Урюпа

Вот ещё на всякий случай номера моторчиков от Ланоса: производитель NT (Корея) NBC-A002 стоит в районе 2100 руб, производитель Parts Mall (PMC) PXNBC002 стоит в районе 1800 руб. Понятное дело, выковыриваем моторчик из неродной крыльчатки и вставляем его в наш корпус, подпилив надфилем отверстия предварительно. Ну и перепаять провода придётся.

Купил недорогие преды по 45 руб (более точное название W-228-B "мама". "В" - означает размер. Также, бывают ещё и "папы"). Обнаружилось, что эти доступные по цене предики не влазят своей верхней частью (головой с ушами) в верхнюю часть корпуса держателя предохранителя. Пришлось мне УХИ то им пообрезать ножичком ! После обрезания предохранитель нормально помещается в корпусе, лишившись при этом своей верхней прозрачной крышечки (на которой написан номинал 20А). Без крышки номинал предохранителя опознаётся по цвету. 20А - голубой (синий) 30А - зелёный. Альтернативой этим недорогим предам являются фирменные по 170 руб за штуку

Вот такие предохранители (одинаковые) стоят на вентиляторах кондиционера:

Почитал эту тему заново и полез смотреть свои вентиляторы... А перед этим, когда были солнечные дни, заметил, что на стоящем автомобиле кондиционер как-то слабо холодит. Короче, не крутятся карлсончики! Вынул предохранители - оба перегоревшие. Проверил моторы вентиляторов - при замыкании контактов (вместо предохранителя) - оба крутятся. Поеду вечером покупать предохранители. Про запас надоть будет взять побольше, чтобы были всегда с собой. Одного понять не могу, зачем надо было так выпендриваться с типом предохранителей??? Стоят W-228-F (мама). Нельзя, что-ли было обычные ножевые поставить?

Ну, да. Этот. "Компрессор автомобильный "Агрессор AGR-75", металлический, двухпоршневой, производительность 75 л/мин, 12В, 300Вт" Плохая новость...значит перегревается. Ну, посмотрим. Будем махать на него и дуть

Господа, а как кто домкратит заднюю часть Терракана, чтобы вывесить заднее колесо??? Я имею в виду НЕ ПОДКАТНОЙ домкрат, а гидравлический, типа, штатного, который возим с собой в штатной нише в заднем левом крыле. У меня не родной домкрат, но похожий на него - гидравлический. Чтобы снять заднее колесо я с помощью деревяшки домкрачу чулок моста. При этом, крайне не удобно подлезать под машину. Хорошо когда асфальт (земля, трава, песок, гравий) чистый и тёплый. А как быть на бездорожье если захочется, приподняв заднее колесо, подложить под него доски (ветки, кирпичи, сэнд-траки) ? Поделитесь опытом!

Готовясь к летнему отпуску 2016, прикупил браслеты противоскольжения на колёса: Штуки эти, конечно, весьма ненадёжные. Натяжка их ослабляется при движении и они норовят слететь. НО их задача - продержаться пять минут, чтобы за это время успеть выбраться из лужи, въехать в скользкую горку, проехать 20 метров по жидкой грязи. Думаю, выскочить из проблемного места, они должны помочь, а дальше - и выкинуть не жалко. Интересно, если сидеть на диагональном вывешивании, на буксующие два колеса нацепить эти браслеты - поможет выехать? Надо будет попробовать. Ещё хочу поискать недорогие пластиковые сэнд-траки. И, также, уже запасся мощным компрессором "Агрессор", чтобы быстро можно было накачать все колёса после того как они были приспущены для езды по сыпучим грунтам.

Сань, решение поменять (с доплатой) Логан на джип окончательно оформилось в моей голове, именно после посещения этих мест. На легковушке никуда толком не сунешься, ни в горку, ни под горку, ни в песок, ни через поле напрямик - а ведь хочется! На фото: в совершенно безобидной ситуации, неожиданно диагоналку поймал... Хорошо, что без двух/трёх лопат я никуда не езжу далеко от дома. Местность: станица Кумылженская, Волгоградская область, 850км от Москвы. Кумылженские пески (рай для квадроциклов).

На фото мой тараканчик. Сам я родом из Волгоградской области из города Урюпинск (река Хопёр). Поэтому и Урюпа, жена меня так называет из-за обилия незнакомых ей словечек в моём лексиконе. Фото сделано на правом берегу Дона в Волгоградской области. На заднем плане меловая гора "Красная". А вот здесь можно увидеть меня живьём уже на верхушке этой меловой горы. Этот коротенький ролик из проекта "Селфи" сейчас крутится в эфире телеканала "Моя планета" (июнь 2016г)

Трансмиссионное масло MITSUBISHI ATF SP III (1л) Артикул: MZ320159 Или достойные аналоги, типа Shell, Motul, Castrol, Mobil

У нас без ЛСД задний мост, а у тебя с ним. Хотя, по книжке, одинаковый объём должен быть. Может пролил на землю много? Кстати, я не мерял сколько куда вошло. Просто была канистра 4 литра. Сначала залил в задний мост сколько вошло, а потом всё, что осталось залил (шприцем) в передний. Проверил уровень - норм.

