечал он, что флажок засова центрального, что над рычагом открытия не до конца отщелкивается когда кнопулями карманными от лени своей крестьянин пользуется. Пригорюнился он думу думать стал, ведь засов то супостатами хитро сделан, что попроще то из железа, что посложнее то из пластмассы. И решил тут крестьянин, что вот она причина веселья безудержного таракашки. А чтоб чаво не запамятовать крестьянин картинки лубочные намалевал. Вот и сказке конец, а засов водительский с актуатором под замену потебно, благо ценник на него кусачий но не смертельный.

Урусских есть пословица ,даже две .Бояре дерутся, у холопов чубы летят, а также кому война ,а кому и мать родна.Чтобы кто не говорил всё равно всегда страдает простой народ.Что ты думаешь Турчинову плохо ,или Януковичу ,или Путину,нет они все в тепле ,а простой народ друг друга убивает. Меня ничего не растроило,Что мне с нашего газа,что тебе с вашего что ты что я всё равно ничего не имеем

Частенько люди, подумывающие о покупке Таракашки, задают вопросы о его конструктивных особенностях. Суммируя эти вопросы, я взял на себя смелость сделать некий обзор. Итак, прежде всего, необходимо понять, для чего, собственно нужен данный автомобиль. Если есть желание полазить по реальной грязи, тогда Вам не сюда. Либо, потребуется серьёзная доработка. В целом конструкция очень не плоха. Наличие рамы и полного привода делают авто очень устойчивым и управляемым. Салон просторен, даже по сравнению с Паджеро 2. Таким образом, как семейная машина "на каждый день", очень даже ничего! Двигатели. Их три. Бензиновая "пушка" объёмом 3,5 литра, мощью под 200 кобыл и ... соответствующим аппетитом. Насколько я знаю, агрегатировалась только с АКПП. Однако, редкие экземпляры с механикой тоже попадаются . Дизельный 2,9. Тут два варианта. "До рестайл" и "после рестайл". Различаются мощностью. Соответственно 150 и 163 силы. Разница, так же в маховике, при установке МКПП. В "после рестайловом" варианте, маховик двухмассовый. В случае поломки сцепления очень существенно бьёт по кошельку. Что касаемо динамики, она на уровне бензиновых аналогов. Экономичнось этих двигателей так же на высоте. По трассе они с лёгкостью укладываются в 8 литров. Однако, топливная система КОММОН РЕЙЛ капризна. Требует чуть-ли не стерильности. Так что, заправиться от самосвала не получится! Дизельный 2,5. Это немного усовершенствованный старичок от мицубиси. Прост, не притязателен, но и "не орёл"! Динамика посредственная, максималка не выше 135. Да и отсутствием аппетита не страдает. Результат 10 литров на сотню трассы воспринимается с ним как достижение! Как очень удачно сказал кто-то из наших одноклубников: "С ним получаешь авто чтобы неспешно передвигаться в пространстве из точки А в точку В". Трансмиссия. Про коробки передач, думаю, нет смысла распространяться. Либо пяти ступенчатая механика, либо, четырёх ступенчатый автомат. А, вот о раздатках стОит поговорить подробнее. Раздатки, устанавливавшиеся на Таракашках, были двух видов: ТОД, это когда у крутилки только два положения и ЕСТ, когда положений три. Конструктивно раздатки абсолютно разные. У ТОДа передний кардан жестко подключен к редуктору, а крутящий момент на него передаётся посредством многодисковой электромуфты. Эта муфта дозирует крутящий момент на передних колёсах, необходимый в данный момент времени. Она, так же, выполняет роль межосевого дифференциала, позволяя передним и задним колёсам вращаться с разной скоростью, что очень важно, например, на поворотах. В эксплуатации ТОД очень прост! Крутилка всё время находится в положении AUTO. ЭБУ ( мозги, управляющие раздаткой ), считывая показания датчиков скорости вращения карданных валов, рассчитывает крутящий момент, который необходимо перекинуть на передок и, поджимая муфту, отправляет туда ровно столько, сколько необходимо в данный момент. Это очень удобно, например, зимой. При трогании автомобиль не буксует, а срывается с места. Да и при торможении, подключающийся передок заметно помогает процессу! С ЕСТ картина другая. Тут передний кардан подключен постоянно к раздатке. Подключение же передка происходит в переднем редукторе, посредством вакуумного актуатора. Таким образом, отсутствие межосевого дифференциала накладывает ряд ограничений при эксплуатации автомобиля с ЕСТ. Например, не рекомендуется движение со скоростью более 80 км\час, при включении полного привода. Также, маневрирование на сухом покрытии, с максимальными поворотами руля будет затруднительно, вплоть до полной блокировки какого-то из колёс. Однако, справедливо будет заметить, что ЕСТ позволяет, так сказать, управлять процессом. То есть Вы сами подключаете передок, когда это необходимо и не включаете его, когда надобности в нём нет, экономя тем самым топливо. Что касается пониженного ряда, то, на обеих раздатках процесс одинаков. Вилка переключает муфту с одного ряда на другой. Передачи в основной КПП остаются теми же, однако, крутящий момент изменяется существенно! Теперь резюме. Таракашки, как вид, очень не плохи! Приобрести схожий по характеристикам автомобиль за те же деньги вряд-ли удастся. Однако, вынужден предостеречь. Они давно сняты с производства. Свежепривезённых так же мало. Так что, найти достойный аппарат можно, однако, не просто!

