Урюпа

Если ещё до кучи и не горят фонари заднего хода - тогда 100% перегнил проводок в жгуте под днищем машины. Я выкладывал фото, где этот провод искать и какой из них в жгуте проверять в первую очередь (зелёный). Нужно попробовать поискать в разделе "электрика"

А не мог включиться режим "антиограбление", это когда нужно в течении 20-30 секунд нажать скрытую кнопку? Понятно, то сигнализация глюканула. Должна быть возможность сброса до заводских настроек. Есть инструкция к сиге? Второй момент - штатный иммобилайзер установлен? Две системы могут конфликтовать друг с другом. Вот у меня, к примеру, есть два разных брелка и две сирены установлены. Каждая система работает независимо от другой.

Ошибки очищаются при включённом зажигании, но не работающем двигателе. А клемму от аккумулятора давно отсоединял? Некоторые ошибки могут сами уйти после "ресета".

Может дёргаться из-за датчиков АКПП. А тут не любая диагностика (сканер) выявит глюки.У коробки свои коды неисправностей. Тем более, что вероятны плавающие глюки, в зависимости от процента влажности, в проводке от датчиков до мозгов есть только частичное замыкание на массу либо ещё куда (то есть, сигнал от датчика есть, но слабый или искажённый). Вот когда крянкет окончательно, тогда диагностика и выявит КЗ либо обрыв.

Разве это не кнопка Валет от НЕ ШТАТНОЙ сигнализации? Чёрная круглая кнопочка, а проводки - один белый другой чёрный?

Не понял, с чего такое мнение возникло??? Во впускном коллекторе должно быть приличное давление, желательно чистого, богатого кислородом воздуха. Вся остальная кака очень нежелательна. Да и негерметичность (снижение давления), также отрицательно влияет на КПД. На двигателе 2.5 ЕГР НИКАК не контролируется НИКАКОЙ электроникой. Поэтому глушить ЕГ - проще простого. Двигатель только большое спасибо скажет. Расход уменьшится, тяга возрастёт, КПД увеличится. Все сказки, что якобы ОГ (отработанные газы), типа подогревают впускной коллектор - от лукавого. Хрень полная. У нас (2.5) нет ни сажевика, ни катализатора, ни хрена нет. Поэтому нужно верить в науку, а не в сказки. Понятное дело, что нужно следить за исправностью термостата, радиатор не должен быть забит грязью, УОВ должен быть правильно установлен, вязкостная муфта вентилятора, тоже должна быть исправна. Иначе движок будет перегреваться (так как КПД возрастает, тяга растёт, мощность избыточная и т.д.) и требуется адекватное охлаждение.

Фото конечного результата очень нужно, т.к. я, когда изучал этот вопрос, понял, что не так-то просто найти тютель в тютель по размеру магнитолу. И ещё вопрос: наши кнопки на руле она сможет воспринимать?

У меня раньше, когда машинка "болела", чтобы ехать 100км/ч нужно было держать 2500-2600об. Сейчас, когда все болячки вылечены - при 2100-2200 оборотах летит сотку, только в путь! Только успевай перед камерами притормаживать. Колёса R16, резина 245/75

Помнится, я себе такую тоже хотел. Но когда ценник на сей девайс увидел, - сразу перехотел. Что-то у продавцов цвет накладки нигде не указывается. Её ещё и красить нужно что-ли ???

У меня версия 1,5. Я брал год назад. Работает нормально. Помню, только что когда я себе выбирал, то мне сильно рекомендовали именно версию 1,5. Видимо, уже были случаи, когда другая версия работала не корректно. Я брал в Юлмарте, дороже, но зато надёжнее. Проверить можно, что именно версия 1,5. Вернее, до оплаты сложно проверить, но можно сразу же на месте вернуть и забрать деньги.

Я думаю, - может. Вообще, мини блютус сканер - хорошая штука. Он и основные ошибки по двигателю покажет если они есть. Очень рекомендую.

Я так понял, что следующим этапом нужно проверить и заменить реле свечей накала. Говорят, волговское на 70А подходит без переделок. То есть, я теперь попробую заменить реле, а уже потом что-то думать дальше.

Хренушки... У меня абсолютно такая же фигня. Датчик у меня новый стоит и сегодня я проверил его показания. Подключил мини сканер ELM 327. На улице было -27гр. Температуру антифриза датчик показывает -24гр, но при этом спиралька свечей накала горит 2 секунды и отключается. Посмотрел другие показания. Датчик забортной температуры воздуха показывает -25.5гр, а датчик температуры вбираемого воздуха на впуске = -30гр.

Кикдаун - включаться будет, то есть АКПП перескочит на 2-ю передачу и подача топлива увеличится. Но если что-то не правильно работает (турбина, плохой воздушный фильтр, негерметичный впускной тракт, ЕГР приоткрытый, неисправные датчики и т.д.), то ожидаемого "пинка" не произойдёт. Обороты будут очень медленно расти (а должны взлететь мгновенно более 3000) и будет очень натужно разгоняться или ехать медленно в горку.

