zuv764

1) Наводим чистоту и меняем все ролики кроме натяжителя . На болтах желательно использовать резьбовой фиксатор и не пертягивать . 2) Устанавливаем по меткам новый ремень и натяжитнль. Натяжитель должен быть установлен указателем на прорезь ( по инструкции ) У меня старый похоже был установлен не правильно .

1) Снимаем защиту двигателя , ослабляем натяжитель ремня привода ГУРа и снимаем ремень. 2) Сливаем тосол из радиатора через краник ( расположен в нижнем правом углу радиатора) 3) Снимаем нижний патрубок радиатора и шланги теплообменника АКПП . Их я заглушил чтоб не текло масло старыми свечами зажигания ( первое что попалось под руку подходящие по размеру) 4) Снимем верхний патрубок радиатора и верхний патрубок радиатора , шланг расширительного бачка и верхний кожух вентилятора . 5) Снимем крыльчатку с вискомуфтой . 6) Снимаем нижний кожух вентилятора и сам радиатор . 7) Отключаем проводку от датчика температуры и убираем в сторону , чтоб не мешался . 8) Снимаем приводной ремень генератора и помпы . Натяжитель отводится в сторону при помощи трещётки и головки на 19. Если ремень будет установлен обратно , то на нем необходимо поставить метку , чтоб в последствии поставит его в томже положении как и стоял. 9) Снимаем оба ролика приводного ремня . 1) Снимаем оба ролика приводного ремня . 2) Снимаем верхнюю крышку ГРМ. 3) Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем его. 4) Симаем нижнюю крышку ГРМ и выставляем все шкивы по меткам 5) Наносим маркером свои метки на ремень и шкивы . 6) Снимаем старый ремень и переносим метки на новый точно – зуб в зуб .

Настало время мне поменять ремень ГРМ. Опыт по замене на других движках у меня уже был , по этому решил самостоятельно приступить к данной операции. Но предварительно пришлось проштудировать кучу тем на данном форуме и в мануале . И вот в итоге решил обобщить все полученные материалы , как говорится для последующих поколений . И так что необходимо для замены ремня ГРМ. Тут несколько вариантов зависящих от необходимости и жадности владельца. Самый бюджетный вариант это просто замена только ремня , но для собственного спокойствия и чтоб не лазить туда рекомендуется поменять ремень и все парзитные обводные ролики + ролик натяжитель. При общем боьшом пробеге двигателя ,для профилактики или по необходимости (подтекании) , можно поменять сальники распредвалов и коленвала . У меня движок довольно свежий и первая замена ремня ГРМ по этому вариант номер 2. Это по запчастям ! 1) № на схеме24312, каталожный номер 24312-4X000 или 0K88R 12 205 – ремень ГРМ 152 зуба. 2) № на схемеК1273А, каталожный номер 0K551 12 730A или 24317-4X001или 24317-4X000 – ролик направляющий ремня ГРМ. 3) № на схеме К12730, каталожный номер 0K88R 12 740 - ролик направляющий ремня ГРМ (пластиковый). 4) № на схеме К12700, каталожный номер 0K88R 12 700 или 24322-4X000 - натяжитель ГРМ с роликом. 5) № на схеме К12750, каталожный номер 0K88R 12 750 – ролик паразитный ремня ГРМ Теперь по инструменту: Понадобится головка на 38 для откручивания болта коленвала . Лично я для удобства купил удлинённую . Ещё прийдётся изготовить спец ключ для фиксации шкива коленвала . Шкивы могут отличаться . У меня вот такой шкив и по этому ключ такой Длинна ручки 35 мс - чтобы упереть её при откручивании или закручивании в раму или рулевой редуктор. Теперь по расходным материалам. Понадобятся Тосол 5-6 литров это если при частичном слитии или 9 при полном . Примерно 0,5 литра ATF для АКПП (у кого какая залита) Фиксатор резьбовых соединений разъёмный ( серый или синий). Т Теперь

На фото видно и пробку и следы заводского герметика. У меня движок менялся у официалов в 2009м году и больше никто его не трогал!

