leonidsss

Ну да, чем шире резина тем сильнее кидает. Кстати в корейском мануале прописана как раз 235-я, а не 255-я резина, хотя на дверном шильдике указана 255-я. Но на узкой резине машина ведет себя лучше. Только увлекаться не надо, колеса от велосипеда не подходят, проверено!

А на задних колодках случайно индикатора износа нет? Может это он на торможении звенит и просто пришло время колодки сменить?

Не SP1167 не катят. Вчера не поленился, долез до колодок. Вобщем Церратовские не подходят. они совскм другой формы и не влизают в Терракановский суппорт.

А какую резину поставил? У меня на KUMHO 255/70R15 такая же хрень была. Только влево уводило, да еще когда в колею на асфальте въедешь кидать начинало из стороны в сторону. В сервисе сход развал проверял- говорили все ОК. Сейчас поставил 235/75R15 Dunlop все стало ОК.

Если Терракановсике, тогда вопрос, подходят ли они на суппорта под 15" диски и вообще есть разница в колодках на 15" и 16". И еще подходят ли колодки SP1167 от Ceratto на вид они вроде такие же как и SP1097. Может это одно и тоже? Хендаевские видел от 2100 р. до 2500 р., а которые SP1097 в АТЦ Москва на Каширке от 1300 р. до 1700 р.

Внимательнее изучайте форум. Эта тема уже обсуждалась. Даже кто-то выдержки из мануала выкладывал.

Это может быть остаточная детонация, такое бывает если не правильно отрегулирован угол опережения впрыска (в этом случае еще усиливается шумность работы двигателя), либо не сразу или не доконца перекрывается подача воздуха. Кстати возможно и соляра виновата. У меня такое тоже бывает время от времени, закономерность пока не выявил.

Да-да и меня этот вопрос очень интересует.

Зажигания? На дизеле? Или все-таки угол впыска? так я думал что это величина постоянная по крайней мере на 2,5л.

Спасибо за совет. Будем искать... А вот еще есть колодки SP1097 от KIA по цене дешевле оригинала, написано что подходят на террик но вот с какого года выпуска и на какой суппорт инфы не нашел. Что можете сказать по этому поводу?

Если вы ссылаетесь на англоязычный шоп-мануал, то обратетите внимание на порядок проведения проверки: 1. включите стояночный тормоз, и установите под колеса клин, чтобы исключит качение автомобиля вперед. NOTE: Установите автомобиль на плоскую ровную поверхность. 2. Запустите двигатель и прогрейте жидкость в автоматической коробке передач до 70-80C (158-176F). Запустите двигатель на холостой ход и переместите ручку селектора из положения P в положение L и обратно. 3. Оставьте двигатель на холостом ходу. 4. Проверьте чтобы уровень ATF был в положении HOT, при необходимости долейте ATF до нужного уровня. По поводу езды для прогрева жидкости не сказано ни слова. Ну а в остальном может я конечно и не прав, спорить не буду мой опыт общения с АКПП не столь велики знаю я в основном об этой девайсине из рассказов "бывалых". Но вот хочу тогда спросить вашего совета. Заметил у себя на авто такую странную вещь. Когда трогаюсь с места, придавливаю гашетку, обороты на тахометре возрастают, а скорость набирается с запаздыванием, ну т.е. обороты уже 1000-1500, а стрелка спидометра только сдвигается с нуля. И набор скорости происходит не так быстро как хотелось бы. Отсюда вопрос. Это глюк в АКПП или такое наблюдается у всех машинок с движком 2,5л (ну я имею в виду что маловато мощности у движка)?. Хотелось бы услышать мнение знатоков. [А по поводу мануалов, позвольте тоже с вами не согласиться. Приобретая своего железного коня, я получил вместе с ним в наследство оригинальный мануал на корейском языке, от самого производителя. Так вот, Меня не очень устраивала устойчивость моего автомобиля на дороге, особенно когда машинка попадала в колею на асфальте, ее начинало достаточно сильно водить. В нескольких сервисах, где проводили диагностику ходовой, сказали что ходовая в отличном состоянии, практически как новая. Тогда я решил сменить резину, и стал пролистывать мануалы на русском, английском и корейском, чтобы уточнить какая резина рекомендована производителем. Так вот резина была установлена 255/70R15 те же размеры были указаны в русском и английском мануалах, да и на табличке на двери тоже была 255-я резина. А вот в корейском мануале значилась 235/75R15, а 255-я была указана как максимально допустимая. После установки 235-ой машина стала гораздо устойчивее, и бросать из стороны в сторону перестало. Хотя на табличке двери 255-я тем же производителем указана как рекомендованая, а не допустимая (во всяком случае так перевел приятель, который немного знаком с корейским). Так что получается нельзя слепо верить не только переведенным мануалам, но и самому производителю Поэтому приходится полагаться только на опыт