Те, кто заводят тараканов - таракановоды. Те, кто изучают творчество таракановодов - таракановодоведы. Те, кто любят читать таракановодоведов - таракановодоведофилы. Те, кто ненавидит таракановодоведофилов - таракановодоведофилофобы. Те, кто поедает таракановодоведофилофобов - таракановодоведофилофобофаги. Те, кто ведет борьбу с таракановодоведофилофобофагами - антитаракановодоведофилофобофаги. Те, кто выдает себя за антитаракановодоведофилофобофагов - квазиантитаракановодоведофилофобофаги!!!!

По истечению времени, и отсутствию ответов решился разобраться сам. Постараюсь описать всё доступно. 1. Отключаем аккамулятор. 2. Отручиваем нижний болт крепления самого ремня. 3. Соответственно аккуратно снимаем оббивочку. 4.Снимаем сам доводчик. 5. Отсоединяем желтый проводок предварительно сняв фиксатор, не выкручиваем а именно вытягиваем разьём т.к. он плоский. И перед нами предстаёт наша проблема во всей красе. 6. Снимаем аккуратно крышку чёрненькую, Методом выдавливания пластикового "гвоздика"( он один и пара застёжек) 7. Проверяем на запал ли шарик и не клинил ли он сам ремень своим неправильным положением, Обратите внимание если после п.3 доводчик шатался это могло послужить откатыванию шарика в положение когда он клинит шестирёночку доводчика. 8.Если всё прошло ставим всё на место и радуемся , но у меня не ПОЛУЧИЛОСЬ. 9. Идём дальше снимаем шарик вместе с пластиковой "клеточкой" в которой он сидит. 10. Снимаем белую крычечку ранее опробованным методом выдавливания пластиковых "гвоздиков " их вроде бы 3.И аккуратно её снимаем. на обратной стороне видим следующее , а на доводчике 11.С крышечки вынимаем внутренность и видим небольшую пружинку которая как не странно оказалось учавствует в работе ремня как оказалось она не в полную силу давила на "лапку" и это приводило к клину, отрегулировав на глаз за несколько раз пружинку (ума не приложу как она могла ослабнуть) и всё собрав в обратном порядке и затянув не забываем про положение шарика и правильность крипления доводчика,пришёл к выводу что время потратил не напрасно. Надеюсь данная лекция кому-то поможет. Не судите строго пишу первый раз.

