leonidsss

ОК Спасибо за совет, на днях попробую

Ну универсальный K-L-Line, какой версии не помню. Работает с VAG, OBD Tools и пр., Какой Чип? Да хрен его знает. Кстати с японцами и немцами работает без проблем, а вот из корейцев, только на своем Террике и пробовал, увы неудачно.

Столкнулся с такой проблемой. Во время установки сигнализации "специалисты" из установочного центра включали зажигание с отключеной подушкой безопасности. После чего система соответственно выдала ошибку аирбэга. Решил сбросить эту ошибку самостоятельно, дабы не платить лишних денег за минутную работу. Есть USB адаптер с разъемом OBD2 и ноутбук, но вот с софтом возникли проблемы. OBD Scan, OBD1260 не хотят читать систему, выдают ошибку подключения. VAG для volkswagen/audi/skoda тоже не видят терракановских мозгов (хотя это вполне логично). После долгих поисков по инету, пришел к выводу, что читаться мозги все-таки должны, потому что пишут что они уже читались через OBD2 на Галлопере 2,5 л выпуска конца 90-х, а мой террик посвежее будет. Поэтому решил, что ему нужен оригинальный софт. Кто знает подскажите, какой софт надо использовать. У меня аппарат 2003 года, 2,5л. Или может там другая разводка разъема? Хотя на митсубиси и тойоте этот адаптер работает без проблем.

Ну че сразу так паниковать, ну белый дым, ну плохо тянет, но зачем же сразу переборку двигателя делать? Попробуй все-таки сначала прокладку ГБЦ поменять, вдруг поможет. В любом случае это гораздо дешевле чем переборка движка. Тем более с запчастями на 2,5 л бывает возникают трудности.

Ну если не боишься что сальники повыдавливает, то лей еще. Не просто же так производитель указывает количество масла в агрегатах, значит так оно и должно быть.

Да все у тебя с топливным фильтром ОК. Вот что пишут по этому поводу в руководстве по эксплуатации. "Данная лампа загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON и гаснет после запуска двигателя. Если эта лампа загорается при работающем двигателе, то это означает, что в топливном фильтре скопилась вода. Если это произошло, удалите воду из топливного фильтра." Только не забудь слить из фильтра воду перед началом холодов, даже в том случае если индикатор не загорелся. немного воды там все равно будет. До террика у меня был фольц тоже дизель, так там фильтр менялся через 50 тыс. км пробега, а перед началом холодов и во время весеннего ТО, если не пришла пора его менять, то просто рекомнедовалось слить воду. Зимой это кстати немного облегчает пуск двигателя, если нет предпускового обогрева.

Беру свои слова обратно. ABS и раздатка, впрочем как и датчик нейтральной передачи, действительно управляются с одного блока. http://terracanovod.ru/forum/topic770.html так что все может быть. А что есть подозрения на неисправность ABSа. Если нет, то это скорее дачтик-выключатель нейтрали барахлит, потому что без нейтралки пониженная не врубится. Сам собой напрашивается вывод. ПРОВЕРЯЙ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЭЛЕКТРИКУ!

Клапан включения переднего моста 51000-H1500. А вообще вот здесь очень много полезной инфы по запчастям http://terracanovod.ru/forum/topic607.html В современной технике конечно всяко случается, но как одно с другим связано? Кстати можно визуально проверить работает актуатор или нет. Достаточно залезть под машину, стянуть пыльник со штока актуатора и посмотреть двигается он при включении полного привода или нет. На моем авто делали именно так. Потом чтобы проверить работает ли механизм в самом редукторе просто вручную (с помощью плоскогубцев) задвинули шток в нужное положение, в результате чего мост включился.

НАШЕЛ! Правильно она называется актуатор или механизм включения переднего моста 51010-Н1000. Кстати подходит сей агрегат от Паджеро-2, проверено на практике. Примерная цена в Москве 1800-2500 руб. Но если не включается полный привод то в первую очередь надо проверять не лягушку, а электромагнитные клапаны, которые ей управляют. Чаще всего закисают именно они.

сейчас нет под рукой Шоп-мануала, да и упаковку давно выкинул, так что смогу сказать только вечерком или завтра

Я с тобой полностью согласен. Антикор на корейских авто нужно делать однозначно! Но вот какой препарат выбрать? Вот в чем вопрос. Знатоки посоветуйте, какой антикор лучше применить. Я вот например знаю что для консервации военной техники используют пушечное сало, и техника хранится довольно длителльный срок, но вся проблема в том что та техника стоит на складах и не эксплуатируется в дорожных условиях и уж тем более в условиях московской зимы, а потом пушечное сало это антикор 20 века, и насколько эффективно он ведет себя в 21 веке я не знаю. Поэтому интересно узнать какой антикор наиболее эффективен в московском кислотно-соленом снегу.

