Strateg2

Колеса разные - обороты карданов разные - датчики частоты вращения карданов включают полный привод. По асфальту и резину жрет, и мосты греются. Думаю, и задний мост грелся, может не настолько сильно.

А что, у Вас под нагрузкой усилия на ремень ГРМ возрастают? Типа - распредвал через ремень помогает крутить колеса?

Проверку этого клапана ты делаешь каждый раз, когда прокачиваешь лягушкой. Если клапан не держит, то и топливо не закачаешь (на самом деле это его основная функция).

Вообще-то, синхронность обеспечивается механически. Если я, конечно, правильно понял, что подразумевается под "синхронностью". Учитывая, что помимо черного дыма, двигатель без педали "сам начинает тащить", вышеперечисленные причины (кроме ТНВД, ессно) маловероятны.

От масла дым не черный, а сизый. Черный - богатая смесь. Думаю, не лишне проверить автомат опережения на насосе и регулятор давленя наддува (у турбины). Если все нормально, я бы, затем, снял крышку насоса и проверил подвижность муфты грузов регулятора чистоты вращения и, заодно, подвижность рычагов привода дозатора. По-любому - насос ремонтопригодный, и если дизелисты предлагают замену, значит проф. уровень у них низкий.

Насос дуркует, возможно - из-за плохого охлаждения. Проверь - обратка нормально от ТНВД идет? Насос охлаждается топливом, и если циркуляции нет, или плохая, насос перегревается и может отзываться разными причудами. Если циркуляции нет, продуй штуцер на обратку - там есть сеточка.

Гидроудар по определению быть не может - нет этой самой "гидро". На лицо детонация, если переборщить очень мощная - от устрашающих звуков до проворота "в обратку", так что стартер останавливается. Ну, как говориться, "с дури можно и "болт" сломать". При разумной дозировке и опыте, этих проявлений, практически, нет. Эксплуатировал Таракана с эфиром (практически - каждый запуск при ежедневной эксплуатации) с осени 2009 до осени 2010г.г., пока не поменял плунжер. Отрицательных моментов от эфира по сей день не испытываю, дизель работает как часы. К нужной дозировке рука набивается быстро, корректировка бывает нужна при замене отработанного баллончика, особенно другой марки. В месяц уходил примерно баллон. Зимой баллон в машине не оставлял - не новый на морозе теряет "эррекцию", впрлоть до сминания баллона.

Поправлю - поворачивать нужно на четверть оборота. Если повернуть на пол-оборота, то нижние поршни установятся в ВМТ, верхние - в НМТ. З.Ы. Вижу, что пост старый - давно не заходил.

ИМХО - нормально. У меня компрессия 22-22-22-22. Завожусь с брелка с пол-пинка. Пока до -20 без Вебасто.

Бампер силовым назвать с большой натяжкой. До сих пор пылится в гараже. Вот площадка под лебедку у него - песня. Только ее и поставил, но спрятал в родной бампер.

Но ведь у тебя и на горячую плохо заводится. Совет - ремонтируй ТНВД, остальное - ненужные траты. Я это проходил - менял подкачку, свечи, форсунки, фильтра, а машина нормально работать не хотела. Денег потратил - если не на ремонт насоса, то на 70-80% его хватило бы, и не было бы этого геммора. Уже задумывался капиталить (компрессия 22 по кругу, хотя масло не жрет). Ремонт ТНВД решил все кардинально. Сегодня на улице -18, решил попробовать запустить без Вебасто - запуск с пол-пинка, взрывом, и обороты прогревочные 1100-1200 (раньше не было).

Попробуй еще продуть обратку. Откручиваешь не болтик на 10, а прямо от насоса штуцер (ключь на 17). Подключай к жтуцеру компрессор и хорошо продуй. Бывает, подгоняет туда всякий мусор и обратка "запирается", движения соляры через насос в обратку нет, т.е. охлаждение насоса ухудшается и он начинает чудить.

Евгений, г. Сургут. Терракан 2,5л., 2002г.

У меня теперь Ниссановская плунжерная пара стоит. Нарадоваться не могу.

Как в том анекдоте (ну ты и сказал.., ну ты и спросил). Сгорает не полностью и, как ты сказал, "соляра не сгорает" - две большие разницы. Когда смесь богатая, соляра сгорает не то что не полностью, а правильней сказать - "не качественно" (кислорода не хватает полностью окислить чрезмерное количество топлива). Когда дым белый - соляра именно не сгорает, т.е. вспышки (воспламенения) нет.

