krown

сальник останется в раздатке, вместе с выходным валом, заканчивающимся этакой чашей. болты метить ни к чему, а вот положение вала относительно редуктора переднего моста и этой чаши стоит. шрус там есть, пыльник поменять можно, только на какой? там хитрый и мелкий какой-то. лично я ставил пыльник на весь узел шруса, по типу пыльника полуосей (от Нивы что ли,вывернул наизнанку, натянул на вал, потом собрал шрус, вывернул наружу, поставил вал на место и затянул пыльник хомутом.)

не, сначала пусть с раздаткой разберётся )

Братан,поздравляю,у меня такая же хрень 2 дня назад приключилась,я уже заказал себе радиатор печки-потекла трубка.Но вот чтобы добраться до этого радиатора,нужно иметь терпеливого друга Саву(как у меня),который помог(кхм,я помогал,всё же).Добраться до радиатора печки можно разобрав весь низ под консолью,стравив хладон(или чего там закачано в кондёр) из кондиционера(иначе не снять всю эту байду) неправда. не трогайте хладагент. не трогайте правую часть системы вентилирования. достаточно толкьо открутить/ослабить гайки(и два болта) крепления основоного воздуховода к моторной перегородке. гайки блока печки (по центру салона) откручиваем естественно полностью. потом всю конструкцию отодвигаем от моторной перегородки и левую часть вычленяем из правой, они не закреплены друг относительно друга. панель снимать только целиком. она не разборная. даже без неё снять блок печки трудно, мало места. тупо откручивайте все болты что видите и руль. ничего сложного.

патрубков там нет. потёк радиатор печки, только снимать всю панель и менять его либо латать дыру (не факт что не потечёт в новом месте, неважные они у нас). процедура разбора передка тут была описана с картинками.

у меня как-то тоже было в жару пару раз в столице. закипал при том, что стрелка была в норме и только после того как вставал загорался чек и стрелка ползла вверх.

а почему в этой теме? есть раздел для раздаток. это не совсем датчик в прямом понимании. это механическая позирующая пластина. как её проверить написал тут - http://terracanovod....__60#entry91019. но это для ТОДа, у EST другая очерёдность. если хотите снимите мотор, разберите привод, снимите пластину посмотрите на контактные площадки (1-4 нумерация от центра) и попробуйте потом тестером проверить правильно ли при вращении замыкаются на центральный вывод. попробуйте ещё посмещать пластмассовый кожух вокруг оси в пределах пазов (там где болтики под звёздочку) в крайние положения и переключать режимы. может просто не доходит контактный блок до нужной точки. и заодно проверьте вал переключения раздатки вручную.

посмотрите на состояние датчика НА ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (со стороны АКБ возле моторной перегородки)

может всё-таки это не заглушка, а датчик света?

ну тогда смотрите, если у вас климат-контроль и мотор 2,5 как указано в профиле. цепь до компрессора такая: блок климата-выход 17 (разъём А05-1), там появляется при включении V+, потом на пути встаёт датчик давления в ресивере (конденсаторе), если давление в норме цепь замкнута и дальше на пути нас ждёт реле компрессора (Е121, стоит чуть выше и правее 14 предохранителя) управяемое с другой стороны выводом 18 ЭБУ (E01-4), если там будет ноль - реле сработает и подаст через предохранители, что указаны выше (и выводы самого реле 1-2), V+ на электромагнит компрессора. надеюсь реле исправно ). ваш алгоритм прост: сперва проверяем, есть ли при включении управляющее напряжение на реле (5 вывод +, 3 масса), если нет плюса - ищем плюс на любом выводе датчика, если не находим - смотрим на вывод блока климат-контроля. если же плюса и там нет - будем думать, кто там мешает ему. если же на реле нет минуса - смотрите цепь до ЭБУ.

так может давления нет в системе, и датчик (на конденсаторе стоит у радиатора) не дает включиться электромагниту? проверить это можно сняв клеммы с датчика и замкнув на время. если муфту втянет, значит хладагент сказал "тютю". только не вздумайте гонять кондей долго в таком случае: увидели что дернулся шкив и вырубайте. а предохранители в коробке под капотом рядом с топливным фильтром: большой третий в первом ряду (40А) и маленький номер 14 (10А), он пятый сверху во втором вертикальном ряду.

оставьте муфту в покое. просто оключите белый круглый разъём, а лучше и черный под днищем. тогда если сгорит предохранитель (20А) точно виноват сам блок. вот его и лечите.