Здравствуйте! Приветствую всех владельцев Терракана и им сочуствующих. Это моё первое сообщение. Рад, что нашёл этот клуб. Я на своём с 09.2005 г. С 30000 до 160000. Только что разобрался с этой проблемой. Думаю, будет интересно поделиться. Короче... Первый раз у меня заглох двиг в декабре прошлого года: мороз - 15, 10-минутный прогрев, проехал пару км и встал. Все лампочки горели. Топлива было меньше половины. Прокачал грушей, покрутил стартером, поехал. на следующее утро всё повторились. Мне привезли д/т в канках до полного, прокачался и поехал до сентября этого года. У мудрых диллеров сказали, что в мороз пластиковый бак втягивает так, что крышку не открыть. Согласен, так было. Но в сентябре опять сничего, в один день начал глохнуть. Сиптомы один в один. 1) Утром удленнился запуск до 10 прокрутов стартера. 2) Через 1 км глохну. Качаю грушей, солярки как будьто не было. 3) Иногда глохнет ещё через 10-15 км. 4) При плотном притопе педали газа загарается Chek, авто тупеет, дымит, отпускаешь, всё проходит. Приехал к диллерам и тут понеслось: у вас стружка в д/т, нужна (дословно) замена насоса, всех??!! фарсунок, фильтра и промывка топл. системы. И именно в этой последовательности. Но до этого ещё поменяли мне грушу. Груша не помогла. За это хотели содрать 4285 евро не считая работы. Это в Риге, Латвия. На рынке компл. фарсунок+насос=1670 евро. Я их послал и поехал к кулибиным. Компьютер показал только топливный голод. Пошли по грязи, по трубкам, до бака. ОКАЗАЛОСЬ! Под задним сиденьем, если отодвинуть коврик, видны трубки заборника из бака. Карейцы, мля, не удосужились этот заборник хотя бы покрасить и он весь прогнил. Начался подсос воздуха и т.д. Две недели ждал заказ и кстати вылечил заодно ещё одну характерную болезнь для Терракана!!! Заметил, что перестала загораться лампочка пустого бака. Оказалось, виноват датчик. Он тоже прилеплен к заборнику. Пока ждал, поменял трубки на медь. Поставили новый заборник, ПОКРАСИЛИ !!! Хаммеритом, и побежал Таракашка как новенький. Цена запчасти: 128 евро. НЕ ЕЗДИТЕ К ДИЛЛЕРАМ! Поеду на разборки. А если бы, не дай Бог, согласился на их предложение? Вообщем, извините за эмоции и объём! Наболело! На этой фотке виден датчик.

Проблема решена. Из 12ти контактной фишки вынут черный провод, из 3х контактной прямоугольной фишки был вынут ЗЕЛЁНЫЙ (дада, на насосе 3310442000 вместо черного идет зелёный провод) и вставлен взамен вынутого пина в 12ти контактную. После этой операции чек погас, в ЭБУ после стирания ошибки не появились, но топливо с нагнетательных клапанов так и не появлялось. Многократная прокачка от воздуха эффекта не давала. Методом чтения документации и прозвона цешкой было выявлено отсутствие питания +12В на клапане отсечки топлива после включения зажигания и маслания стартером. Был временно брошен постоянный плюс с аккумулятора на клапан (при подаче напряжения слышно щелчок клапана), после 30ти секундного маслания стартером топливо начало прыскать с нагнетательных клапанов. Методом прозвона проводки старого насоса выяснено, что питание на клапан отсечки топлива приходит как раз на вытащенный с 12ти контактного разъёма провод, он был внедрён в 3х контактную плоскую фишку. После манипуляций машина завелась задымив белым дымом, после насос был завален "к блоку" на более ранний угол впрыска и машина завелась с половины оборота стартера. Ошибок в эбу нет, тяга отличная. Остался лишь легкий белый дым при прогреве. Кратко: для установки насоса 3310442000 взамен насоса 3310542700 нужно поменять местами 12тый пин (черный провод) фишки насоса с 3м пином (зелёный провод) 3х контаконой плоской фишки насоса.

