Staska

Где-то мелькало в инете, что работают они на частоте, не разрешенной в России. Корейские в общем. Наверное будет лучше совсем заменить сигналку.

Вот так история....... сочувствую........... Если охота заморачиваться, то пиши заяву, какой-нить "отдел К" займётся яндексом, наверняка как обычно, долго, муторно, но найти этого хакера им по силам (пока что, не тяни). На яндексе наверняка хранятся все транзакции, все адреса, с которых "ломали" зафиксированы, по ним смогут выйти на кого угодно.... Хотя поймать смогут только в России, а если следы пойдут за рубеж, то .....

Раскинул мозгами, схема зарядки то одинаковая наверняка, а в ней ведь ещё учавствуют лампа генератора на приборке (+диод), и впараллель ей так называемый резистор обмотки возбуждения (с диодом). Так вот, может собака порылась в этих элементах? Не горит ли индикатор после запуска, пока напруга в бортсети ниже нормы? Прозванивался ли диод с резистором? Можно попробовать их заменить - диоды иногда дают непредсказуемые результаты, да и резисторы тоже могут нагадить.....

Сам подумываю обзавестись, порой такая засада бывает.... Подогрев дворников называется http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm

Индикатор горит в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (время - по книжке). Сам же подогреватель, как показали мои вчерашние испытания, продолжает работать вплоть до заводки двигателя.... и дальше во время работы движка, но тут уже со вторым нагревателем попеременно. Указометр температуры на приборной панели начинает двигать стрелку начиная с 40 градусов или больше (первое деление - это 55 градусов кажись). Поэтому, если стрелка на "нуле", то это не значит, что температура охлаждайки такая же, как и окружающего воздуха, она может быть и +30, и +20, и +10 градусов. А индикатор горит лишь как рекомендация для подогрева. А инструкция нам говорит следущее время для 2.9 : при -25 20 сек -20 15 сек -10 5,5 сек -5 3,5 сек 0 2 сек +20 0 сек

Ну вот у меня после двух часов стоянки при -20 лампочка накала тоже горит 1-2 секунды, а указометр температуры на минимуме. Но радиатор прикрыт картонкой полностью, плюс покрывало на весь моторный отсек. Датчик температуры у сигналки стоит чуть ниже впускного коллектора и за 2 часа стоянки показывает от +5 до +15, в зависимости от ветра. А охлаждайка наверняка имеет большую температуру. Поэтому и лампа накала горит короткое время. На самом деле эта лампа показывает минимально рекомендуемое время подогрева, а сам подогрев работает и дальше, после гашения лампы и заводки двигателя, пока охлаждайка не достигнет какой-то температуры (не знаю какой).

Так а машинка то завелась?!?!

Надо мерить потребляемый ток, кто-то потребляет больше чем надо.... Как вариант, поочередно вместо предохранителей включать амперметр скажем на 100 А или же шунт и мерить падение напряжения на нём.

Дак вот у меня и стоит прогрев ровно на 30 минут. Аккумулятор поменял два месяца назад, с первым морозцом -15. На новом аккуме глазок был зелёный в момент установки. Сейчас глазок стал черным с небольшой еле проглядываемой зеленью, значит пора заряжать. Но при пуске на холодную у меня 13.8 показало сегодня. Потом на горячую померял - 14.2 вольта, но подогреватели на впуске уже не работали.

Ну вот я счас замерял напругу на нагревателях, так показывало 13,8 вольта, на датчике температуры ниже нагревателей (массовый болт какой-то) было -5 градусов, а на улице -20. Так вот мне кажется, что генератор тоже был явно остывший и меньше 0 градусов, а напруга при заведенном 13,8 - должно быть явно больше. Может банально пока не прогреется ток потребления велик - это и подогреватели на впуске, и проточный топливный нагреватель, и наверняка впрыск идёт обогащенный, а значит форсунки включаются дольше (каждая форсунка по моему тоже не меньше 10 ампер жрёт)... Т.е. если так прикинуть, то в минусА при пуске и нагреве потребляется никак не меньше 40 ампер, и на холостых генератор столько не выдаст, будет работать на аккуме. А если и он не новый, то напруге вполне реально упасть до 11,5 вольт. Ещё можно глянуть все провода/контакты. Если масса фиговая, окислилась, грязь, то здесь тоже будет падение напряжения. Попробуй все силовые массовые клеммы раскрутить и почистить.... (у нас на движке одна, вторая на кронштейне аккумулятора) Ну а клемму на генераторе плюсовую видимо уже почистили.

