airedogs

Просто рукой не проверить. Едва тёплый будет топливный шланг за этим подогревателем. Можно по падению напряжения посмотреть. Но ломаться там, практически, нечему. А вот фишка, которая к нему подключается, могла и расшататься. Резко глохнуть машина может, если резко подача топлива прекращается. Кстати, а колечко на датчике воды - от нового фильтра или от старого? Обратка точно в фильтр возвращается? Шланги топливные всё ещё штатные, с быстрораз'ёмными фишками? Датчик воды вывинчивали, отстой из фильтра сливали? Попробуйте отключить раз'ём от датчика воды в ТФ и завестись.

Vovan, учту критику, заполню профиль ) По поводу "арктики" - это название такое дезориентирующее. У нас в Беларуси так назвали коктейль из дизтоплива и присадок, который не является по сути арктическим топливом. Использовать регулярно, согласен, не стоит. А в качестве экстренной меры для оживления системы - почему бы и нет. Но, в любом случае, если машину "прихватило", то дело не только в топливе, но и в исправности штатных агрегатов.

Проблема может быть не тольков солярке, но и в воде. Попадает немного воды в бак, а потом кусочек льда перекрывает какую-нибудь трубочку. Но, в любом случае, надо проверить следующие моменты: 1. Если при попытке завести автомобиль, грушу "плющит", а машина не заводинтся, то или засорена сетка в баке или магистраль от бака до груши 2. Проверить правильность подключения фильтра. Смешной совет, но иногда помогает. Убедиться, что фильтр - оригинал, убедиться, что не заглушена подача обратки в фильтр (без прогрева обраткой запарафинит быстро). 3. Проверить штатный подогреватель топлива, убедиться в наличии питания на фишке подогревателя, проверить, подключена ли к нему эта фишка вообще. 4. Поставить прозрачную силиконовую трубку на хомутах между топливным фильтром и ТНВД. Проверить на наличие подачи топлива при попытке завестись, и на наличеи в этом топливе пузырей воздуха. Остальные действия,типа проверки форсунок на перелив, лучше делать в тёплом гараже. Попытаться реанимировать можно следующим образом. Заранее зарядить аккумулятор. Купить 20 литров арктики в железную канистру. Нагреть канистру дома до максимальной возможной температуры. Например, поставить в ванну и поливать борт канистры горячей водичкой. Залить разогретую арктику в бак. Энергично встряхнуть автомобиль Поставить аккумулятор и попытаться завестись. Если не получится, то тащить в тёплый гараж или на сто. Если получится, то прогреть на холостых до первого деления, и потом аккуратно ехать.

Привет. Это месяц нвзвд случилось? Когда в Минске температура в районе -15 была? Топливный фильтр менять пробовали?

MK2666, не торопись менять. С'езди к толковым электрикам, пусть проверят проводку до раздатки. На машине 2001 года отгнивание проводов - весьма вероятная причина подобной проблемы.

Robi, форсунки могут издавать громкий стук, если распылитель клинит. Надо их проверять в любом случае. А металлический лязг на холостых вполне может быть также, например, от ушатанного двухмассового маховика, если машина послерестайлинговая. Образцы звуков: http://www.youtube.com/watch?v=JTOx775MSPU http://www.youtube.com/watch?v=-B-nloDCTDk http://www.youtube.com/watch?v=siKuiyD_lBc

В большинстве случаев такая картина наблюдается, если не работает предпусковой подогрев воздуха, форсунки льют в обратку, иммо глючит или отсутствует компрессия в движке. Но, если в -10 каждый раз с полоборота заводится, то наиболее вероятна или частичная неисправность подогрева воздуха, или неверные показания датчика темературы ОЖ+некорректная работа ДМРВ или проблема с контактами на ДПРВ/ДПКВ (замерзают, контакт теряется). Надо комп подключать и смотреть.

Применяют песчано-соляную смесь. Но не всегда и не везде помогает. Очень уж странные в этом году погодные условия. Сейчас плюса, в Бресте снег частично растаял, но через пару дней может похолодать и начать "скакать через ноль", и тогда льда будет всякого много - и чёрного, и белого. Так что, кмк, зимняя резина не помешает.

Нету проблем. Так и должны лампы гореть. Вместе они только после поворота ключа горят.

Скользко в Беларуси. Я бы без зимней резины не рискнул ехать.

При неисправном датчике массового расхода воздуха компьютер впрыска может лить слишком много топлива. Но, обычно, это и на динамике есзды как-то отражается. А тут как-то симптомы смазаны. Не дымит, не стучит, не клинит - а расход огогогого.... А какое масло залито в движок и в коробку? И какое топливо? Сколько машина прогревается обычно? Какая манера езды, в конце концов? Если на ТОД/АКПП постоянно прогревать по полчаса, да ещё в режиме D (типа быстрее) и ездить с тапком в полу по городу, актинво маневрируя при температуре -40, да ещё и с заклинившим термостатом и двумя цементными блоками в багажнике, и с лыжным боксом на крыше, на резине 32", то расход можно и 40л/100км получить

Проверяй ДМРВ, ступичные подшипники, тормозные суппорта, колодки ручника, и всё остальное по ходовой, что может клинить. Хотя, обычно, такой расход сопровождается всякими другими симптомами, по которым можно определить причину. Ну и "дырку в баке" или в обратной магистрали, исключить тоже нужно.