1. Крепление рамки бардачка (перчаточного ящика) к раме - сверху 2 болта М10, снизу 2 самореза. Сам перчаточный ящик на 2х болтах М10 (с х). 2. Шесть болтов М10, крепят металлические уголки и планку к раме. 1 болт под бардачком справа внизу 3. Под ящиком 3 самореза – крепят панель, закрывающую подножное пространство (пластик с круглым отверстием). 1 клипса около левой ноги пассажира, внизу. 4. Все-таки снял левый треугольник, так как он мешал осматривать внутренности 5. Снял оба кресла (не забыть про разъемы). 6. 2 самореза – крепят тоннель сзади (около правой ноги левого заднего пассажира и около левой ноги правого заднего пассажира). 7. 2 болта М10 в центральном бардачке (саморезы откручивать не нужно). 8. Крутилка раздатки 4WD – тянул цилиндрик вверх и поддевал весь корпус тонкой отверткой, снял разъем. 9. Площадка ног водителя, справа – 2 клипсы и 1 пластиковая гайка М12 (или 13). 10. Левая нога пассажира, правая нога водителя – два болта М10, крепят переднюю часть тоннеля. 11. Подрулевая пластина держится на клипсах – тянем аккуратно. 12. Под рулем слева и справа два болта М10, крепят пластину к металлу. 13. Слева от водителя около рычага капота – 1 болт М10. 14. 2 самореза – рычаг капота, 2 самореза – рычаг бензобака. 15. Откручиваем 2 самореза у приборки, затем аккуратно тянем на себя. 16. Арка приборов – 2 самореза слева, 2 справа – вытягиваем. Отключаем разъемы (черный, белый, серый). 17. Болт М10 по центру приборки внизу. 18. Далее, залез под перчаточный ящик и толкнул 2 клипсы центральной консоли (бороды). Потихоньку вытащил. Можно было начать тянуть пластик в районе пепельницы. Разъемы – телефон зеленый, аварийка белая, гарнитура черная, внизу белый прикуриватель. 19. Магнитола – 4 желтых самореза, белый разъем и антенный шнур (все отключается со стороны магнитолы). Когда разбирал/собирал другую машину – 1 DIN с лыжами не понравился, в Таракане родную магнитолу вынимать намного проще. 20. Отопитель – 4 желтых самореза, желтый разъем скорости вентилятора, черный – режимов, белый – температуры. 21. Пластик вокруг ручки КПП держится на пластиковых же выступах (не клипсах) – сломать проще простого. Я один отломал Желтый разъем прикуривателя, белый – заднее стекло. 22. 2 самореза внизу под пепельницей – крепит тоннель к центральной консоли. Плюс к этому, должен быть саморез под резиновым ковриком (у меня отсутствовал... думаю, в прошлый раз забыл поставить). Далее можно снять тоннель. 23. 4 болта М10 бороды – в посадочном месте магнитолы и под блоком «климата». 24. 1 гайка М10 в районе правого диффузора центральной консоли. 25. Снял левую и правую пластиковые стойки (2 декоративные заглушки и 2 самореза в ручке). Сама стойка на клипсах. 26. Собрался снимать руль: открыл заглушки слева и справа от «гудка» и обнаружил шлиц Torx. У меня нужного инструмента не оказалось. По логике, осталось отвернуть торксы, снять подушку безопасности, разъем, открутить центральную гайку не до конца, залить WD-40 на шлиц вала, и тянуть/шатать рулевое колесо, если не получится – бить подручными инструментами ) Далее - снять рычаги освещения и стеклоочистителя. Кто будет снимать подушку - отключите аккумулятор и подождите 10-15 минут, снимайте блок аккуратно и сразу отнесите туда, где ее никто не тронет. А пока промежуточный результат: консоль снялась, вытащить мешает руль. Переднюю панель после съема креплений легче снимать вдвоем. К сожалению, при предварительном просмотре все изображения отображались, а сейчас половина отсутствует Если что, все изображения выложены в альбоме

Решил рассказать свою историю по установке 2din магнитолы в Traccan 2.9 2003 года, вдруг кому полезно будет, суть в чем, советую не обращаться по установке магнитолы ни в какие сервисы, либо только в хорошие если самим совсем лень, сейчас объясню почему я такого мнения: Обратился я тут в пару сервисов когда купил магнитолу, за установкой, сказали 1.5-2 тысячи и мы поставим, ну думаю ладно, заплачу хоть спокойным останусь и будет если что с кого спросить, но хорошо вовремя одумался, в чем суть, они планировали отрезать штатный переходник и соединить тупо проводками магнитолу с электроникой машины (так я уже вляпывался на другой машине, колхозники фиговы), я категорически отказался и решил искать другие варианты обхода, и НАШЕЛ! 1. Купил я магнитолу dexp evolution w01, не первый раз ей пользуюсь, фирма конечно не очень, но по цене и функционалу данная магнитола меня устроила всем (такая же стояла у меня на другой машине, 2 года с ней объездил и никаких проблем не обнаружил) 2. Что очень понравилось, что у данной магнитолы очень широкий спектр характеристик и достаточно хорошая комплектация, то есть есть и крепежи и болтики и антенка для GPS и рамка, НО самое главное есть проводок, который очень понадобился, и хорошо что он есть инче бы пришлось отдельно такой разъем и в него уже от магнитолы вставлять проводки, перед этим их обжимая (но это тоже не беда, если надо будет, и это все делается не сложно) 3. Далее Искал на этом форуме как выглядит штатный разъем от магнитоллы у нас в Тараканах, нашел, фото прилагаю (взял из поста Автозвук/Нужна помощь с установкой магнитолы) 4. Так вот, чтобы теперь соединить нашу штатную проводку с магнитолой потребовалось купить только 1 переходник (А), он называется HY-01, я находил еще другой с другой маркировкой, но этот точно для наших авто, другие не проверял. Что с ним делать я думаю понимаете, одну сторону, та что шире в штатный разъем, другу в проводок, который шел в комплектации для магнитолы (как говорил ранее, если бы его в комплектации не было, тоже бы ничего страшного не было, покупаете отдельно разъем (картинка B) и соединяете провода магнитолы с ним и все) А) В) 5. По комплектующим вроде все сказал. Сам процесс установки занял минут 10, это снял панель, желательно отвертками туда всякими не лезть, чтобы не попортить пластик, просто немного потянул немного со стороны пепельницы, так как это почти единственное место где можно за нее взяться и она отщелкнулась, далее откручиваете крепления штатной магнитолы и соединяете всю цепочку проводов просто переходниками, которые описаны выше и не забудьте подключить провод FM антенны штатной (разъем на моей магнитоле имелся (вроде он везде есть)), далее либо вставляете на теже места новую, либо если не совсем подходит по креплениям (как вышло у меня), поставил крепления от магнитолы, которые шли в комплекте и все прикручиваете, чуть чуть ее правда пришло приутопить во внутрь, так как отверстие на панели чуть меньше чем сама магнитола, там пару миллиметров и при установки панели обратно она не входила, но все получилось все вроде отлично, мне понравилось. К сожалению фото пока не делал, если кого то заинтересует, потом добавлю фото с конечным результатом. Надеюсь было для кого то полезно, будут вопросы обращайтесь, буду консультировать чем смогу!)