Обобщу всё выше сказанное по поводу движка 2,9. Недавно менял ремень ГРМ со снятием радиатора и по этому сливал и менял полностью тосол. 1) Слил тосол из радиатора через краник с правой нижней стороны ( по ходу движения авто) - слилось чуть больше 5и литров . 2) Слил тосол из блока . ПРОБКА СЛИВНАЯ ТАМ ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ! С правой стороны блока двигателя (по ходу движения авто) ближе к маховику, над старером и под выпускным коллектором,рядом стурбиной . Сливная пробка находится ниже болта крепления трубок отопителя . Чтобы добраться до неё необходимо снять тепловой экран турбины ( 2 болта на 12 и 1 на 10. Все они вкручиваются в тело выпускного коллектора по этому сильно корозируют, при выкручивании можно обломать болтик на 10) Но и это не поможет увидеть пробку, её можно только нащупать . На пробку был нанесён герметик и закручена она была чуть меньше чем на половину . Так же и собираем без фанатизма ! С блока слилось ещё примерно литра 4. Всё собираем что снималось , заливаем тосол ( у меня влезло примерно 9 литров, В граммах не измерял,но в 10и литровой канистре после всех манипуляций ещё что то осталось) Заливаем , как писали раньше ,через крышку над термостатом , заполняя всю систему , доливаем в расширительный бачёк до надписи фул. Заводим и прогреваем движок до рабочей температуры , включаем печку на полный обогрев. Воздух из системы сам выйдет , а уровень в расширительном бачке нужно будет подкорректировать после двух трёх прогревов и остываний . Сложностей никаких! Всем успехов!

Может кто-то ошибки найдёт и поправит? Я не стал сразу в этот список включать подшипники - после дефектовки станет ясно.

К сожалению пришлось самому составлять список . По фотографиям очевидцев и номерам запчастей в интернете определил схемку своей раздатки, сотавил смету по запчастям в ценах Экзиста. 1) (47338) 47338-H1000 шестерня цепи раздатки верхняя Соренто/Терракан 4 156 р. 2) (47339) 47339-H1000 шестерня цепи раздатки Соренто/Терракан 3 283 р. 3) (47356) 47356-H1000 цепь раздатки Терракан/Соренто 18 834 р. 4) (47368) 47368-H1000 муфта раздатки (фрикционы) Соренто/Терракан 14 987 р. 5) (47331D) 47331-H1000 раздатки и кпп сальник Терракан/Соренто 3 457 р. 6) (47314C) 47314-4B000A(47336-49500)Сальник хвостовика раздаточной коробки передний 977 р. 7) (47314) 47314-4B000 сальник раздатки задний Терракан/Соренто 398 р. 1) (47317) 47317-H1000 Фильтр раздатки 353 р.

Отличий там много ! Боюсь что для составления сметы сначала прийдётся всё же снять раздатку и произвести дефектовку. Но думаю что при пробеге в 170 тыс малой кровью не обойтись! Фрикционы звёздочки и цепь по любому менять!

Проштудировал тему про переборку ТОДа решил попробовать самостоятельно составить смету предстоящих затрат , но тут же возникли подводные камни. Обычно заказывал все запчасти в Экзисте пользуясь их эл.каталогом. Но тут он выдал две картки и я пока не могу определиться какая моя Пока определил одну цепь и звёздочку, но цены на них жутко кусачие . цепь 18тыс. звёздочка 3200. Если правильно понял №47368 - фрикционы (в каталоге идут как сцепление а в Экзисте числятся как муфта) - 14 тыс. Вопрос к знатокам какие позиции понадобятся для переборки и желательно с пртномерами (может кто обладает такой инфой ) И ещё вопрос . Фрикционы продаютя только в сборе с корзиной или можно отдельно купить?

Вот бы ещё примерный бюджет необходимых запчастей знать . Перебираться сам буду. Там вроде ничего сложного.

Я всё же продолжу ! Сегодня удалось вывесить авто . Все колёса в режиме D крутятся! Переднее попробовал остановить - получилось, но второе продолжает крутиться. Зафиксировал правое колесо , чтоб не крутилось. Левое продолжает крутиться , но остановить и удерживать его вполне возможно ! Точно так же происходит и в режиме LOW4WD ! Если я правильно понимаю с электрикой все нормально, необходима переборка с заменой фрикционов ?

Блин , ну и погода пошла! Снег с дождём . Под машину лезть совсем не охота!

При включении LOW на панели приборов должна гореть только лампочка LOW4WD или ещё должен гореть индикатор включения полного привода?

Дело было так. Парковался на даче . Мост к участку был обледеневшим. В результате небольшой пробуксовки жопу снесло и правое колесо съехало и повисло в воздухе , левое осталось на льду. А передние колёса стояли на асфальте. Еслиб передок подключился, то я сам бы выехал, но этого не случилось и пришлось немного дёрнуть другой машиной.

