..Андрей..

а как раньше хватало одной термомуфты на мотор и кондей(а на грузовых и до сих пор)? и ничего движки до лимона ходили,и никакой электроники,у форд КАки вообще только красная лампочка перегрева,на таракашке итак 3 системы стоят 1вискозомуфта, 2(второй) електровентилятор,3 аварийный сброс оборотов движка,куда же еще достраивать,не проще зуммер к 2-му уровню подключить,что бы в пути на приборы зрение не тратить.к сожалению именно электроника в наше время несовершенна,в данный момент ВОЗВРАЩАЮ старый-добрый BOSH-мехвпрыск на J3 и не забуду отсоединить термоспираль на висозомуфте и сделать 3-4 оборота осью.это еще на лет 5 нормальной ее работы!

вискозомуфта практически неубиваема,бывает только 2 неисправности:1 ось заслонки просто прилипает к сальнику от долгого простоя(лечится просто прокруткой оси) и 2-подшипник(который переживет еще2-3 двигателя).в первые минуты работы непрогретого двигателя крыльчатка "приклеена" к оси помпы,потом ее уже можно остановить скрученной газетой, и при повышенной температуре она опять "приклеивается",

если стабилизаторы целые-то это только амортики "уставшие" встань на порог и покачай машинку нормальные амортики останавливают такую раскачку за 1 ход,а лучше на ТО"дробилке" видно

чуть добавил.а как выражается "раскачка"? зад по сторонам?или после ямы-горки еще несколько качков вверх-вниз делает?или при разгон-торможении(это задние сайлентблоки)?

извиняюсь конечно,но это азы -покрышки нужны для смягчения мелких неровностей дорожного покрытия,пружины(рессоры)-для крупных,стабилизаторы-для горизонтального положения авто,а от вертикальной раскачки-амортизаторы,от боковой раскачки-поперечная реактивная тяга(которую сейчас стали называть "Панара")

извиняюсь в рейсе не до инета,,я с остатков своей паджеры 2 снял, 1 в 1 ставятся(если шрусы с паджеро3 стоят-слышал канавку под стопорное кольцо расширить надо болгаркой),номера по паджеровскому каталогу не знаю

это я только последовательность предложений предупреждаю.а соляра "наша не хуже вашей".такое ощущение что один рапс-желтая и пенится как шампунь.выезжаю из гаража на литовской,когда вырабатываю-так на западной расход сразу падает на 5-7%.согласен иногда надо и "помыться",но в данном случае "работала,а после замены ремня не работает" алгоритм-метки,момент впрыска,......

здравствуйте,метки на шкивах означают только среднее положение для сборки привода ,но момент впрыска после замены ремня всегда нужно проверять + его корректировка от его состояния и поршневой,это делается на нормальных СТО, поэтому цена замены ремня имеет очень большой диапазон от просто замены "текстилрезинки"до всего комплекта привода ГРМ у диллера(только так дается гарантия).вообщем главное-установите момент впрыска,а промывки,ремонт или замена форсунок и насоса,двигателя или машины-это уже позже 😊

может на диске ошибка?у меня на 7винде прекрасно вписалась и сделал сразу копию на флеш.не найдешь-сообщи скину.только легковые у меня

КОНЕЧНО ДОЛЖНА!ей еще основной шкив фиксировать,одень последний шкив.он к зездочке прижимается,а не к самой оси коленвала

поставив хабы можно вообще выкинуть вакуУМНУЮ систему включения пер. моста(точнее-правой полуоси,только шток зафиксируй),а при автоматических хабах хоть завари диф,даже при крутом повороте разницы в оборотах ГРАНАТА-СТУПИЦА не хватит чтобы автомат сработал,у меня авто-паджеровские так включаются когда оборота 2-3 прокрутятся гранаты ,а потом отключаются как пропадает нагрузка

на 2.9 webasto ставится так.от нее три жгута идут.один к батарее.второй в кабину на панель программирования и включения(выключения) и третий на раму к топливному насосу.шланги из нее У МЕНЯ были врезаны ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к холодильнику ЕГР.главное врезаться туда где будет обеспечена циркуляция ОЖ.топливный насос с фильтром стоит на раме.на главной топливной магистрали-тройник для отбора топлива.на фото снял расширительный что бы видно кронштейн было