Всем привет. Добрался я до понижайки ТОD (машина покупалась с неработающей понижакой). Проблема в следующем: Понижайка не включаться, моторчик не реагирует на шайбу (включение AUTO и LOW). Пока обходился внедренной кнопкой льва, но теперь очень нужна понижайка так как мощи мотора 2,5 не хватает ездить по целине. Поворачиваешь шайбу на LOW моторчик делает движение чуть в перед чуть назад.(ход туда-сюда 2-5 мм.) Такое чувство что то ему не хватает. Индикации ни какой на панели не горит. Понижайка без моторчика в ручную включается (против часовой стрелки) плоскогубцами свободно крутиться. Моторчик рабочий - подаешь на него 12V, крутит, меняешь полярность - крутит в обратную. Контакты на шайбе смотрел - в порядке. Залез в сам позиционер моторчика(головная боль ТОДовцев). Ни чего сложного там тоже нет. Выкладываю фото и как его выставить правильно(может кому понадобиться). Дорожки прозвонил (все в очень хорошем состоянии), провода и усики тоже в порядке. Позицию моточка выставил верно. Во общем как выставить позицонер если он сбился. Моторчик должен стоять в крайнем положении по часовой стрелке. На пластиковой шайбе есть риска на фото 1600 видно. Все пять усов должны встать на одну линию (чтобы начать вращение против часовой стрелки). Смотрим и ставим метку где примерно находиться кремический диск с дорожками фото 1596. Все собираем по меткам и прозваниваем мультиметром встаем на круглый штекер(фишку) - крайние контакты в среднем ряду. Если пищит значит они совпали.

Здравствуйте одноклубники . Здравстуйте одноклубники. Поменял сегодня масло в акпп 1.Cначало слил масло с поддона закрутил обратно сливную пробку снял поддон,кто будет снимать поддон запаситесь гибким удлинителем на 1/4 вороток ,осторожно не облейтесь ,всего слил 6 литров открутил фильтр на удивление он был практически чистый на мой взгляд, всё почистил бензином и промыл на магнитах было чуть налёта г 3 магнита были в поддоне, а 4 магнит почему то на фильтре на 2.9 нет прокладки поддона но я решил вырезать из паронита 1.5 мм всё обезжирил обмазал герметиком и установил поддон на место. Далее снял с радиатора акпп обратку, если стоять лицом к авто то со сторонаы пассажира,одел шланг на обратку и кинул в ёмкость для слива .ЗАЛИЛ 6 литро декстрон-3, напарник завёл пошла жидкость я слил 1.5 литра заглушили , долил еще 1.5 литра опять завели слили и так 4 раза всего ушло где то 13-14 литров декстрона-3 поехал прогрел долил до уровня и всё .У меня вот так может кому пригодится.