Доброго всем времени суток! Прошу сильно не пинать , если очередной раз подниму тему когда то обсуждавшуюся , но я подобной не нашел . В общем проблема такая : Владею Тэрраканом (2,9 TOD)больше двух лет но ни разу не приходилось пользоваться понижайкой и принудительным полным приводом. Вот на днях засел задом попытался включить передок а он ни гугу ! Симптомы такие включаешь N переводишь крутилку в положение LOW - под машиной через несколько секунд что то щёлкает и чувствуется небольшой толчёк , на приборке загорается лампочка LOW 4WD (другой никакой индикации нет, ничего не моргает) Но при всём этом передок не подключается ! Езжу в основном в городских условиях , полным приводом пользоваться не приходилось . Летом пробовал включать полный привод но на дороге не понял его работоспособность . При включении LOW 4WD машина не разгоняется больше 80 км/ч. Что и как проверить?

Чтобы не плодить темы по замене ремня ГРМ , задам вопрос знатокам тут! Собираюсь заменить ремень и все ролики . По каталогу один из роликов пластиковый но есть в экзисте в аналогах железный . Кто что ставил ? Есть ли смысл отходить от рекомендаций завода изготовителя? не оригинал оригинал

Ну вы тут и срач развели ! Я в начале темы задал вопрос: ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ПАРЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ПРОКРУТОК СТАРТЕРОМ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ ШТАТНАЯ ПОДОГРЕВЛКА? КУДА СМОТРЕТЬ КАКАЯ РЕЛЮХА ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОГЛИ ВЫЛКТЕТЬ? Но вместо ответов или советов получил дебаты по поводу солярки. У меня получилось так ,что последний раз заправил полный бак когда на улице в Москве было + 9. Пол бака изкатал с оставшейся половиной приехал на дачу. 1го января на улице в -17 заводил нормально , 2го января было -22 , завести не смог. Но судя по всему не только из-за замерзшей соляры, но и из-за отключающейся подогревалки воздуха на впуске.

Аккум хороший, про соляру и предпусковые подогреватели не актуально. Вопрос в том - почему перестала работать штатная подогревалка после пары прокруток стартемром?

Всем привет и с Новым годом! Мой терракан не захотел заводиться. Последний раз завелся в новом году при -17 , утром уже в -22 не захотел.Солярка похоже была летней. Пару раз попытался крутить стартёр, но бесполезно. После этих пары раз почему то перестала загораться лампочка накала на приборке. Похоже вылетел какой то предохранитель или релюха . Может кто сталкивался ? Мотор 2,9 Раньше заводился в любой мороз . Форсунки новые . Фильтр тоже

Всё починил и забыл отписаться в данной теме. Случайно наткнулся на неё и теперь исправляюсь ! Проблема была конечно же в проводке, и не в гофре и даже не в двери . Всему причиной стали несколько сгнивших и окислившихся контактов в разъёме под водительским сиденьем. Казалось бы ни чего страшного в том , что не загорается свет в салоне при открывании водительской двери , но у меня к этой цепи (как выяснилось ) подключена сигнализация, и в один прекрасный момент сигналка закрыла машину с ключами внутри ! Так что БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ! Думаю не у меня одного так реализовано подключение сигнализации

Как справляются с возросшей нагрузкой штатные амортизаторы задней двери?

Я такой же фигнёй маялся 2 раза . За 560 р - это 100% дерьмонтин , за 1700 заказал - пришла натуральная кожа , но на Тускан а не Терракан, в конечном итоге сделал по родной самостоятельно!

Я такой же руль перетянул своими руками совершенно бесплатно используя старую кожу в качестве выкройки. Ничего сложного. По теме: руль за 2000 совсем не дорого.

Я себе менял .Заменил всю середину и зад полностью на медь т.к. под баком сгнила от грязи которая собирается на баке .При замене ни какой 6и мм. не было всё 5 й .Середину покупал вроде 4 метра или 4.30 точно не помню на мост 1м.и 1.20 вальцовка грибок . Так и есть. Имей ввиду, что при откручивании тормозных шлангов скорее всего не удастся открутить штуцера приходящих к ним трубок и скорее всего они заламаются и придётся также менять и эти трубки. Ну к этому я готов! Шланги все новые закупил. Не однократно практиковался на более старых автомобилях. Главное чтобы штуцера коррозия не сильно съела! Собираюсь поменять все трубки от блока АБС до колёс.