Не совсем правильная тема здесь для жидкостей, но всё же, - в мосты идёт одно и то же масло 80w90 GL-5 для гипоидных мостов 1,8л в передний мост (влезет чуть больше 1,5л), в задний мост 2,8л (влезет чуть больше 2,5л), то есть канистры 4,0 литра впритык должно хватить (у меня тютель в тютель хватило, всё до последней капли впихнул). В раздатку EST идёт 1,42л Но покупать 2 литра приходится. В раздатку заливай самое хорошее масло не жалей. Чтоб служила верой и правдой. Масло типа Митсубиси SP III

Забыл ещё добавить в раздел ТНВД простую, но важную операцию: проверить сопротивление резистора. Обычным омметром измеряем сопротивление. Таблица соответствия значения сопротивления по номеру есть в книге. Либо можно узнать здесь на форуме.

Часто появляются однотипные вопросы, типа: "Недавно приобрёл...Мой первый дизель... Что делать если 2,5 не тянет, дымит, жрёт много топлива ?". Я сам недавно был таким же счастливым приобретателем первого дизеля в своей практике и сам проделал все нижеприведённые пункты по списку. Думаю, будет очень полезным обобщить в одном месте разрозненную по всему форуму информацию. Принцип построения списка: от лёгкого к сложному. То есть, вначале указаны простые мероприятия, которые легко проделать самостоятельно, без дорогостоящей помощи специалистов. Если проделанные манипуляции не помогли, то придётся раскошелиться на самые нижние пункты в условиях автосервиса (яма, подъёмник, необходимый инструмент). ИТАК: самое первое: сканируем на предмет ошибок (подойдёт мини блютус сканер ELM327 для смартфона и программа OBD Doctor для Андроид). Избавляемся от ошибок, обычно ошибки дают либо вышедшие из строя датчики либо обрыв проводки этих датчиков. 1. Впускной тракт, турбина: Воздушный фильтр - должен быть качественным и вовремя поменяным. Впускной тракт от турбины до впускного коллектора - герметичным. Смотрим воздушные шланги, патрубки, трубочки и сам алюминиевый интеркулер. Интеркулер нужно промыть от масла и грязи и убедится, что он герметичен и не забит изнутри грязью. Клапан ЕГР должен быть заглушен ! Если его не глушили до вас, глушим самостоятельно. Проверяем двойной датчик давления и температуры воздуха на впуске (стоит у перегородки моторного отсека на впускном коллекторе рядом с пневмоклапаном заслонки турбины). Очень важная деталь: заслонка турбины (она и есть Вест Гейт) и пневмоклапан, управляющий ей. В состоянии покоя и на ХХ заслонка должна быть закрыта полностью. По мере роста оборотов двигателя и роста давления наддувочного воздуха, тяга пневмоклапана должна опускаться вниз, тем самым приоткрывая заслонку. Если турбина уставшая и слабо дует (при полностью герметичном впускном тракте) либо если заслонка не плотно закрыта на ХХ - подкладываем шайбы под площадку крепления пневмоклапана (под два болта). Тем самым, мы укорачиваем ход тяги клапана и отдаляем момент начала открытия заслонки. Проверяем силу наддува турбины: левой рукой сжимаем длинный воздушный патрубок, а правой рукой газуем. Изначально мягкий патрубок по мере роста оборотов должен твердеть и раздуваться до такой степени, что при слабо затянутых хомутах резиновый шланг должно срывать с интеркулера. 2. Топливная и ТНВД: Первым делом, смотрим и чистим сетку топливоприёмника в баке. Лючок для доступа туда находится под задним сидением. Вторым делом выкручиваем и прочищаем обратный клапан ТНВД (редукционный клапан обратки). На хорошую отдачу мотора влияют: момент зажигания (угол впрыска) и величина цикловой подачи топлива. Со временем, по мере износа, обычно, зажигание уходит в сторону позднего, а цикловая подача - увеличивается (сильно богатая смесь). Понятно, что оптимально было бы сделать мотор-тест и настроить ТНВД у специалистов. Но при желании поковыряться самому можно предложить следующие действия: крышку на ТНВД сдвинуть в сторону фар НЕЖНО, на доли миллиметра, на микроны! (нужно ослабить 4 винта, предварительно сняв интеркулер, чтобы не мешался) и сделать зажигание более ранним, двинув (повернув) весь корпус ТНВД по часовой стрелке по направлению к блоку двигателя. Опять же, НЕЖНО, на доли миллиметра! Ослабляем две гайки на 12 сбоку и два винта снизу на 14. 3. ГРМ и двигатель: Важнейшими факторами, влияющими на хорошую тягу и экономичность двигателя являются: ГРМ, форсунки и компрессия. В отсеке ГРМ нужно проверить, что все метки выставлены точно, ремень ГРМ натянут хорошо (прогиб 4-5мм в верхней части можно проверить самостстоятельно !), все шкивы не болтаются, хорошо закреплены, болт коленвала хорошо зафиксирован. Форсунки должны давать распыл правильной формы. Кстати, не обязательно менять всю форсунку целиком! Бывает достаточно поменять и настроить распылители (это часть форсунки). Проверить и отрегулировать зазоры клапанов (как у любых машин без гидрокомпенсаторов). Ну и последнее: если все вышеперечисленные меры не помогут, значит остаётся только одно - капиталка двигателя (замена поршней и колец). Будет хорошая компрессия и тогда будет тяга и экономичность. П.С. Как только приобрёл Терракан 2,5 Бди ремень балансиров !!!! Срок его службы в два раза меньше ремня ГРМ (он тоньше и крутится в два раза быстрее).