И это ты мне после такой тирады про московский снобизм? Я в замешательстве!!!! При чём тут Полтавченко, если за это безобразие отвечает "товарищ" Бирюков а разрешение на всё это блядство ему выдаёт "товарищ" Кульбачевский. Нормативы для них составляет "товарищ" Овсянников и "товарищ" Самсонов. А прикрывает всё это "товарищ" Собянин- оленевод Из всех этих "товарищей" всего один москвич коренной с фамилией Кульбачевский. Снобизм млять у нас- я те так скажу все кто здесь родились хуярят по чёрному- а снобизмом и прочим онанизмом занимаются так называемые "понаехавшие" из особо умных. Дома -то плохо, а менять чего-то нафиг надо- поедем как мы нерезиновую покорять, они ж там все миллионеры и подвинутся не каменные. Я этих "масквачей" каждую пятницу на всех трассах вижу- на историческую родину пиздуют строем в свои городки и посёлки (но все на московских номерах и на кредитных тачанках, какие я себе исходя из разумного понимания своих доходов и расходов ни за что не куплю). Так вот эти что-ли для тебя показатель?!Местным вариантов нет как только пахать ибо жизнь нонче сложная а бежать нам некуда-здесь дом у нас и хош ни хош арбайтен до седьмого, сука, пота. И скулить-тоже времени у нас нет, да и даже если есть-кому скулить-то? Таким-же как сами- да им по хую- у них та-же беда. А столица и есть квинтэссенция всех бед, невзгод, но и радостей тоже- и это так везде в АЮСОЛЮТНО любой стране!!! Нравится не нравится, но это так!!Про погоды- не смешно вообще было и даже как-то .... для красного словца и чохом, а чёж, круть как прям ладненько вышло!!!! Снобизм московский, да ничего что Москва всего-то 50 лет назад в пределах трёшки умещалась, с соответствующим населением?! Не парит?! Дальше продолжать кто тут сноб у нас, или так оставим? Я по России помотался- и везде масквачи-маскали всё отжимают всем мешают- а начинаешь фамилии-то с биографией смотреть- баааа, так местные ребятушки-то в основном, московских-то и не просматривается почти, но бля всем по уху- их Москва прислала, бля ребята- это ему в Москве мозг поменяли и сказали Вам в лицо плевать или может сами так воспитали? Суслик говоришь с жирафом- да вообще по ....уху чё там в Воронеже, я что-ли за их дороги переживать должен, а может губер ихний, а? Губер Москвой поставлен?!- Так вспомни кого выбирали пока можно было, чё лучше было или как? Эти хоть кому-то подчиняются, а те вообще всех слали, князьки ипаные, но блять зато местные были!! Их тоже Москва особым тайным оружием зомбировала что-б таким ублюдками становились или как? Я вот не москвич и с ихней химией сталкиваюсь по работе и это дело москвичей с ней разбираться-это их город, а я буду молча антикор делать и переваривать то что сгнило, понимаешь почему? Потому что это их город, их власти, их налоги и поэтому если они считают что с этим можно(нужно) жить(мирится) я то с какого перепуга должен это как-то обсуждать или возбухать-то? Да мне пистец как ихняя соль не нравится, но это я к ним припёрся-значит это моя личная и совершенно никого не ебущая проблема, разве не так? В своём городишке я с соседями мэра быстренько "обучили", что в нашем дворе надо убираться и снег чистить и знаешь, а мэр-то нормальный оказался- создали рабочую группу и всё порешали к обоюдному удовольствию. Но вот тут и было самое большое ЖОПО, ибо некая часть ( которая некоренная) сказала "а чё это мы должны чего-то тут думать и создавать и вообще время личное терять- он обязан пусть делает. Снобизм, не, как думаешь? В чистом виде я те доложу, только это от чего? Да не родной им город-вот и всё. Поэтому не надо батоны крошит на Москву, а жирафу Воронежскому в Москву или куда ещё смотреть! Пусть башню свою опустит и в родной Воронеж пристально вглядится, но где уж там он-же жираф сука, ему вдаль надо, и то что в говне стоит ему пока не ясно и не сильно мешает, а вот мы тут, сука, суслики, говно появились- и всё караул, чёт делать надо. Может лучше сусликом, но дома? Чем блять жирафом но вдалеке? Снобизм- обидел ща, причём люто! Блять, обсуждали технический момент, нет надо про Москву обязательно ввернуть и про снобизм и ещё чего, но отметится!!! Или есть сомнения что солят у нас тут неебически??Это факт и это является неотъемлемой частью эксплуатации в нашем регионе. Поэтому только про Москву помянули. Жителей Воронежа, ка и любого другого города никак затронуть не хотел, если чем всё-же задел- очень извиняюсь и практически в глубочайшем пардоне замираю!!!

Как надоела эта мышиная возня газпрома. Отключим-не отключим. Перенесем-снизим цену. Хохляцкий развод, да и только. Не надо им мешать, пусть закупают газ у запада, трубу закрыть. Со статусом Украины надо определяться,глупо позволять миллионам зарабатывать у нас и обеспечивать их предприятия работой,пора ставить им мозги на место. Пусть их кормят тот, куда они лезут и за кого голосовали. Но своих придется спасать.