хоть и много времени прошло отвечу. думаю, вы нашли разъём замка ремня, сообщающего блоку эйрбэга что вы пристёгнуты. в принципе у вас AIRBAG тогда должен гореть ошибкой на приборке. разумеется к раздатке он не имеет никакого отношения. что касается TOD: индикация при включении у вас правильная. дальше вам нужно понять происходит ли что-то при вращении крутилки?при переводе в положение LOW гудящие или щёлкающие звуки из области раздатки есть? если ничего не гудит и не щёлкает - или несправна крутилка (неподключена, неконтакт) или закис мотор раздатки или неисправна проводка до него. забавно, что если мотор закис - он будет подключён около 5 минут даже после того как вы выключите зажигание и будет заметно греться, что не есть гуд и лучше тогда мотор отключить. если же мотор крутит но раздатка не переключается - три варианта: 1) неиправен механизм в самой раздатке (нужно снять мотор и принудительно повернуть вал, ищите поиском, уже писали, так проверите мехчасть), 2) проблема с электрикой, неконтакт/сгившие провода и блок TOD не получает ожидаемых ответных сигналов, 3) раскалибровка позирующих элементов привода электромотора раздатки (это когда ломается или изнашивается что-то в приводе керамической пластины в приводе мотора, проверяется "прозвонкой" тестером позирующих выводов при вращении: должны быть крайние значения LOW=1011, AUTO=0001, а общий круговой порядок такой: 1011, 1111, 0111, 0110, 1110, 1010, 1011, 0001, 0101 и снова 1011). надеюсь, что хоть и поздно, но помог )

а правый рулевой маяник смотрели? на звуки из переднего редуктора и шрусов не похоже?

погодите, вы про какой датчик тут говорите-то? тот который на фото никак не диагностируется сканером.

ув.Шуруп, вы так и не произвели никаких предварительных действий. не посмотрели масло и его уровень, пока снимать коробку и ремонтировать нечего. сначала снимите поодон. скажите нам сколько масла, какого оно цвета и запаха, какой уровень? потом будем думать. а если сами соберетесь снимать коробку не бойтесь. можно снять и одному имея в распоряжении только смотровую яму и хороший домкрат. могу рассказать по пунктам что и откуда и чем крутить. специнструмент не нужен нигде. дефектовать сможете и сами. по времени день на снятие, вечер-утро следующего дня разбор коробки. и до ночи если всё окей можно успеть собрать и поставить назад. если есть время, руки растут из нужного места и есть желание попотеть и поматериться в процессе откручивания-прикручивания - дерзайте.

а какой стоит передний мост? и как вы поняли что у вас именно ТОД? белую наклейку боргварнеровскую увидели или сами думаете? просто ТОД это не постоянный полный привод, а как раз автоматически подключаемый, точнее перераспределяемый. очень хотелось бы увидеть фото проводов с предохранителем, чтоб понять что там сотворено.

вариантов много. возможно закусило планетарную передачу и провернуло входной вал, теперь он крутится не передавая момент на коробку. а возможно совало гидротрансформатор, в этом случае не будет давления в магистральных трубках на радиатор. может ещё тросик привода коробки лопнул, но тогда индикация на панели не менялась бы. слейте сперва масло и посмотрите цвет и запах. нет ли металлической стружки.

рядом с моторчиком дворников висят на раме интеркулера такие черненькие с проводами и трубками - вот там и трещит

когда вылетает ЭБУ там так реле ЕГР трещит что не спутаешь

фильтр в коробке в каком состоянии? вообще если задняя пропадает, то стабильно на прогретом моторе и не появляется пока не погазуешь. причём появляется лавинообразно с толчком, иногда с пробуксовкой- тогда дело в коробке. но в вашем случае непонятны манипуляции с рулём - от положения колёс поведение задней передачи зависит? если нет - смотрите фильтр, если много металлической и прочей пыли - однозначно просели фрикционы задней передачи или износ деталей оной, отсюда слабое давление в магистрали и включение только при газовке.

щелканье под капотом и моргания на панели плохой знак. или проводка или мозги отвалились. для начала на диагностику, но она скорее всего ничего не покажет, тогда подкиньте рабочий ЭБУ и посмотрите на индикацию и звуки (заводить не стоит, а то пальнёте в горячах-то, недешевое удовольствие)

похоже на слабое давление, фильтр давно меняли? как с уровнем?

не стоит думать, что всё всегда лечится просто. отсутствие 4 передачи на прогретом авто - признак сгоревшего ОД пакета и слабого давления в магистрали повышающей передачи. бывают конечно вариации, но не всегда виновата проводка. и лучше не тяните, не стоит кататься иначе забьете фильтр и заклинит какой-нито подшипник, тогда рванёт валы. будет дороже. вскрыть коробку никогда не вредно для вашего же спокойствия.

тогда смотрите в сторону блока ETACS, это его фокусы.

пошатайте подрулевой переключатель света, предохранители 21 (10А), LAMP(40А), выньте и снова воткните (или попробуйте другое) реле E117 T/LP RLY/всё это в основном блоке предохранителей под капотом. ещё остаются коннекторы и прочая соединительная ерунда - выткните воткните все разъёмы что найдете кстати, штатный модуль дневных ходовых огней есть? если есть его тоже подёргайте.