Поправлюсь: "не работают" - я имел в виду - не приносят пользы для экологии планеты.

Вот ещё, как "плюс" для мотора 2,5: на выпуске здесь нет никаких сажевых фильтров, катализаторов и прочей чепухи (у машин в возрасте после 10 лет все эти прибамбасы не работают, по-любому).

Мне ставили на сервисе задние колодки когда аммортизаторы и пружины менял. В январе 2016. Никаких проблем нет. Даже не вспоминаю про них. Тормоза работают хорошо, не скрипят. Ни зимой, ни в дождь, ни летом в жару. Передние менял тоже в сервисе года полтора назад. Кто-то писал в интернете, что для спортивной езды HSB - жестковаты и пилят диски тормозные. Но для обычной езды и бездорожья - вполне нормально. Мягкие колодки быстро изнашиваются. Жёсткие - служат долго, но изнашивают тормозной диск. Каждый себе под свой стиль езды должен выбрать свой вариант.

Бери "Кашияму" (мадэ ин Индонезия), потом напишешь как они. Типа, японские. У меня стоят и спереди и с сзади корейские HSB. Вроде, нареканий нет. Я стараюсь выбирать все запчасти мадэ ин Корея.

Я сейчас тщательно присматриваюсь, чтобы понять какой расход. Но, абсолютно точно, больше 14 по городу (по трассе я ещё не ездил далеко после настроечных работ). Такое впечатление, что 30 литров хватает по городу примерно на 190 км. Тапки стандартные, летние, лысоватые 245/70R16

Дядь Саш, я вот своего наконец-то привёл в такое состояние, когда мне уже легковушки мешаться начинают. А до этого я им мешался. Правда, с расходом топлива никак не могу ничего придумать. Великоват расход. А всё остальное в норме.

Роман, ждёт тебя целый комплекс мер по приведению недавноприобретённого 2,5 в "подрывное" состояние. Этой весной несколько человек с подобными вопросами обращались. Практически всё-всё уже обмусолили. Смотрим по-порядку весь список наладочных работ. Вначале делаем самые простые мероприятия, которые можно своими руками сделать, а потом уже хочешь/не хочешь, но придётся к специалистам обращаться (я имею в виду компрессию, плунжерную пару, форсунки и т.п.). Первым делом, смотрим на сканере есть ли ошибки и избавляемся от них.

На странице №64 в разделе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок" для двигателя D4BH приведена неправильная картинка от двигателя J3

Был удивлён, когда по телеку услышал инфу о том, что в России 70% всех железных дорог (имеются в виду не рельсы/шпалы, а сами направления) были построены ещё при царе, до революции. Ёпть... А что же мы тогда все 70 лет строили ? А стоили мы все ж/дороги в республиках вокруг себя. Это те, которые теперь все независимые и самостоятельные.

Ну, я бы как для ориентировки, обозначил бы сумму 50 000 руб вложений за первые полгода. Раньше это было 30 000руб, сейчас из-за роста цен - 50 ГРМ нужно бдить! Если пришла пора менять, то это - в первую очередь! Балансирный ремень можно просто срезать бесплатно, а ремень ГРМ - затратно, но нуна! Генератор обычно требует обслуживания. Кондиционер не всегда в рабочем состоянии, труба выхлопная бывает гнилая. Продаван естественно говорит, что типа не любит кондиционер, простужается от него, поэтому типа с открытым окном ездит... Что, типа, только фреон заправить - и всё ! Ага, жди... Резина лысая, опять же. Если летнюю ещё как то можно пережить, то зимнюю - нужно, желательно с шипами, чтобы тормозить было возможно тормозами, а не о препятствие.