Урюпа

По первому пункту я спросил, исходя из двух соображений: первое, на полном приводе у меня (на ЕСТ) очень заметно возрастает расход зимой (летом не так заметно, потому что редко подключаю) и второе, - когда у меня лопнул левый сальник редуктора - масло давануло с такой силой, что струя попала на горячий тормозной диск и дым повалил и вонь такая, что я чуть не обделался с перепугу. Значит, даже при езде на 2Н в переднем мосту приличное давление масла создаётся. А по второму пункту получается, что с трансмиссией ТОД полгода в летние месяцы абсолютно зазря сжигается некий процент топлива. И ещё, - рулится машина туповато когда постоянно крутятся все шестерёнки в переднем мосту и кардан передний.

Чисто теоретический вопрос по переднему редуктору: 1. EST - в режиме 2Н (раздатка передаёт момент только на задний мост) в картере редуктора переднего моста шестерёнки крутятся или нет? Или только какая-то одна шестерня вращается для перемешивания трансмиссионного масла? Что её приводит во вращение? Кардан передний - НЕ крутится? 2. TOD - в режиме АВТО, понятное дело, в переднем мосту всё крутится. А что, в этом случае делает "КНОПКА ЛЬВА"? Что перестаёт крутиться для экономии топлива?

Дядь Саш, тут такая фигня получается, - как бы очень плавно и нежно глохнет (как в замедленном кино). То есть, сначала лампочки моргают (обороты медленно падают хотя нога давит на педаль газа) и только потом затихает (затухает) мотор. Лампочки моргают, но ошибки вряд ли будут.

Симптомы точь в точь как у меня на 2,5 в прошлом году было. Но, тогда у меня абсолютно точно - замерзала солярка на ходу. После дозаправки новой порцией дизеля - всё прошло само собой.

Ну, таким образом и до УАЗика недалеко... Лично я уже сильно привык к комфорту (у меня АКПП): по городу сейчас еду зимой на работу утром, снежная каша, где-то лёд, где-то снег, где-то чистый асфальт. Я, полулёжа в кожаном кресле, шайбочку то крутну в 4Н, то крутну обратно в 2Н. А рычагом мне было бы лениво ворочать. А ведь это - безопасность на дороге и моя и других участников скользского движения.

К Sanyalo: Саня, во какую мы тему зафигачили! А то ты заскучал на форуме. Добавь чё-нить от себя.

Кстати, в теории, можно было бы сделать простейшую имитацию блокировки для задних колёс если для каждой ветки троса ручника сделать свою ручку. То есть, дёргая правую ручку - подтормаживаешь правое заднее колесо, дёргая левую - левое заднее колесо. Премиальные за гениальную идею перечислять на карту № 222 333 555 666 888

Блин, я сам то не догадался, что так можно делать. Спасибо, Володь. У меня ручник отлично работает (менял колодки), буду пробовать такой метод.

Любая железка должна управляться своим ЭБУ. С мозгами то как для не родных раздаток? Как их вкрячить ?

Знаете ещё что, - эта табличка в книжке относится ко всем движкам, т.е. и к 2.9 и к 3.5 Что-то я раньше на бензиновых машинах такого не встречал. Бывало, едешь на одном аккумуляторе (диодный мост расплавился в генераторе) и даже не замечаешь этого, пока не сядет батарейка.

На 2.5 мини блютус сканер ELM327 читает напряжение в бортовой сети. На экране смартфона можно посмотреть значение в разных режимах и, также, можно в виде графика сделать запись в файл, чтобы потом переслать или показать электрику или ещё кому-нибудь.

ОФФ Теоретический вопрос к гуру: В книжке в разделе "Система зарядки" (Генератор) в таблице "Поиск неисправностей по их признакам" есть такая запись: Признак неисправности > НЕАДЕКВАТНЫЙ ОТКЛИК ДВИГАТЕЛЯ на педаль акселератора, плохая динамика разгона, плохая приёмистость > Вероятная причина > СЛАБОЕ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ИЛИ ЕГО ИЗНОС. Как слабое натяжение натяжение ремня генератора может влиять на приёмистость и разгон? признак неисправности: вероятная причина: устранение:

Интересно, куда RXO делся? Неужели продал насекомого... Три месяца не появлялся.

У меня сейчас такая же хрень. это ремни генератора свистят. Два тонких ремня. Я по-началу, также и на помпу и на ролики и на ГУР грешил, но как только ремешки поменял - тихо стало. Правда, со временем новые ремни растягиваются и начинают подпевать опять. Их подтянуть нужно будет.

