krown

кстати, заодно проверьте эту вискомуфту, может проворачивает сверх нормы. аккуратно попробуйте остановить свёрнутой газеткой. исправную легко не остановить, должно ощущаться заметное сопротивление.

не напрягайтесь пониженный режим важен только в сугробах, в грязи и при пеших прогулках по лесу рядом с авто хуже когда нет полного привода. и если не загораются лампочки при включении это может иметь место. что со знаменитым 4 предохранителем? он на месте? если так, то проверьте соединения с блоком ТОД под креслом. возможно, что блока там не обнаружите или с ним беда.

что происходит с верхним шлангом от радиатора к мотору? слегка надувается при газовке? пузырей в расширительном бачке нет? хорошо ли прокачана система охлаждения, какова вероятность завоздушивания?

гайка 14, болт 12

кстати при сломанном датчике подключённого ремня (как раз установлен в кресле) будет гореть AIRBAG.

пробовали ли полностью отключать блок ТОДа? без блока не горит предохранитель?

по идее вам бы на сканер, два индикатора зажигает система самодиагностики. сканер может то-то показать и сузить район поиска.

с трансмиссией всё в порядке? накатом машина катится легко? а то мало ли

могу расстроить, симптом временного пропадания сцепления скорее всего свидетельствует о засоренности фильтра. поменяли вы его видимо поздно, скорее всего развалился какой-то из подшипников и теперь закусило вал в коробке. возможно свернуло пополам входной вал, что идёт сразу после масляного насоса. снимайте поддон и смотрите есть ли металлическая крошка и ролики на дне. если масло и поддон без грязи, проверьте какое давление в системе и не провернуло ли бублик. никакая вилка в раздатке не влияет на передачу момента на задние колеса. если, конечно, в раздатке не разорвало все шестерни и валы к чертям, поверьте коробка более уязвима в этом плане. начните с её поддона и осмотра фильтра.

колган, давайте сначала опишем вашу нынешнюю проблему, а именно: разделим пониженный режим и AUTO. опишите как ведёт себя пердний привод в режиме Авто? есть ли на него передача момента от раздатки. если нет - тогда момторчик пока оставим в стороне и будем копать в сторону механики, проводки, блока управления и электромагнитной муфты. если передок в режиме Авто тянет, половина проблем слетает. но важно понять что происходит в момент поворота кругляша режимов: жужжит ли моторчик, происходит ли щелчок снизу? или ничего не происходит. уже от этого будем плясать дальше. и что у вас теперь с моторчиком после ваших переделок, уверены что всё так?

а как определили, что блок полетел? ставили другой вместо него? или это просто гипотетическое предположение?

без снятия и разборки раздатки никак. снимаете, вскрываете, вынимаете вал (можно в сборе с карданом). меняется сальник элементарно и без спец инструмента.

это наш электронный регулятор: завтра разберемся что у вас. вот бы знать ещё откуда такой зверь нарисовался )

давайте фото разъёмов и желательно с цветами проводов, будем разбираться

износ канавок супорта влечёт потерю давления в контуре включения задней передачи. однозначно менять. номер я приводил выше, вверху страницы. 4-ый электроклапан вроде как соленоид блокировки тидротрансофрматора, должен быть нормально открытым.

не трогайте гидроплиту в самом начале, разберитесь с механикой. коробка снята? что с пакетами овердрайва и заднего сцепления?

с муфтой, да, скорее не стоит им доверять, если бы дело было только в муфте лампы вряд ли бы горели вместе. вообще на муфту идёт переменный ток 50Гц, может они меряли не то и не тем )

если правильно намеряли малое напряжение смотрите генератор, регулятор в нём.

опасно если ремень балансиров порвало и он щас болтается там и может под ремень грм залететь, тогда беда будет. срочно снимать кожухи внутренних ремней и смотреть натяг и по меткам, как сказано выше.

а чем тут можно помочь? надо снимать раздатку, вскрытие покажет. кстати, надеюсь, что все колёса одинаковые? если лень снимать коробку, можно попробовать снять передний кардан (оставить гранату в раздатке) и посмотреть не пропадут ли шумы.

вроде как на них надписи просто краской белой сделаны. вывод - не светятся.

думаю, мотор 2,5 подобные K-L-line приборы и программы к ним диагностировать не будут. что я только не пробовал. максимум это работает общий протокол OBD-II и показывает некоторые ошибки ЭБУ двигателя. причём как-то они даже сбрасывались. может со временем и найдётся прога написанная с учётом нашего мотора, будем ждать, но...

сливная пробка расположена с правой стороны блока цилидров ближе к маховику потом рекомендуют эту пробку завинчивать на герметик с моментом затяжки около 40н*м. что касается антифриза, ну и залейте красный. главное чтоб был на основе этиленгликоля. только учитывайте какая у вас минимальная температура. красный вроде до минус 40 льют. ниже зелёненькие и жёлтенькие.