Как правило все элементы одного узла двигателя имеют одинаковый ресурс, например на МКПП диск сцепления и выжимной подшибник и т.д., поэтому менять желательно все вместе, к тому же экономия в твоем случае незначительная, а вот ремонт в результате того что ремень недостаточно натяну, может обойтись в хорошие денежки. Натяжитель, впрочем как и ролики- это вращающийся элемент, и со времене растачивается от вращения в результате чего во время работы натяжение ремня становится величиной непостоянной, что приводит к его повышенному износу и ухудшает газораспределение. К тому же многие производители (не знаю как в случае с Терраканом, у себя еще пока не менял) выпускают комплекты замены, когда вместе с ремнем идут все необходимые ролики и натяжители

Нащел по крайней мере два решения твоей проблемы 1. Из выхлопа при трогании идет белый дым. Что бы это значило? Если это пpоисходит только пpи запуске двигателя и пеpвое вpемя в начале движения, то это обычный паp, поскольку в системе выхлопа всегда существует конденсат. Зимой и в холодную погоду больше, летом меньше. После пpогpева выделение паpа пpекpащается. Если из выхлопной тpубы постоянно, (особенно пpи пеpегазовках) выделяется белый дым, то это масляные паpы. Пpи этом полезно обpатить внимание на внутpеннюю повеpхность тpубы. Она пpи этом маслянисто-чеpная. Можно попpосить кого-нибудь несколько pаз газануть хоpошенько, а самому пpи этом ладонью закpыть глушитель как можно плотнее. Hа ладони после этого обpазуется кольцо копоти. Если копоть без масла, а это сpазу чувствуется, значит, все в поpядке, а если кольцо имеет пpимеси смазки, то поpа заняться pемонтом. Hачать имеет смысл с маслосъемных колпачков. Обычно пpичина в них. А уж потом думать о кольцах на поpшнях. 2. Белый дым перестает быть безопасным, если владелец наблюдает его в работе прогретого двигателя в теплую погоду. Откуда взяться парам воды в неурочное для образования тумана время? Скорее всего, нарушилось уплотнение газового стыка между головкой и блоком, и влага попадает в цилиндры двигателя из системы охлаждения. На то, что прогорела прокладка головки блока, укажет появление масляной пленки в расширительном бачке системы охлаждения и "майонеза" на маслозаливной горловине и щупе масломера. Из-за прорыва выхлопных газов в систему охлаждения будут "набухать" ее резиновые шланги, а в расширительном бачке - наблюдаться выход пузырьков. Существуют еще признаки, указывающие на прогорание самой главной прокладки двигателя, но не надо дожидаться, когда они проявятся во всем многообразии. На эмульсии, состоящей из воды и масла, двигатель работать не должен совсем. Необходим срочный ремонт. Кстати однозначно проверь масляный щуп. Если на нем есть "сопли", или как написано масляная пленка в расширительном бачке системы охлаждения, то это однозначно охлаждающая жидкость попала в масло и необходимо менять прокладку ГБЦ.

Ничего подобного, в режиме low должны молотить оба моста, независимо от нагрузки на колеса. На Auto согласен, работа переднего моста зависит от нагрузки на заднем. Я когда покупал своего "зверя", то загнал его в сервис, поднял на подъемнике, ну чтобы посмотреть состояние ходовой, заодно проверить работу полного привода, так как слышал, что корейцы его пользуют мало и на машинках, приехавших оттуда он частенько не работает по причине неиспользования. Правда раздатка у меня EST три режима 2H\4H\4L. Так вот врубаю я полный, а передний мост не вращается. Продавец мне говорит, что это типа задние колеса не загружены и поэтому передок не подключается. А ремонтник в сервисе был мой хороший знакомый и объяснил, что на этих раздатках передок должен молотить в любом случае, если он подключен, а режиме LOW на обоих типах раздаток должно работать. Короче стали копаться, выяснилось что "лягушка" на переднем мосту мертвая, где-то пропуск4ала воздуж и не создавалось нужного давления. Поменяли ее (за счет продавца) и О, ЧУДО! передок заработал. И кстати на подъемнике в вывешеном сотоянии. Теперь с полным приводом проблем нет.

Короче вычитал во чё http://terracanovod.ru/forum/topic770.html Включение понижайки осуществляется электродвигателем в раздатке в первую очередь проверяй его. Пока не произойдет переключение, лампочка не загорится. Возможно просто сгорел предохранитель, какой предохранитель отвечает за этот моторчик я не знаю, поэтому проверь их все на всякий пожарный, два блока под капотом слева и справа, и один в салоне внизу у водительской двери.

Ну ежели он у тебя порвется, то это грозит загибом клапанов и крупным ремонтом движка, Лучше не рисковать а смените его. Да действительно по периодичности ТО замена производится на 60 т. км., но тут проскакивала такая информация, что это вовсе не обязательно, так как ресурс ремней гораздо больше и может достигать 90 т.км., в зависимости от условий эксплуатации, в твоем случае ресурс в 60 тыс. уже давно пройден, а 90 тыс. уже практически на носу, так что если не уверен что ремень менялся, то лучше скорее смени.

Т.е. ты хочешь сказать что это нормально, и не стоит парится по этому поводу?

