leonidsss

Если говоришь что шток актуатора ходит, а подключения нет, то проверяй сам актуатор, лучше всего методом замены на заведомо рабочий. У меня тоже была такая хрень, шток вроде бы ходил, а мост не подключался, оказалось порвалась мембрана внутри актуатора, чтобы сдвинуть шток разряжения хватало, а чтобы ввести шестерни в зацепление- нет, вот он и ходил туда-сюда пока ему холостой ход позволял. Чтобы убедится что дело в вакууме, попробуй втянуть шток вручную пассатижами, если мост включится значит проверяй пневматику, все шланги, клапаны и сам актуатор. Если же и вручную не сработает то значит дело в самом редукторе.

Вот ссылочка http://www.im4x4.ru/ автосервис в Москве. Добрые люди познакомили с мастерами из этого сервиса. Ребята специализируются на ремонте внедорожников. Я у них своего таракашку ремонтировал, остался очень доволен. Цены у них божеские. Ребята готовы рассмотреть все предложения, в том числе и коллективные.

Сетка в фильтре не металлическая а капроновая, а отсюда возникает вопрос, чем промывать? Капрон такой материал, что может и раствориться. Если охота рисковать коробкой, можно и помыть, но лучше поменять. Ни кому ведь не приходит в голову промывать масляный фильтр двигателя.

Каждый раз при замене жидкости в АКПП. А жидкость производитель рекомендует менять через каждые 45 тыс. км пробега (или 3 года эксплуатации) для автомобилей с полным приводом, и через 90 тыс. км (или 6 лет эксплуатации) для всех остальных. ______________________________________.doc

Как я понимаю, у тебя электроника на морозе глючит. Если бы что-то где-то просто примерзало, то индикация все равно бы загоралась. А раз не горит лампочка на приборке, то значит не в механике дело. Я так думаю...

Менять вовсе не обязательно. Достаточно открутить пластиковую заглушку внизу фильтра и слить воду. Если все же собирешься менять, то сложного ничего нет Юрий495 на этой страничке уже давал последовательность операций при замене топливного фильтра, от себя только добавлю, что перед установкой фильтр лучше всего заполнить соляркой, а потом прокачать, чтобы выгнать весь оставшийся воздух, так меньше вероятность образования воздушной пробки.

Все дело в том, что при включенном обогреве, когда стоишь на холостых оборотах и поворачиваешь руль в любую сторону от прямого положения, усиливается рык мотора, когда руль отпускаешь, то звук пропадает, выключаешь обогрев- все приходит в норму. Я понимаю, когда падают обороты двигателя, и соответственно, падает давление в системе ГУРа, но тахометр показывет что обороты в норме. Вобщем, прихожу к мнению, что лучше поменять все ремешки и натяжители, а потом посмотреть что из этого выйдет, тем более что по пробегу скоро все равно потребуется замена, уже 55k набегал.

Ну с генератором и нагрузкой все понятно, а как с этим связан ГУР, ведь он имеет механический привод, и по-моему с электрикой ни как не связан.

Как не печально говорить об этом, но такого счастья нам скорее всего не увидеть. http://www.aif.ru/money/article/23247 Вот статья в АиФ в которой четко сказано, почему у нас такие высокие цены на топливо, и почему нет выхода из сложившейся ситуации.

Обратил внимание на следующую вещь: После включения обогрева заднего стекла и зеркал движок начинает реветь как у трактора, становится хуже тяга, шумно начинает работать ГУР, при этом провала оборотов нет, холостые обороты по тахометру остаются в норме. Если обогрев выключить, все проходит. Коллеги подскажите, с чем это может быть связано. Может у кого есть схема электропроводки, скиньте пожалуйста. Я первым делом грешу на генератор, но как он может влиять на работу дизеля, а уж тем более ГУРа пока понять не могу? Может у кого есть какие-нибудь соображения по этому вопросу? Авто 2003 года, движок 2,5л.

Кстати не мешает проверить тормозные цилиндры, может подкисли и не доконца разводятся колодки

Раздатка ни как не связана с коробкой передач. У меня на АКПП стоит EST-раздатка. На TODе распределение крутящих моментов происходит за счет электромагнитной фрикционной муфты, сл-но если в режиме авто передок не работает, то дело либо в блоке управления, либо в самой муфте (могла сгореть обмотка электромагнита, или пора менят фрикционные диски- сносились и происходит их пробуксовка) в режиме ЛОУ как на ЕСТ так и на ТОДе происходит принудительное подключение валов раздатки при помощи цепной передачи, за включение отвечает электродвигатель. Т.Е. если в режиме ЛОУ мост все равно не включается, то проверяй опять же блок управления и электропривод.