У меня такая же фигня случилась в конце декабря когда оттепель была (+2). Потом само собой всё прошло. Сейчас, на морозе никаких подобных проблем не возникает. Здесь может быть три причины связанные с повышенной влажностью. Либо глючит датчик положения педали газа (это под капотом на левом крыле куда тросик от педали приходит). Т е. на ХХ он должен показывать 0% нажатия педали газа, а если глючит, то даёт не верный сигнал. Либо глючит "лягушка" под педалью тормоза. Она даёт сигнал о нажатой педали тормоза на АКПП. Либо, третья возможная причина - влага в жгутах проводов от разных датчиков раздатки и АКПП под днищем машины. Если просушить проводку - симптомы должны исчезнуть. "Поймать" глюк датчика положениия педали газа на ХХ очень просто. Я хотел это сделать, но симптомы сами собой ранее закончились. Короче, мини сканер ELM 327 показывает процент нажатия педали акселератора. Если на ХХ вдруг эти показания будут отличаться от 0%, то значит глючит это датчик.

Не забывай, что у тебя 2.5. Многие ужасы про 2.9 тебя никак не касаются.

Я у себя делал капиталку. Мысли о замене на другой движок даже не возникало. В хорошем месте всё сделали качественно. Полтора года после капиталки езжу и радуюсь.

Конструкция моторчик-трапеция-поводки щёток у нас абсолютно такая же как и на всех легковых корейских авто начала 2000-х годов. Там закисают втулки именно поводков. То есть, пластиковая шестерёнка специально "буксует", чтобы не спалить моторчик когда тот не может провернуть закисшие дворники. В первую очередь нужно разобрать и смазать ось и втулки поводков, а потом уже восстанавливать зацепление привода от моторчика на трапецию.

Ну... Это к Дедушке Морозу такие пожелания загадывать нужно, заранее в декабре. Совет только один: накинуть соточку и искать 3.5

Я вот у себя, грешным делом, сейчас думаю, что возможно и зря я турбину приговорил к замене. Вполне может быть так, что - во всём была виновата прокладка под выпускным коллектором. А масло у меня уходило из худого масляного радиатора. А я думал, что и турбина тоже гонит масло. Дело в том, некоторое количество масла в интеркулере всегда будет присутствовать даже с новой турбой. Оно туда попадает в основном через сапун вентиляции картерных газов. Воздушный фильтр нужно и менять почаще и ставить качественный всегда.

Саша, в самую первую очередь нужно смотреть и по-возможности заменить копеечные прокладки между частями выхлопной трубы и большие прокладки под впускным и выпускным коллекторами. Под впускным коллектором прокладка меняется совсем легко, а под выпускным - посложнее, но тут кто-то писал, что смог заменить без снятия турбины. Просто открутив гайки крепления коллектора, удалось отодвинуть его (снять со шпилек крепления) и заменить прокладку. Ещё может "петь" прокладка под клапаном ЕГР. В смысле заглушка. Либо бутерброд заглушка + прокладка. Их в этом случае надо посадить на хороший герметик.

Напишу про свой личный опыт регулировки УОЗ (угол опережения зажигания). Далеко не с первой попытки мне удалось ослабить дальнюю боковую гайку ТНВД. Она расположена между корпусом ТНВД и блоком двигателя. Подлезть к ней можно только с помощью головки на 12 и хорошего (крепкого) удлинителя. Приходится даже стыковать два удлинителя. Короче говоря, пока не открутил клапан обратки чтобы не мешал прилагать усилие на откручивание, ничего не получалось. Когда все гайки ослабил, прям на заведённом двигателе двинул корпус ТНВД до упора в сторону блока двигателя. Думал, если будет плохо, то всегда можно обратно отодвинуть. Но в моём случае, крайнее положение оказалось вполне подходящим. До сих пор так и езжу. Тут дело такое, что - на моторах 2.5 с большим пробегом бывает полезным сделать зажигание (УОЗ) более ранним методом сдвига на один зуб ремня ГРМ - метки шкива ТНВД относительно других меток. В этом случае, и не нужно сам корпус ТНВД двигать до упора в край.

Добавлю ещё такую информацию: топливный фильтр для 2.9 имеет очень важное значение. На него нужно ставить либо оригинал либо Делфи (другими словами, нельзя в магазине спрашивать "топливный фильтр на Терракан", нужно уточнять, что именно для 2.9 CRDi). Степень фильтрации для CRDi (коммон рейл) 2 - 5 мкр. Когда для обычного дизеля 2.5 степень фильтрации достаточна 10 - 60 мкр

Роман, у тебя 2,5. Так что, нам это не грозит.

Ну, когда я изучал наш форум по этой теме, то в подавляющем большинстве случаев подсос воздуха народ обнаруживал в районе топливного фильтра, а точнее в мембране ручного насосика. Постов о замене мембраны в насосе очень много (или замены всего узла целиком). Это говорит о том, что вероятность найти неисправность именно здесь очень велика.