Итак, всё оказалось не так как я думал. Докладываю. При включенном зажигании напряжение подается ТОЛЬКО на верхнюю спираль. Через примерно 5 сек после запуска, напряжение подается ТОЛЬКО на нижнюю спираль. Затем, через 10 сек ТОЛЬКО на верхнюю, и так каждые примерно 10 секунд (может 5, щупы неудобно держать было, и казалось что долго). Т.е. после запуска спирали работают ПОПЕРЕМЕННО по 10 сек. До запуска работает ТОЛЬКО верхняя спираль. Вот.

А сигналка то случайно не с ТУРБОТАЙМЕРОМ или автозапуском? Похоже, что у неё настройки ушли в "небытие", надо настраивать....

Завтра замерю свои....

Вот на 2.5 хундайстроители и поняли, что не стоит пускать столь большой ток через одно реле, ибо контакты обгорают, плюс на проводах падение напряжения. Возможно поэтому частенько слышно, что "свечи поменял и настало счастье". А на 2.9 решили перестраховаться. Посоветовал бы поменять фишки подогревателей местами, если это возможно. Нет ли ошибок на сканере (коли меняли форсунки то он должен быть для перепрописки новых)? Может предохранитель сигнала включения подогревателя "устал", попробовать в этом направлении поискать (№11 или №12 в блоке №1 моторного отсека, на 10 ампер). И наконец сами релюшки подогревателей местами поменять, авось здесь собака порылась.

И клемма своя, и реле своё, и выходы на ЭБУ свой на каждый подогреватель. Думаю, сделано раздельное подключение потому, что ток большой, и коммутировать одной релюшкой невозможно (предохранитель то на 100 ампер стоит - один, кстати, на оба подогревателя, а реле на такие токи редкость). Поэтому и разделили управление каждым своей релюшкой. Но включаются мне кажется одновременно.

Всегда думал, что они работают одновременно....

От какого КИА не пишут, только вот это выдают: Запрошенный артикулHyundai 53150-H1170 Diff case assy 14 дней 51 887,18р. 10 дней 54 847,63р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Kia 53150-H1170 Дифференциал ведущего моста 3 в наличии 5 дней 18 224,72р. Хотя не факт что только этим можно обойтись, возможно ещё из элементов потребуется что-то...

Проще и дешевле наверное будет просто мост заменить, чем вкорячивать.... На 2.9 похоже можно от КИА в экзисте купить дифференциал ЛСД в пределах 20 000 А вот на 2.5 сложнее....

Вот схема на всякий случай из официального мануала, из которой следует, что датчик-включатель конструктивно находится в подогревателе.

Так нагреватель тупо соединяется одним проводом на +12 вольт при включенном зажигании (предохранитель №10 на 15А в блоке №1 моторного отсека), вторым - на массу. Как же он управляется ЭБУ??? По крайней мере на всех схемах всех доступных источников именно так!

Знач у Тебя предыдущий хозяин спёр )) Ну или машинка с Эмиратов?! Слышал, что на паджериках в Эмиратах нет подогрева кажись.... Не расстраивайся, покупай тогда Номакон проточник и не парься ВОт у меня стоит штатный подогрев, а как он работает не знаю.... и думаю, то ли Номакон купить, то ли пусть уже этот работает, зима то к концу уже....

Ещё дополнительно можно попытаться компрессором выдуть замерзшую соляру обратно в бак, и подачу и обратку, чтобы потом уже теплая пошла по трубкам. Т.е.: компрессором выдуть в бак фен под капот, кипяток на фильтр, горячую в бак с размораживателем (хотя б литров 5 - 10) подкачать помпой и заводить. Либо заводить с горячей полторашки например (шланг с полторашки на фильтр) и после 15 минут работы с бутылки шланг перекинуть на магистраль.

Езжай на любую компьютерную диагностику, мотор-тестер. На териках стандартный OBD-II, прочитать ошибки должны уметь и у вас, не обязательно в Орел лететь. А расшифровку ошибки по книжке посмотришь, ну или тут спросишь если книжки нет.

Лебёдка лебёдке рознь, надо использовать соответствующей грузоподъемности и с блоком. А по виду они похоже очень. Для себя решил, что ручная хорошо, но электрическая лучше. Кроме того, стационарно ставить несколько непрактично, иногда можно только взад тянуть. Поэтому подумываю об аналоге вот этой переносной площадки (здесь непомерно дорого) http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=4041 И в догонку хочу обзавестись якорем, вот этим http://www.gps-omsk.ru/index.php?productID=2067 С лебёдкой ещё не определился.

Не знаю мужики, но хваленое качество японок, на машинках класса таракана, на крузаках например (прадо 120), не очень чувствуется.... Есть и у них свои косяки и болячки....