Хорошо хоть у вас пока памятники не взрывают, но если историю перепишут, то к этому все и идет.Фархад, ты мне по мужски скажи, ты уважаешь память миллионов Азербайджанских, Русских, Украинских, Туркменских, Узбекских солдат отдавших жизнь за свободу нашей великой Родины, или ты считаешь их захватчиками.Кстати у нас на памятниках тоже пишут 1941-1945.Ты совершенно верно сказал,что надо договариваться,об этом наш призедент уже два месяца говорит, но великий Порошенко- он же марионетка Обамы,сказал , что на юго-востоке пока не с кем договариваться (вот уничтожат сепаратистов- это я так понимаю по результатам референдума надо весь Донбас сжечь градами !!!!) и они сразу же поставят на местах нормальных людей ну типа Яроша, Ляшко, Коломойского и вот с ними будут вести переговоры.Ты сам то понимаешь какое будущее ждет юго-восток если победоносная освободительнпя(карательная) война Порошенко-Обамы-Меркель закончится успехом??? Фархад, дружище, как можно оставаться друзьями с теми людьми кто отровенно ненавидит русских. Заметь, не мы начали эту войну, и твое обращение к нам, что надо договариваться- надо переадресовать к Обаме(да именно к нему, потому что только эта великая нация вправе решать судьбы людей),а кто такой Порошенко ты и сам понимаешь.

Вы ещё не устали ,столько нервов и эмоций в этой теме тратиться просто слов нет.Поверьте пройдёт какое-то время -все пройдёт и все забудется.Просто пока наверху договориться не могут,как договоряться так все станет на свои места и все будет вспоминаться как страшный сон.

Что-же такое EGR ? ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. В общем ничего сложного, но только почему-же данная система так усложняет жизнь многим, занимающимся ремонтом автомобилей? Прежде всего рассмотрим состав системы: 1) основная часть - клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами - наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность - негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как электрически ( большая часть автомобилей GM ) так и пневматически ( основная масса автомобилей ) . 2) соленоид EGR. Применяется в системах с пневматическим управлением клапаном. Основная неисправность та-же что и для клапана - негерметичность и на работе двигателя сказывается одинаково так-как в результате мы тоже получаем открытый клапан EGR. 3) датчик положения штока клапана EGR / датчик степени открытия клапана EGR. Случается что ломаются, но кроме загоревшейся лампы неисправности двигателя никаких неприятных последствий не наблюдается. 4) блок управления двигателя. Разные системы могут иметь различный набор компонентов , но общее - это клапан EGR. Рассмотрим как его неисправности сказываются на работе двигателя. Я уже писал, что основная неисправность это негерметичность и она обеспечивает подсос дополнительного воздуха во впускной коллектор. Как результат мы имеем : В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) - обеднение топливной смеси вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха. В двигателях с датчиком давления (MAP-сенсор) - обогащение топливной смеси вызванное увеличением давления во впускном коллекторе. В двигателях использующих оба способа контроля за количеством воздуха (из-за значительной погрешности MAF-сенсора при низком потоке через датчик) мы имеем обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах (Японские автомобили - ярчайшие примеры). И во всех случаях из-за снижения количества кислорода в поступающем в двигатель воздухе, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В общем зависимость очень сложная и по этому неисправность системы EGR на разных моделях автомобилей проявляеся по разному. Большое значение имеет количество поступающих во впускной коллектор отработавших газов (т.е. величина открытия клапана EGR), общее состояние двигателя (износ свечей зажигания, проблемы топливного насоса или забитость топливных форсунок...), частота вращения и нагрузка на двигатель. Вам интересно как состояние топливной системы влияет на симптомы немсправности? Дело в том, что любой блок управления двигателем имеет программу по которой он стремится стабилизировать частоту оборотов холостого хода и состав топливной смеси. Причём величина регулирования степени открытия/закрытия исполнительного механизма системы регулирования оборотов холостого хода и длительность времени впрыска имеют вполне понятные пределы. Когда блоку управления удаётся стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора приведёт к возрастанию давления в выпускном колекторе и увеличению количества поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении. Но дальше картина неисправности будет менятся. Дело в том, что раскалённые газы взаимодействуя с маслянным туманом во впускном коллекторе (если Вы забыли откуда он там берётся я напомню о системе вентиляции картера , клапане PCV ,...), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях коллектора, отложению нагара на впускных клапанах ,повышенному загрязнению наружных частей распылителей топливных форсунок и появлению копоти на изоляторах свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе. Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки. Что с этим делать? В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию написано что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином я мог бы рекомендовать Вам замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Хотя в условиях кризиса для многих это нереально. Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один - своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы. Что в ней можно и нужно обслуживать ? Во первых сам клапан EGR. В нём нужно очистить седло и шток клапана для обеспечения плотного закрытия и свободы хода клапана. Для этого очень удобно использовать жидкость для очистки карбюратора в аэрозольной упаковке. Однако будте внимательны, попадание жидкости на диафрагму может вызвать её разрушение, так как входящие в аэрозоль вещества разлагают резину. Во вторых - соленоид EGR (при его наличии). Как правило содержит маленький фильтр для защиты вакумной системы от попадания в неё грязи. Именно этот фильтр необходимо очистить. Ну вот и весь список элементов нуждающихся в переодическом техническом обслуживании. Кстати именно такое обслуживание способно вернуть к жизни многие системы. Многие - но не все. Можно ли отключить систему и нормализовать работу двигателя ? Можно, вполне достаточно вырезать из тонкой жести прокладку под клапан EGR не прорезая отверстия для прохода газов. Внимательно посмотрите на клапан, если шток выступает за посадочную плоскость, отверстие под ним сделайте обязательно. Вот и всё, но сразу хочется огорчить владельцев многих Фордов - система контроля за работоспособностью EGR обязательно зажгёт MIL. Так что придётся мириться с горящей лампочкой на приборной панели. Владельцам Крайслеров и GM проще - при таком отключении лампа не загорается.Автор неизвестен. На фото сам клапан EGR и место его установки на двигателе J3.

