Урюпа

Сань, единственный вариант - это если серые дилеры будут пригонять в Россию старые добротные версии проверенных временем моделей с неприхотливыми нефорсированными двигателями из "третьих" стран, где такие модели ещё выпускаются до сих пор. То есть, я имею в виду что-то типа Тойоты LC 90 или Прадика тех модельных годов.

А на горячую двигатель хорошо заводится? Если плохо, значит сильно износилась Плунжерная Пара. По мере износа ПП зажигание уходит в сторону более позднего и из-за этого падает тяговитость и растёт расход. В Норильске у вас арктическая зимняя солярка очень сухая и плохо смазывает ПП, поэтому она быстро изнашивается. В зимнюю соляру нужно двухтактное масло подливать. Поллитра на бак или даже литр на бак (на 70л)

Ну, порадовал ты, Гоги. Может всё же есть другие версии? П.С.Если мост снимать и откручивать чулок, то можно сразу и внешний и внутренний 51509-Н1000 сальники поменять? А заодно и сальник вилки пневмопривода 51512-Н1000 ?

Евгений, разобрался с проблемой? Отпишись.

Подниму тему. Напоминаю, вопрос стоит так: замена сальников редуктора переднего моста 2,5 С левой стороны (со стороны левого колеса) я у себя сальник поменял. Лопнул он летом в отпуске, в 5-30 утра, как и положено, в 1200 км от дома и в 120км от ближайшего крупного магазина запчастей. Ситуация была похожа на сценку из "Уральских пельмене": сальник накрылся, масло давануло, прям на новый ватник,... остался не пожрамши... Исходя из этого, я хочу и правый сальник заменить не дожидаясь пока потечёт или лопнет. Как до правого добраться? Может кто делал? Левый сальник MB 393883, правый сальник MB 160946

Точно так ! Многие болты/винты отламываются при даже не сильном усилии. Но это мелочи. Их там так много, что и без некоторых будет держаться нормально. А вот вынуть поворотник не снимая всю фару - это тот ещё цирк (пляски с бубном). Советую сразу снимать всю фару в сборе с поворотником.

Накладку переднего бампера (бампер) один снял/поставил у себя на даче. Просто, откручивал подряд все винты/болты которые держат. Засада может быть только при снятии фар. Там каждую фару снизу держит гадский болтик. К нему доступ снизу, руку с инструментом нужно просунуть через отверстие для регулировки ПТФ. Или открутив грязезащитные щитки (их всё равно нужно откручивать).

А увеличился после чего? Если принять во внимание, что метки ГРМ в порядке, компрессия в норме, ошибок по датчикам нет (все датчики работоспособны), солярка хорошая, воздушный фильтр не бракованный, суппорта тормозные не подклинивают, ЕГР заглушен, то тогда остаются следующие факторы: не герметичность впускного тракта от турбины до ресивера (впускного коллектора), не плотно закрытая заслонка турбины (не работает пневмоклапан, управляющий этой заслонкой), прогорела заглушка ЕГРа, забилась грязью сеточка редукционного клапана обратки, УОВ (угол опережения впрыска, то есть надо более раннее зажигание установить).

Да это странно. Так не должно быть. У меня на холостых показывает 14 В с копейками. Похоже, что это регулятор напряжения дурит, но я не знаю где он у нас и какой он из себя. (Помню как в молодости на Москвиче-21412 частенько эту "таблетку" менял).

Светлана, при любых раскладах, машина в возрасте 14 лет с пробегом за 200 000км никогда не будет как новая. Главное, чтобы она нравилась и тогда, всякий ремонт и облуживание не будут в тягость!

Масляные аммортизаторы (газомасляные твухтрубники) - дубеют в мороз, а в жару сильно мягчеют. Газовые однотрубники, наоборот в мороз - мягкие, а по мере прогрева (газ расширяется с повышением температуры) - дубеют.

1. Проверить предохранитель 2. Проверить работает ли сам мотор. http://terracanovod.ru/topic/6148-вентиляторы-кондиционера-решение-проблемы/?page=2#comment-127631

Вот тот двойной датчик на впуске его заменяет. Про который я писал выше. За ним следить нужно. На расход и приёмистость влияет.

Нетути. Это очень странно, но факт!

Если исключить форсунки, то можно предположить попадание влаги снизу машины под днищем на фишки соединителей или фишки датчиков раздатки и АКПП. У нас на 2.5 это вообще очень частая ситуация. По мере высыхания влаги (обычно через пару дней, т.е. на третий сухой день) всё проходит само собой.