Vovan прав, это очень сильно похоже на воздух в системе. На всякий случай, перед началом всех остальных действий, надо проверить состояние резинового уплотнителя на датчике воды (под фильтром). Иногда при замене колечко теряют или повреждают, завоздушка при этом возникает просто таки эпичная. Ну и ещё раз Vovan прав по поводу дешёвого неоригинала. В системе Delphi надо ставить только Delphi.

И проверь ещё крепления домкрата в нише Вдруг он там открутился и летает.

Сегодня тоже поменял колечки и прокладку маслоохладителя, промыл систему. Надеюсь, поможет от масла избавиться в антифризе.

Ну, хоть от какого конкретно берлинго, с каким мотором и топливной?

Привет. Часто грохот бывает из-за неплотно прилегающей двери багажника. Попробуй её закрыть и подёргать в закрытом состоянии на предмет люфта. Если есть даже самый небольшой люфт, грохот обеспечен. Самый простой способ решения данной проблемы - подрегулировать отбойники двери багажника (круглые "бочёночки", которые находятся на углах двери). Регулируются поворотом против часовой стрелки. При этом они "выкручиваются" из посадочных мест, и при закрытии двери обеспечивают более плотное прилегание без люфтов.

Ок. Давайте ещё раз попробуем Если _после_ заводки продолжает гореть лампа с машиной и ключом, значит иммобилайзер не распознал ключ. Если при этом машина всё равно завелась и работает, значит сделан обход иммобилайзера. В противном случае машина попросту не завелась бы при такой ошибке. Как вариант, могу предположить, что был неисправен транспондер иммобилайзера, но вместо ремонта оного, был сделан обход, чтобы машина заводилась.

Wasya, а номер какой у клапана? И как ходит, нормально?

В данном случае, существует какая-то проблема с иммобилайзером. Если учесть, что машина таки заводится, то, возможно, у вас установлена какая-нибудь сигнализацйя с автозапуском, и некорректно сделан обход иммобилайзера.

ScanMaster только на 3.5 нормально работает.

Странная трактовка ошибки P1611. По списку производителя hyundai у этой ошибки есть две трактовки. P1611 Mil Request Signal Low P1611 Immobilizer - Transponder Malfunction В обоих случаях, к массе между движком и коробкой не относится. У вас машина заводится? Если нет - проверяйте транспондер иммобилайзера (если он есть, конечно). В противном случае, смотрите проводку к индикатору Check Engine ("мясорубка" на приборке). Возможно замыкание на массу или отсутствие контакта.

Доброе время суток ) ELM327 будет читать терракан очень ограниченно. Ошибки из памяти вообще не покажет. Для более качественной диагностики один из наиболее дешёвых инструментов - HiCom. Чехи его продают за ~300 евро. По крайней мере, такая ситуация с 2.9. Может быть 2.5 будет лучше елмом читаться, не проверял пока что.

Р0110, Р0113 - ошибка датчика температуры воздуха, замыкание на плюс или отсутствие массы. Проверяйте проводку к датчику. Сам датчик объединён с датчиком давления наддува.Находится здесь: Р1123 - timing position sensor malfunction. Опять же, проблема в проводке или самом датчике. Метода проверки: Р1621 - fuel cut valve malfunction. Ошибка датчика отсечки топлива. Но лучше всего начать проверку (Р1123, Р1621) со штекеров, подключенных вот тут: Поскольку здесь подключен и TPS и FCV. Возможно, вам их отключали, если кто-нибудь возился с насосом. Проверьте плотность подключения коннекторов, скиньте клемму с аккумулятора на несколько минут для сброса ошибок. Р1324 - glow relay malfunction. Ошибка реле свечей. Проверять первым делом предохранитель, затем проводку и само реле, пока морозы не наступили, а то не заведётесь. Если полный привод перестал включаться, и если раздатка у вас EST, то проверяйте актуатор подключения передней оси. Ни одна из указанных вами ошибок к приводу не относится.

Ирина, у вас для теста снимались обратные магистрали с форсунок. Надо проверять, насколько плотно они после снятия сели обратно на штуцера, и, как советует Vovan, надо проверить плотность посадки фишки с проводами на форсунку, а после всех проверок ещё раз посмотреть и сбросить все ошибки (просто снятия клеммы недостаточно). Возможен подсос воздуха, надо проверять до и после фильтра. Кроме того, стоило бы поставить всё-таки оригинальный фильтр дельфи - в нашей топливной на этом экономить - себе дороже выйдет. А вообще, "гуляние" оборотов, к сожалению, в системе дельфи, один из признаков нездорового состояния форсунок. Хотя, вполне возможно, что после устранения подсосов, проверки электрики и сброса ошибок обороты нормализуются. Шанс есть