Я не думаю, что дело в остатках воздуха, это не должно так сильно влиять на работу двигателя. У меня был до Террика VW Bora тоже дизель, я как-то менял топливный фильтр и забыл в него солярки ливанут, но уже все установил на свои места, снимать было лень, так я заполнял его вращая движок стартером (из-за отсутствия топлива в фильтре машинка не заводилась), когда фильтр заполнился движок завелся без проблем и работал не хуже чем до замены фильтра, хотя воздух там должен был остаться. Это не закрытая система охлаждения, воздушной пробке там негде образоваться, а груша подкачки сделана, просто для того чтобы не насиловать стартер.

Ну если визуально все впорядке, и ничего не болтается, то чего тогда переживать, пусть звенит себе на здоровье, на безопасность езды и скорость это ни как не влияет. А если ты говоришь, что с закрытыми окнами в салоне ничего не слышно, а слышно только с открытым окном и на ходу, то не факт что звенит именно сзади, может просто звук не успевает за скоростью короче звуковые колебания ветром сносятся назад, и слышишь ты его как-будто стучит что-то сзади, а на самом деле может стучать передок. Такое бывает. А лопнуть защита не может, сталь не настолько хрупкий материал.

А болт поставил такой же длины или чуть длиннее? И не забыл ли ты поставить шайбочку с резиновой прокладочкой для герметизации отверстия? Если болт длинее, то он перекроет топливный канал. Была такая же хрень, я согнал воздух, стал закручивать болтик, а он возьми да свернись. Вроде и усилия особо не прикладывал? Взял подходящий по резьбе, но немного длиннее, нацепил на него шайбочку, и снял со старого прокладку и весь этот бутерброд вкрутил в отверстие, стал заводить а она заводится с трудом да и работет как-то неустойчиво. Думал-думал, решил что все дело в длине болтика, вставил между шайбой и головкой болта маленькую гаечку, при этом длина резьбы получилась даже чуть меньше чем у оригинала. Затянул всю это конструкцию и О,ЧУДО все заработало как надо. Так что сравни длину резьбы на болтиках. И не забудь про прокладку.

Не представляю, как может лопнуть защита тормозных дисков, это же не чугунина, а сталь, да еще и листовая. Максимум она может просто смяться, да и то это надо еще постараться, если только специально кувалдой постучать. Вытащи все из отсека для домкрата, вплоть до мельчайших винтиков и гаечек, посмотри не провалилось ли что-то под пластиковую обшивку в этом отсеке, вытащи из багажника все инструменты, гаечные ключи, и все что может издавать металлический звон, проверь хорошо ли подтянута запаска, посмотри не вылетел ли вороток от запаски из крепления, еще убери из багажника огнетушитель и проверь его кожух, у него металлическое донышко, крепится одной гайкой к полу багажника, может ослабло крепление и в таком вот свободном от металла состоянии попробуй прокатится, если бряканье не пропало, загоняй на яму и простучи задний мост молоточком, как железнодорожники делают, сразу услышишь что звенит.

Проверка на "горячую" это не значит что надо поездить. На горячую - это когда заводишь двигатель, выжимаешь педаль тормоза, и переводишь ручку селектора по всем положениям от P до L и обратно, задерживая в каждом положении на пару секунд. Затем глушишь движок открываешь капот и смотришь щуп АКПП, уровень должен быть в положении HOT. Дело в том, что часть масла остается внутри коробки а в картере находится всего 60-70%, и поэтому при проверки после езды уровень может быть не точным, это зависит от многих факторов (скорости движения, резкости торможения, в конце концов от износа самой коробки и т.д.). Кстати таким же способом рекомендуют прогревать масло в АКПП перед началом движения в сильные морозы. Цвет масла, если залит Dextron - розовый и прозрачный. Если масло к моменту замены остается нормального цвета, то в целях экономии допускается замена масла без замены фильтра(а также частичная замена масла, т.е. только той его части, которая находится в картере- это можно сделать самостоятельно у себя в гараже, главное чтобы была яма или подъемник), в этом случае можно просто промыть старый фильтр, но надо помнить одну истину-"Дешево - хорошо не бывает". Если масло меняет цвет, темнеет, появляется запах гари, то необходима полная замена масла вместе с фильтром, а также не помешает провести диагностику коробки, потому что если появился запах гари - значит явно что-то не так. А чтобы не сомневаться нормальный уровень масла или завышенный, достаточно при замене влить ровно столько, сколько указано в паспорте, для машин с движком 2,5 литра - 8,2 л.