хюндай терракан(ерзац паджеро) 3.5 = 4.6252.9 = 4.2222.5 = 4.875 паджеро2 4.272 — 6G744.625 — 4D56, 6G72(12кл)4.636 — 4M40, 6G74, 6G72 (24кл)4.875 — 4D56, 6G72(12кл)4.9 — 4M405.285 — 4D56 + коррекция по высоте профиля резины.(а не размеру дисков!!!),стандарт резины в мануале для разных размеров дисков и корректной работы спидометра

я описал нормальный мотор через 20 дней и 400км пробега от чистого состояния до свернувшегося масла после доливки 1литра минералки в синтетику,принимайте как хотите, а масло у дилера брал всегда,и чужих немаркированных бочек у них не видел,но никогда не видел перевозку уже фасованного ,зато канистры для любого бренда чуть не в каждой деревне изготовляют и где-то их еще чем-то наполняют!

не путаем температуру двигателя с температурой масла,особенно в местах трения

не знаю стоят ли в 2.5 гидрокомпенсаторы,но точно играться с заменой синтетика-минералка не советую,гидрики забьются сразу "творогом" + 50% что "творог"будет в коленвале и доканает вкладыши,есть установленное японским целым конструкторским бюро тип масла(по вязкости для температурных регионов) и существуют присадки -для новых двигателей,экономичные и для изношенных.безопасней покупать разливное из брендовых бочек-нежели фасованное(большие емкости при транспортировке подвергаются более строгому контролю) и полусинтетику(если машину не "насилуют".то 10-12т.к.м до замены) 8т.км замена - это на минералку допотопную М-8 была в копейках и газах-уазах

на эллипсе появилась выработка(ступенька)как вам будет удобней-или заменить или реставрировать или добавить присадки от шума(т.к. здесь реально мех.выработка поверхности)

звук насоса ГУР-это износ (уже ступенька образовалась),в ровном положении лопатки не сильно прижимаются,а под нагрузкой уже "гребут"по ступеньке(выработке) конкретно,пена в масле появляется только при повреждении подшипника(вал перекашивается и через сальник засасывает воздух,это ему легче чем циркулировать масло)

58590H1002, 58980H1002, J3100567, PMZ782 что-то мне показывает такие номера(и как всегда хюндай-киа),значит тоже на Карнивале должен стоять

ставим хабы от паджеры и закрепляем шток нормально,а не проволокой,и вообще выкидываем вакуум!зачем зря диф крутить на 2Н и шрусы?да и по расходу меньше будет(только не забываем потом раз в месяц коротко включить 4Н чтобы диф провернуть для смазки)

100% провод от лампочки до бака "прилип"на корпус(-),ищем где протерлась проводка

регулируемая тяга-это только визуальный выход из "кривого" положения и при ходе подвески при движении будет сдвигать мост больше чем находящаяся в горизонталном положении.правильно будет перенести точку крепления или ниже на раме или выше на мосту картина маслом,извиняйте не Ван Гог...

писи...я думаю что подогнулись крепления или сама тяга(обычное дело при заносе и ударе в бордюр) и вернув мост(на эти 1.4 восстановятся и диогональные

привет.1-просто выбери НА РАМЕ точки креплений подвески спереди и сзади и проверь их вдоль и по диагонали.при отсутствии разницы-на раму не грешим(конечно у кузовщиков есть каталоги с точными размерами,но такой проверки уже достаточно чтобы найти проблему),2-продольные разумеется должны быть не гнутые и целыми втулками(сайлентблоками) .3-поперечная реактивная тяга(панара) при рабочей нагрузке должна находиться в строго горизонтальном положении.если появится желание "приподнять" за счет пружин или шайб под ними-без переделки крепления тяги и амортиков не обойтись. как ваша "над землей" возвышается?и между какими точками была разница?рама-мост или передний шарнир-мост?