Максс

Я б сделал так: подал бы на катушку постоянно +12 вольт и поехал. И если на поворотах и на крутых подъёмах из раздатки идут звонкие удары, то это растянутая цепь перескакивает по звёздочкам. Я на Паджере с этим сталкивался и менял её. Это что касается механики, а с электроникой потом дальше разбираться

Одна из форсунок "хорошо" льёт в обратку

Как ты будешь "накручивать" "смесь"? Что-нить типа Tuning Box или RaceChip? Чую, у тебя проблема не в кулере. Для начала бы компрессию померять

В системах Denso и Bosch в коллекторе стоят датчики температуры и давления воздуха, и ЭБУ отреагировало бы на изменение их показаний увеличением подачи топлива. А у нас увеличение показаний ДМРВ на несколько процентов ничего не даст. Например, старый грязный ДМРВ завышает показания, но это не даёт увеличения мощности

Прискорбно... У Москвича 2140 и то по паспорту 20 сек...

Ты ж собрался ставить в бампер. То есть он будет работать только на встречном потоке, и чем меньше скорость, тем меньше его эффективность

Сними видео разгона до 100 со штатным кулером, а потом с этим, на одной и той же дороге. Тогда видно будет, стоит ли овчинка выделки

28201-4х400 не бьётся

А можешь нарыть номена турбин до и после? Мне походу скоро менять, и есть смысл поставить рестайловую

Ты ж не мерял до и после кулера? Это только твоё ИМХО. На ISUZU, например, 1.2 бара в коллекторе - норма, хотя кулер впереди, на длинных трубах. Чип-тюнинг может только увеличить время впрыска 500-х форс. Но ведь при рестайле конструкторы не пошли таким путём и поставили 800-е? Подозреваю, что время впрыска не резиновое, и если таким способом и поднимать мощность, то пострадает КПД

Можно найти манометр на 2.5 бара, поставить в салоне, а шланг врезать после кулера. И если при тапке в пол и 3000 - 3500 об. давление в районе 1 бар - то турбина в поряде. Нужно искать способ впрыснуть больше топлива - ставить 800-е форсы и, если такое есть, поменять прошивку ЭБУ

Это как в 90-х - привязывали к стулу, надевали противогаз и хобот пережимали

Для дизеля понятия "обеднения" и "обогащения" вообще не имеют смысла. А если ему прикрыть подачу воздуха, то не хватит давления и температуры конца такта сжатия, чтоб соляра вспыхнула. У BMW M550 три турбины, и первая, маленькая, давит с самых низов

По опыту работы с системой Denso - есть две детали, которые, не давая ошибок, могут хорошенько отыметь в мозг. Это датчик рампы и клапан IMV (там это SCV). Диагностируются тяжело, зачастую единственный способ проверки - замена на заведомо исправный

Это разные вещи. Да, есть заслонки, которые закрываются при выключении зажигания (напр. у L200 с сервомотором, у Ford Ranger с вакуумной камерой). Они не дают двигателю дёргаться при остановке и заглушат, если в разнос пойдёт. А на Сурфе 2.5 эта заслонка работает через трос от педали газа, как в карбюраторе. Зачем?

Проверь состояние воздухана, заглуши EGR. Если не поможет, проверь ДМРВ. И только после этого форсунки на стенд, на качество распыла. Обратку походу надо заменить,а то будет от машины вонять солярой, как от трактора

а вы никогда не ездили по грунтовкам, по пухляку, по степям и просто по пыли, когда через 15 минут езды из фильтра можно высыпать ведро пыли (как мука)? Ездил по пыли, когда в степях жил (Ростовская область). А где сейчас живу, можно вообще без фильтра обойтись

Террик не хрупкий - глядя на раму кажется что она даже мощнее Паджеровской. Дело в электронике. У нас в проливные дожди образуется много огромных луж на дорогах, и инжекторные машины глохнут там на раз-два.

Наоборот, чем ниже температура - тем меньше масла будет на щупе. И пары километров, думаю, мало будет - не успеет прогреться

Зачем шноркель машине, у которой двигатель весь на электронике, раздатка с электроприводом и датчики АБС чуть выше полуосей? Чтоб потом по пояс в воде "галстук" привязывать?

На левой боковине блока цилиндров, где масляный фильтр. Служит для охлаждения моторного масла антифризом

Мерять надо полюбому на холостом ходу и на ровной площадке. Как я понимаю, на горячую должно быть между дырочками побокам от слова *HOT* На холодную - между дырочками рядом с буквой *С* Вот только понятие "холодный" может быть очень разное - от -50 до +30 Так что. думаю, лучше мерять на горячую

В том то и дело, что это не ролик, а сам пружинный механизм натяжения пищал. На ХХ он качается, а на больших оборотах стоит ровно.

С месяц назад появился писк на холостых. 1000 об. и выше - пропадает. Погрешил на муфту генератора, заказал INA, поменял (была заклинившая) - бесполезно. По ходу дела заметил, что скрипит натяжитель ремня, когда его отводишь ключом на 19. Снял, налил масла, слил, поставил - пищит! Значит писк от самой оси вращения. Опять снял. Конструкция неразборная, да и пружина там неслабая. Решил брать измором - на ночь окунул его целиком в масло. На другой день поставил. Тишина!!!

Читал в руководстве, что 32 при 200 об/мин. Муляж форсунки надо так сделать, чтоб он не добавлял объём и не занижал показания