36. Снимается верхний короб вентиляции (осторожно, слабые пластмассовые защелки). 37. Отсоединяем 2 патрубка отопителя в подкапотном пространстве. 38. Откручиваются 3 желтые гайки с шайбой М12 - крепление отопителя (два верхних и нижнее правое) 39. Снимается планка-перегородка (справа от правой ноги водителя, гайка с шайбой М12. 40. Отключаем большой светлый разъем одного из приводов отопителя. 41. Убираем нижний короб «вентиляции на ноги» - 1 саморез. У меня выпал бонус – 50р. 42. Отключаем разъем второго привода отопителя. 43. Откручиваются желтые гайки блока кондиционирования. Отключается разъем регулятора режимов. Снимаем таки планку общую под рулем (6 болтов М10). 44. Отключаем два разъема (белый большой и рядом - маленький) – т.к. они мешают вытащить блок отопителя (кто будет разбирать - увидите). 45. Вытаскиваем блок печки. 46. У меня оказалась течь в радиаторе (держится на 3 саморезах). 47. Отсоединив скобы, можно разобрать блок отопителя (я разобрал только одну часть, отделенную пунктиром – при разборке остальных двух нужно резать поролон, чего я делать не хотел). Снял 2 привода, отмыл отопитель и дверки со слоем поролона (были пропитаны антифризом), высушил. По одному снимал белые пластиковые «бегунки» и дверцы и смазывал места трения графитовой смазкой, затем вернул приводы и новый радиатор на место. 48. Оставался грязный испаритель кондиционера. Изначально была мысль слить фреон и снять блок испарителя аналогично печке. Однако, времени было не так много (да и денег на новую заправку), + доступ к испарителю оказался вмеру удобный. Посему, пропылесосив, начал мыть радиатор средством для чистки труб (разъедает отложения, убивает бактерии, не вредит трубам и т.п.). В процедуре ничего интересного не наблюдается – обильно побрызгать, подождать 15 минут, смыть водой. И так несколько раз. В итоге, относительно чистый испаритель готов к работе. Ну и все, пожалуй. Когда я искал подобные статьи по разборке панели - ничего хорошего не нашел. Однако, по известному закону, только дописав эти страницы, обнаружил хороший отчет. Может быть, у меня получилось несколько сумбурно в силу того, что делал это первый раз. Но, надеюсь, с помощью этой статьи и инструкции Lyoha_yak, все желающие смогут решить самостоятельно некоторые проблемы с передней панелью и отопителем/кондиционером.

Aker, WShift, fantjk, Des, Спасибо, Мужики, что оценили. Да ладно не грузитесь по поводу репутации, главное что бы отчет кому-нибудь пригодился.