Самый простой способ (если комп или ноут или нетбук на Винде) - это обычный Пэйнт для Виндовс. Он является встроенным и есть по-умолчанию в любом компьютере. Там в меню есть кнопочка "изменить размер". Выбираем "Изменить в процентах" и ставим что-то типа 25%, 50%

Я давно говорил (и многие высмеивали меня за борзость), что показания компьютера в 9,5 - 11,5 литров на сотню имеют очень мало общего с действительностью. Действительность промеряется исключительно методом: "сколько залил на 1000 км".

ОФФ. А как про...рал 2,5? Утопил, перевернул или движок стуканул? Или в карты проиграл?

Все поздравления с удовольствием принимаю! Благодарю за внимание, очень приятно! У меня почему-то дома в эти выходные наш форум не грузился на нетбуке... Не знаю в чём дело. Виндовс Икс Пи стоит. Машинка радует, по снегу резво бегает. Поставил зимние шипастые колёса. Купил лампочки Филипс в ближний свет. Надо только ещё наклейку "Ш" приклеить (говорят, опять за этим следить начнут).

Если пружина внутри клапана излишне сжалась (именно сжалась, а не вытянулась), она будет толкать рычаг при меньшем давлении наддува, чем хотелось бы наезнику. Поэтому все колхозники давно уже применяют метод подкладывания шайб под корпус клапана. Но можно, также и стравить немного воздуха из полости пневмоклапана, чтобы отдалить момент открытия заслонки. Но это совсем не спортивно как-то.

Друзья мои, это основная ошибка думать, что этот клапан вакуумный. Он на самом деле пневматический. То есть, трубочка к нему подходящая, идёт от штуцера на турбине от полости где находится наддувочный воздух. Рычаг, толкающий заслонку ИМЕННО ВЫТЯГИВАЕТСЯ, а не втягивается. То есть, наддутый воздух толкает через мембрану этог рычаг вниз, преодолевая усилие пружины.

О, как! И я тоже что-то чуть не тупанул. Чуть было не заказал лампы Н4... Хорошо, что уточнил на форуме, что надоть Н7 в ближний свет.

Прикольно, но не очень. Т.к. в этом случае часть наддутого воздуха будет уходить в атмосферу. Вместо этого колхоза, проще подложить шайбы под каркас пневмоклапана, чтобы удлинить ход рычага. Я у себя так делал на старой турбине.

УРРРААА.... Нашёл наконец-то номерок клапана обратки ! 900 - 950 рублей стоит новый. 9 461 615 942 Клапан перепускной 148120-0020 BOSCH 148120-0020 Болт обратки для электронного ТНВД COVEC-F Bosch 9461615942

Искать нужно обратный клапан для Портер-1. Для Портера он иногда встречается как отдельная деталь, хотя его артикул или партнамбер я ни разу так и смог найти. И ещё можно попробовать поглубже покурить форумы (наш и соседей) у кого похожий двигатель. Кто-то там вообще рекомендует шарик выковыривать. Короче говоря, проблема эта с клапаном встречается не так уж и редко. Но я думаю, что и клапан и шарик в нём - это всего лишь следствие, а причина - износ или поломки внутри ТНВД. Сижу вот думаю... Мысль следующая: считается, что клапан обратки не разборный. Может быть всё-таки после вмешательства в его внутренности шарик, действительно, начинает заедать? Поможет прояснить ситуацию установка заведомого рабочего клапана.

На холодную, изношенная ПП - заводится. Не заводится - на горячую. И второй момент: если что-то не так с управляющим давлением, то и на форсы не будет ничего подаваться. Здесь примерно такая же аналогия как и в момент когда двигатель горячий: плунжеры гоняют впустую паровую пробку и не качают топливо туда куда нужно. Как только ТНВД остынет, так сразу всё работает прекрасно. Только немного наоборот. При достижении определённого значения давления топлива внутри ТНВД где-то что-то стопорит каналы и соляра не проходит до форсунок. Как только давление стравливается (при откручивании обратного клапана) - проблема исчезает. Это может быть и грязь и металлические частицы в результате износа или сломавшаяся деталюшка внутри насоса. То есть, более вероятен не просто износ ПП, а износ из-за грязи каких-то внутренностей ТНВД. Грязь в топливе была, об этом писал Александр.