Решил поменять передние тормозные колодки, но столкнулся со следующей проблемой- не знаю какие брать. Дело в том что существует три каталожных номера 58101-H1A10, 58101-26A30 и 58101-H1A80. Террик у меня 2003 г.в., 2,5л ТД, Vin KMHNN81WP3U091001. ПОМОЖИТЕ КТО МОЖЕТ! какие колодки подойдут моему железному коню?

Проще простого. Открываешь пепельницу, хватаешь панель руками и аккуратненько тянешь на себя, снимаешь панель, затем откручиваешь винты крепления магнитолы, снимаешь магнитолу. Установка производится в обратном порядке. Панель легко снимается руками, не надо применять ни каких инструментов, а то можно повредить пластик

Понятно. В моем понятии шильдик- это более обширное понятие чем автомобильный шильд. Работаю с лазерным гравером, приходится делать всевозможные шильды на всякие подарки и прочую хрень, поэтому сразу не вьехал о каком шильдике идет речь А у шрифта на пятой двери есть какое-нибудь название, а то отрисовывать буквы не очень хотся.

Этот вариант сделан в Corel 11. Если надо могу скинуть исходник. Только я не понял, в стиле какого шильдика?

Ну что решили с логотипом? Вот мой вариант. Специально не стал раскрашивать , чтобы ни кого не обидеть.

В дизель 95 бензин... ? И движок еще жив? Керосин-то в чистом виде не льют, его надо бодяжить с моторным маслом для двухтактных двигателей, а тут бензин да еще 95-й. Не жалко машинку-то?

Не знаю как в 45-50 градусов, а в 30-35 на Московской зимней соляре, с добавлением антигеля и без предпускового подогрева, с заряженным аккумулятором, хорошо отрегулированный дизель заводится без проблем, хотя совершенно точно могу сказать, что в тех же условиях бензиновый движок ведет себя увереннее. В северных районах, насколько я знаю идет топливо "Арктик" с более низкой температурой загустения, да еще и антигели сейчас появились, которые работают до -52 градусов. Только не в коем случае не лей в соляру керосин, несмотря на то, что в руководстве по эксплуатации корейцы советуют это делать в сильный мороз. Керосин сушит плунжер в ТНВД, что приводит к его быстрому износу, а переборка ТНВД вещь дорогостоющая, да и сделать ее грамотно могут единицы. С бензином такого рода проблем нет, но и расход топлива на порядок выше, так что необходимо взвесить все за и против.

В районе заднего левого колеса спрятан домкрат, может просто он соскочил с крепления вот и прыгает на кочках и стучит о корпус. Проверь на всякий случай. А террики были и с барабанными тормозами, выпускались они по-моему до 2003, а потом перешли на дисовые. По поводу глушителя не скажу, не знаю. У меня тоже глушак малость звенит на холостых. Загнал на яму, послушал, звон в задней части, там есть кольцевая наварка вокруг трубы, около последнего крепления. Какое у нее назначение так и не понял. Думал что этот кусок металла звенит, прижал рукой, все-равно звенит, затем прижал рукой последнюю растяжку, на которой крепится глушак, звон исчез, подумал может там че ослабло и надо подтянуть, но что тянуть так и не нашел.

Вот что написано по этому поводу в руководстве по эксплуатации: "В нормальных условиях вождения селектор должен находится в положении D и O\D включен. Если необходимо быстро набрать скорость полностью выжмите педаль газа. Коробка автоматически понизит передачу в зависимости от скорости и нагрузки на двигателе." И далее в Примечании: " Для наиболее экономичного расхода топлива и плавного вождения автомобиля включите режим O\D (повышающая передача) Если необходимо произвести торможение двигателем в диапазоне D или при плавном подъеме требуется повторяющееся переключение с 3-й на 4-ю передачу и обратно, рекомендуется отключить режим O\D. ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ O\D ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!"