Это нормальный показатель. Считается минимальной компрессия 26 атм. - при камере сгорания в поршне, и 20 атм. на форкамерных (т.е. наших). Все это было и у меня, в последнее время и с запуском проблемы приняли постоянный характер. Компрессия 22-22-22-22, расхода масла нет. Сегодня поменял плунжер - мотор не узнать - тяга, запуск - таких не было за все время владения. Послезавтра поездка на 3000 км - проверю и расход. Не знаю, помогут ли тебе без приличного сервиса. У нас вот есть хорошие спецы, но ремонт обошелся в один день и 28 тыр. Не вкурил - в какой связи демпферная прослойка на клиновом шкиве привода агрегатов и шестерня коленвала под зубчатый ремень ГРМ? Несгоревшая соляра не может дать черный дым по определению. Черный дым говорит о том, что соляра именно СГОРАЕТ, но ее много (смесь богатая). Если она сгорает, но ее мало (фильтр забило) - дыма, в т.ч. и белого, не будет вовсе. Белый дым будет, когда соляра не сгорает полностью. Один из неназванных вариантов - поздний впрыск. Причина этого может быть как в неправильной регулировке насоса, так и в неисправности самого ТНВД.

Всегда, если это касается физики процесса. Соответственно, история про Мерс - байка. То, что заводился с пол пинка только на буксире - да, при износе поршневой это так. Но то, что на холодную заводился лучше, чем на горячую - байка. По теме - сегодня заменил плунжер - запуска не было нормального - чуть лучше на холодном и никак на горячем, динамики никакой, при удержании на тормозе с включенной скоростью, обороты не держал, педаль газа слушался лениво. Сейчас запуск с первого оборота колена (ощущение, что с первого оборота стартера). Динамики такой не было за все время владения Тараканом, хотя компрессия, как уже писАл, 22атм. (масло не жрет). Удовольствие встало почти в 28 тыр.

Если на вскидку, компрессия не при чем. При плохой компрессии, плохо заводится на холодную, хорошо - на горячую. И наоборот - если плунжерная пара, то на холодную будет запуск хороший, на горячую - плохой. Попробуй на горячем двигателе полить водой головку ТНВД. Если запуск удачнее - меняй плунжерную пару. З.Ы. Сорри, ответил Termidу. Mln, возможно у тебя и впрямь в баке печное топливо. Попробуй запуститься с банки, только соляру бери не из бака, а проверенную (лучше нацедить у знакомого с обратки, т.е. отфильтрованную).

Сразу отмечу - все не прочитал, много "букаф". Зачем анализировать разные компрессии на разных дизелях, если в мануале КОНКРЕТНОГО ДИЗЕЛЯ (именно D4BH) указана компрессия 1920 кПа, т.е. его КОНСТРУКТИВНАЯ компрессия. З.Ы. Понятно, что запас не велик, этим объясняется большая проблема запуска при выходе из строя хотя бы одной свечи.

В инсрукции этого дизеля (мануал Галопера) написано 1920 кПа, т.е. 19,2кг/кв.см. У меня 22атм. (масло не добавляю от замены до замены), 24 - верю, но 30...32 - это из области у кого пиписка длиннее.

Вообще нормальный у вас, мужики, подход к вопросу. Я озвучил только идею, техническое, так сказать, решение, а столько шуму, как будто я выложил просчитанную конструкцию. Я же писАл - усиливать нужно. Не уверен, что после усиления он окажется слабее, чем на маленькую машинку под названием Москвич. Силовой бампер может и не решить проблему. Выписывал я себе передний "силовой". На столько силовой (1,5-2 мм), что решил оставить родной, использовал от силового только площадку под лебедку. Усилитель бампера не так слаб, как кажется. По мировым нормам, которым уже лет двадцать, бампера должны выдерживать лобовой удар при скорости: передний 15км/час, задний - 8км/час. Усилитель сварен местами, но если его проварить сплошным швом, усилить накладкой - танком не свернешь. Можно, как вариант, просто изготовить новый усилитель по шаблону родного. Делов - взять подходящий швелер, надрезать болгаркой полки в нескольких местах, после придания ему кривизны (по шаблону), надрезы полок сварить, приварить узлы крепления самого усилителя к раме, и фаркопа к усилителю - новый усилитель готов. Каждый, конечно, решает сам.

Понял, что сказал? Может и процедуру такой регистрации опишешь?

Смотри на разборах и других корейцев тоже. На Кай Маджентис, к примеру, приборный щиток "один в один" с Таракановским.

Я пока не делал, но техническое решение для себя выбрал, на будущее. Принцип такой - усилить усилитель (сорри за каламбур) бампера и сделать (приварить) площадку крепления непосредственно фаркопа (как на фото ранее, на четыре болта). У силение бампера сводиться к более основательной сварке его частей, и добавлению накладок в ответственных местах. Затем, вырезать в самом бампере, по месту, прямоугольное отверстие для вывода фаркопа. Изменения геометрии усилителя бампера после его доработки (усиления), легко компенсируются удалением лишнего пенопласта, заполняющего бампер. Дешево и сердито. И фаркоп не будет выходить за габариты бампера по высоте (свес!!!). На время реконструкции усилителя, бампер можно установить без него и продолжать ездить - если не будет ударов в зад, отсутствие его на скорость не влияет.

Даже, если три положения, пониженная включается точно так же. Передок подключается (режим "4Н") при любом положении селектора АКПП, но скорость, в момент подключения/отключения, не должна быть больше 80 км/час.