Не я вполне серьезно вопрос задал, это сильно критично? и в чем может быть дело? Я конечно такой вариант рассматривал, но бывает необходимость вырулить со стоянки а ждать пока прогреется движок нет времени. А потом это хорошо что сейчас на улице тепло, а че зимой делать? Сколько ждать придется пока движок прогреется, а потом дизель зимой может вообще не догреваться, он же по сути работает на сжатом воздуже, а воздуж не подогревается перед тем как в движок попасть.

Знатоки, подскажите подойдут ли к террику 2,5л передние колодки от Kia Cerato кат.ном SP1167 на вид одинаковые, правда миллиметры не мерил, но в магазине в АТЦ Москва на Каширке говорят что они идентичные, а на упаковке написано Only KIA CERRATO 15" проверить на деле руки не доходят, а сомнение в душу закралось. Знаю вроде на террика идут колодки SP1097 вот интересно есть между ними разница или нет?

Народ а у меня другая проблема, на холодном движке выкручиваю руль в крайнее левое положение - все нормально, а в крайнем правом появляется скрип, похоже в ГУРе. Стоит отпустить руль из крайнего положения на 1/4 оборота, свист пропадает. После прогрева двигателя эта хрень исчезает. Правда машинку взял недавно и еще не успел поменять ремнии ролики, может это конечно решит проблему. Хотя на спидометре всего 49 000 км, так что ремни могут еще побегать. Посоветуйте, как поступить в этой ситуёвине.

Я тоже столкнулся с тем, что существует два вида салонных фильтров, целиковый и состоящий из двух половинок. Но они взаимозаменяемые. У меня стоял из двух половинок, при замене не зная этого купил целиковый, ехать менять было влом и я попробовал установить то что было. Целиковый очень хорошо встал на свое место, по габаритным размерам точно такой же как и двойной, единственное отличие это сплошной гребень на на рамке в той его части, которая идет под крышку(на двойном этот гребень разрывается между двумя половинками), но на крышке канавка под этот гребень сплошная, так что подходят обе разновидности фильтра.

Да Liqui Moli конечно дока известный, но бы у меня такой довольно комический случай. До террика я был обладателем VW BORA 1,9TDi и как любой владелец дизельного авто зимой при заправке добавлял антигель. Так вот антигель покупал исключительно Liqui Moli и исключительно в одном и том же магазине. Ну и когда очередная емкость антигеля подошла к концу, я залил остатки ее в бак, заправился и заехал все в тот же магазин и купил очередной балончик. Ездил где-то на последней заправки 1,5 недели (движок был довольно экономичный, по трассе 4,5л по городу не больше 6л, поэтому обного бака хватало почти на 2 недели, если ездить на работу и с работы. по пробкам примерно 30-35 км в день). Так вот в тот день когда потребовалась очередная заправка на улице было -27, я приехал на АЗС и как всегда решил добавить антигель, открыл баночку, перевернул ее в горловину бака, а оттуда не полилось. Заглянул во внутря, а там антигель сам превратился в гель. Вот тебе и Liqui Moli. Хотя должен признать, это единственный случай в моей практике, и Liqui Moli никогда не подводил. и даже в -35(а такие морозы в Москве бывают крайне редко) мой дизелек заводился без проблем. Правда и заправлялся я только на Лукойле.

Виноват, ошибся с маслом для LSD рекомендуется не то что я написал, а во че Castrol Hypoy LS SAE 90 GL-5 короче специальное масло для мостов с LSD

Народ да че вы паритесь все объясняется гораздо проще, Задний мост молотит постоянно, соответственно нагрев больше да и износ тоже вот масло и подгорает, а передний мост по мере подключения. А потом в аппаратах где мост с LSD в передний мост льется DEXTRON, а в задний SAE W80\W90 это как раз типа ТАД, как и в МКПП(так во всяком случае написано в руководстве пользователя) отсюда и разный цвет масла в мостах

Как я понял из сообщений на форуме, за включение пониженной передачи отвечает электромоторчик, который находится на раздатке (более сведующие в этом вопросе люди могут меня поправить). У меня при включении понижайки слышен характерный щелчок, после которого включается лампочка 4WD LOW, точно также понижайка и отключается (со щелчком), значит в первую очередь надо проверить работает ли электропривод. Потом у меня на моем Террике была такая хрень, я брал аппарат, который пригнали из кореи и в России на нем еще ни кто не катался. Азиаты видимо по грязи на нем не ездили, а потому передний мост не подключали, в результате чего закисли пневмоклапаны, которые управляли подключением переднего моста,из-за чего не срабатывала лягушка на переднем мосту и он не включался, но у меня другая схема переключения привода (2H\4H\4L) так что не знаю как в твоем варианте. Уточни у тебя постоянный полный или передний мост тоже подключаемый, если подключаемый, то скорее всего дело в клапанах или в самой лягушке. А проверить включился полный привод или нет, можно подняв авто на подъемнике, воткнуть полный привод и посмотреть оба моста работают или нет.