Staska

Как то пространно всё. Расскажите поподробнее - что случилось, почему дошли до пониженного напряжения в разьёмах ЭБУ и т.д.

Ещё можно на шкив коленвала пристально посмотреть, не он ли чудит.

Так и должно быть, после запуска спирали попеременно работают.

Дело говорит!

У меня также, тянет в салон холодный воздух мимо фильтра. Уплотнение плохое. По сему пришлось её подпереть, вставил кусок картона между крышкой и металлической перекладиной.

Точно, на ТОДовской раздатке проверено, на ЕСТ наверняка та же картина - производитель раздаток один и тот же.

На Ссанг-Ёнгах стоит такой же моторчик, посмотри новый в магазинах - стоит очень бюджетно по сравнению с нашим оригинальным.

Чёт я не понял - а нафига поднимать задние сиденья к передним?! В багажник кидай шмурдяк чтоб вровень с задними опущенными спинками и всё - поверх матрас - а если спинки передних сидений чуть вперёд подать, то там почти 2 метра будет. Можно фанерку в багажник бросить, чтобы под неё вещи накидывать и ровный пол делать, кто-то ноги к этой фанере приделал и постоянно возит, кто-то ещё каркас смострячил и фанеру на петли посадил, чтобы получилось удобно вещи доставать из под этого "подпола"....

С блока АБС идёт L линия диагностики на колодку диагностики. В эту же колодку и в этот же контакт заходит K линия с ЭБУ двигателя. Связь идёт возможно как раз здесь. А вот 2000 оборотов.... по идее, АБС жрёт нехилый ток, до 50А (и ведь в импульсном режиме!), учитывая, что все четыре колеса разблокируются, т.е. работают все клапана АБС и насос на полную катушку, как раз для поддержания напруги в системе и поднимаются обороты. Ну тогда это не глюк, а штатная фича и о ней должно говориться в инструкции. Неясно только почему коробка автомат передачу не убирает....

На датчике педали тормоза по схеме рисуют кондёр, надо бы его проверить до кучи..... Дело в том, что у меня ведь было точно также - тормоз в пол, обороты 2000, торможения нет (надеюсь что из-за голого льда, больше такого не было, правда и такого торможения не было) - а у меня МКПП и ЕСТ, а не ТОД. Обороты повышает модуль управления двигателем, связь блока управления с блоком АБС прослеживается через колодку диагностики. Надо думать дальше.

Может не то реле "удаляется"? Если нет реле, нет и питания модуля АБС, а значит при всём желании оно не сработает. О, глянул на схему. А что толку реле удалять? Оно же лампочкой управляет и только. Надо вытаскивать 23-ий предохранитель во втором монтажном блоке моторного.....

1. Болванкой завести не получится, ибо тот ключ, что остаётся в машине, активируется только на время запуска авто сигналкой. Нужны дополнительные телодвижения: искать где спрятан обходчик и вытаскивать из него ключ 2. Можно попробовать сам чип с ключа оставить в обходчике. Я одно время хотел заказать новый ключ и положить его в обходчик, предварительно запрограммировав иммобилайзер на три ключа. Но возникли сомнения а можно ли три ключа заносить в память. В итоге так и не решил этот вопрос.

Где-то писали, что отгнивают контакты на лючке бака. Подними заднее левое сиденье, под шумкой будет люк....

Электропроводку не звонили? Масса двигателя в порядке? Коса проводов в правом крыле тоже слабое место, где-то было на форуме, перетирается с непредсказуемым результатом (и обрыв давать, и между собой коротить, и на массу).... Это про 340-ую. А 1119 и 1120 в паре обычно говорят о сдохшем насосе....

Помню где-то проскакивало на форуме, что подходит груша от снегохода Буран. От дизельных коммон-рейловских СсангЁнгов наверное должна подходить.

Ошибки никаких не пишет - это сканером проверяли?

У нас на 2.9 по паспорту расход в городе 10,5 , а если с автоматом ещё больше, так что слушай больше знакомых и не такое расскажут.... У меня на ручке стабильно 12 л в городе. Чтобы к паспортному приблизиться, то всё из машины надо повыбрасывать (детское кресло, хлам из багажника, пассажиров) и колеса ставить штатного размера, и тапку не давить совсем.

Agan86 , спасибо за ответ! Значит не так страшен бод-лифт, как его малюют.

Agan86, подскажи, а воздушные патрубки не пришлось удлинять? Шланги на радиатор? И сам радиатор перемещать? Электроподка на форсунки/датчики с перегородки моторного на двигатель не натянулась критично? В общем, расскажи по подробней, что переделывать/изменять пришлось помимо вставки шайб.

А чек горит в момент включения зажигания, и потом гаснет? Очень похоже на аварийный режим работы, но тогда должен чек гореть. Не перегорела ли у него лампа индикации? Или может в приборке пересадили вывод этой лампы на какую-нить другую, давления масла например? Машинку давно и у надежных людей покупал?

Коли чек загорается - пора на сканер. Цена вопроса до 1000 р. Зато будет определённость с чем бороться.

От перегрева точно такой вентилятор не поможет. У меня в горах в прошлом году тоже нагревался, мыли радиатор на мойке, помогло но не так как хотелось, температура всё равно доходила иногда до 105. Затем в сервисе снимали радиатор и снятым мыли - вот от этого был толк. В ваших условиях наверное имеет смысл ставить электрический вентилятор охлаждения вместо вискомуфты, либо по полной программе задействовать имеющийся со своей параллельной схемой управления от температуры (что надёжней).

ЧИП переводит кривую момента на более низкие обороты. Как раз таки рвать начинает с места. И не 10-15 лошадей, а 30-35.

Вентилятор на 2,5 включается, если не ошибаюсь, при температуре +60, выключается при +50. Собственно, мало кто слышит как этот вентилятор работает. Возможно, охлаждение сделано, чтобы "погасить" температуру, которая может вырасти при смешивании входящего воздуха с выхлопными газами через ЕГР (ведь с выхлопа может доходить до 40%). Т.е. если заглушить ЕГР, то на фиг заморачиваться с вентилятором, и даже с интеркулером? ИМХО

А не сделан ли ЧИП тюнинг на машинке?! Или мошь коробочка какая втиснута между датчиком педали газа и блоком управления двигателем?