Про ошибки АКПП ничего не подскажу, т.к. сам не сталкивался с этим ещё. А уровень масла в коробке проверяется так: когда коробка не прогрелась ещё, просто завёл мотор и поработал на холостых минут пять - жмешь на тормоз и по-очереди переключаешь все передачи от Р до L и обратно. Оставляешь на паркинге (Р) и смотришь щуп. Уровень должен быть между нижними рисками (между ними). Чтобы проверить уровень на горячей коробке нужно проехать в бодром темпе км 20 или меньше, но скоростью 100 км/ч. После этого останавливаешься на ровной площадке, опять перебираешь не спеша все передачи, нажав на тормоз и смотришь щуп (машина стоит на паркинге (Р)). В этом случае, уровень будет уже между верхними рисками на щупе. Если на горячей коробке уровень масла выше верхней риски - рекомендуется слить излишки масла, открутив сливную пробку на картере АКПП снизу машины.

Болтик к в крышке - это колхоз (самопал). В оригинале там ничего такого нет. Этот пневмоклапан от старости ВСЕГДА ломается и каждый колхозит как может. Я у себя поставил новый, разорился и не жалею. Машина летает. Кроме работает/не работает в этом клапане важно ещё чтобы не было подсоса воздуха. Нужно, чтобы герметично всё было, иначе турбина не будет выдавать должного давления. Сажа и масло во впускном коллекторе на наших моторах - это вполне нормальная история. В первую очередь, вся эта срань там накапливается от клапана ЕГР. Его глушить нужно немедленно! После заглушки ЕГРа и промывки ресивера и кулера там будет почище. Но следы масла моторного всегда там будут. И из турбины немного сосёт и более всего из вентиляции картерных газов подсасывает масло. Сажа и масло постепенно убивают двойной датчик температуры и давлениия воздуха на впуске (он стоит как раз рядышком с пневмоклапаном (вестгейтом)). Позтому советую иметь недорогой блютус ELM327 сканер версии 1.5 и периодически проверять работоспособность этого датчика и стирать ошибки непостоянные. Можно и вольтметром промерять контакты датчика. В книжке эта операция расписана подробно.

Ну, на самом деле, для бездорожья (а кит комплект - как раз для этого) так и должно быть. Дорожный просвет, мягкость и длина хода подвески важнее чем устойчивость на асфальте на больших скоростях и в поворотах. Надо выбирать либо то либо то (либо внедорожность либо устойчивость на асфальте). Альтернатива только - регулируемая пневмоподвеска.

Блин, спутал с пружинами.... На работе сижу параллельно работу работаю... в голове каша. На перёд надо ставить самые жёсткие аммы. Внедорожные газовые серии для Паджеро II (они с нашими одинаковые). Вроде бы хода штока хватает. Когда торсионы выкручены почти на максимум в сочетании с газовыми жёсткими аммортизаторами морда не раскачивается вовсе. Мне даже это не очень понравилось и я отпустил немного торсионы обратно (аммы передние стоят Монро Адвенча 4х4 для Паджерика). На Паджерик просто выбор больше.

На переду у нас, вроде как, совсем нет аммортизаторов Только если торсионы потолще и пожёстче ставить

Очень много обсуждались задние аммортизаторы. Если был лифт, то надо ставить от Тойоты. Там аммортизатор как раз и длиннее и ход штока больше. В смысле, смотреть можно любые модели любых производителей, но на Крузер 80

Ну да, крышку лучше постукивать на заглушенной т.к. делать это нужно очень аккуратно (мотор то дрыгается когда работает). А вот менять УОВ можно и на работающем дрыгателе. Я ослабил гайки крепления ТНВД, завёл мотор и начал двигать корпус ТНВД туда-сюда. Опытным путём выяснил, что веселее всего и бодрее работает мотор в самом крайнем положении (то есть, когда ТНВД максимально придвинут к блоку двигателя) - когда зажигание максимально возможное раннее установлено. До сих пор так и езжу. Приёмистость увеличилась, тяга в гору - паровозная, расход упал. Правда, заметил, что на высоких оборотах (более 3000) тяга уменьшилась. Но я более 3000 никогда не раскручиваю, поэтому мне вполне нормально. Короче говоря, когда зажигание слишком раннее - приёмистость увеличивается, но падает тяга на больших оборотах. Когда зажигание слишком позднее - есть тяга на больших оборотах, но медленно с низов раскручивается. Не тянет на низах.

У меня - по правильному. Пока двигатель совсем холодный, дует на малых оборотах. Потом прибавляет. Но вот есть какие мысли: На самом деле, у меня когда высокая влажность и холодно, климатик дует на больших оборотах на стёкла! А потом, уже когда чуток прогреется мотор начинает дуть в ноги тёплым воздухом на малых оборотах. И ещё, когда влажно, он (климат) всё время норовит кондиционер включить. У тебя, как - кондёр работает? Или нет?

Предположу, что просто захолодало. Летом можно и в палатке ночевать. А осенью и зимой нужны - уголь, газ, дрова.

Поликарбонат желтеет от ультрафиолетовых лучей (от Солнца), поэтому пластик фар покрыт защищающим от УФ лучей лаком. При полировке этот лак стирается. После полировки желательно фары намазать прозрачным УФ лаком (продаётся в интернет-магазинах) или натянуть УФ плёнку прозрачную.