Маятник за 36 тыс. руб ?! Маятник рулевой - 56820-H1002" стоит 1200 руб. Скорее всего люфт в рулевом редукторе. Обычно из-за него возникает отдача в руль, особенно на небольших кочках и неровностях на асфальте очень чувствуется. Маятник вряд ли, если бы дело было в нем, то машинку бы водило из стороны в сторону, впрочем как и из-за рулевых, подшипников и шаровых. Если машина при этом идет ровно, то проверяй редкутор и лучше всего не у официалов. По-моему редуктор можно даже просто отрегулировать.

Вопросом переделки TOD озабочены не только терраконоводы. Вот форум исузу http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=47536&st=0 там есть более конкретные мысли по поводу переделки, но конечного результата пока увы тоже не нашлось. Все упирается в принцип работы, а точнее управления электромагнитом раздатки, по этому вопросу нет ни какой информации, а опытным путем пока еще ни кто не пошел.

Существует два типа раздаток EST (три положения переключателя 2Н\4Н\4L) и TOD (два положения переключения AUTO и LOW) в случае с EST передний мост подключается принудительно с помощью пневмопривода (там как раз и стоят клапаны и пневмоцилиндр) в случае с TOD передний мост подключен постоянно, а распределение крутящего момента происходит посредством раздатки (в этом случае нет механизма подключения переднегно моста, и соответственно пневмоклапанов и привода включения). На форуме было подробное описание и той и другой системы TOD http://terracanovod.ru/forum/topic770.html , EST http://terracanovod.ru/forum/topic769.html , http://terracanovod.ru/forum/topic823.html . В случае с EST ремонт обычно ограничивается заменой клапанов, реже - заменой самого приводного цилиндра, в случае с TOD надо проверять раздатку (электропривод или блок управления раздаткой).

Обычно такая хрень появляется из-за того что полный привод долго не использовался. На форуме эта тема уже довольно долго обсуждается. Скорее всего просто закисли пневмоклапаны, реже выходит из строя актуатор включения переднего моста (Это непосредственно пневмоцилиндр, котовый двигает шток). Привод включения переднего моста 51010-H1000 (актуатор) примерная цена в москве от 1300 до 2700 руб., Клапаны 51000-H1500 примерно от 700 до 1800 руб. Замена клапанов занимает 15-20 минут, а то и меньше, при этом машину поднимать не надо, они находятся под капотом и довольно легко до них добраться. Замена актуатора по времени занимает примерно столько же, но машинку надо загонять на яму или на подъёмник.

Не знаю как у остальных, а у меня климат включается кнопкой регулировки мощьности вентилятора, ну та которая рядом с кнопкой OFF. Просто жмешь её в любую сторону, и система включается.

Circuit Fault- это ошибка подключения. Может попробовать прозвонить обмотку моторчика на короткое замыкание, вдруг сгорела? Может блок управления схватывает КЗ и срабатывает защита?

Проверь предохранитель №16 под приборной панелью с левой стороны от водителя

Сальник с номером 53352-44000 - это галлоперский идет на террики 2,5л с 2001-по конец 2003 года выпуска, начиная с 2004 и на аппараты 2,9л идет 53050-Н1170

У меня тоже на холостых дребезжала выхлопушка. Грешил на растяжки. Оказалось все гораздо проще. На последнем изгибе трубы обнаружил трещину. Часть выхлопа просто выходила через нее, учитывая что она идет полсе всех секций, и находится практически на выходе трубы, то звук не был похож на звук пробитого глушителя, а напоминал звук от вибрации металла. Ничего подходящего под рукой не было, поэтому я просто обмотал вокруг трубы в этом месте изоленту. Посторонний звук сразу пропал. Оказывается "скотч" рулит и в автомобильной технике

Сайлентблоки не скрипят, если они разбиты, то на неровностях чувствуются удары в подвеске. Скрипеть могут либо шаровые либо шарниры рулевых тяг. Заодно проверь тормозные колодки, там есть индикатор износа, установлен на внутренних колодках (со стороны поршней), когда колодка стачивается появляется очень противный скрип, сначала периодически на торможении и на неровностях дороги, затем при более сильном износе скрипеть начинает постоянно.

Столкнулся с такой проблемкой, при замене предних колодок обнаружил "вспучивание" на правом тормозном шланге. Само собой шланг под замену, рисковать на дороге не хочется, и заодно решил сменить и все тормозуху. Просмотрел все доступные мануалы, нигде не могу найти полный объем тормозной системы. Везде пишут, Долевать жидкость до необходимого уровня. А сколько ее покупать-то до этого необходимого уровня? Может кто менял у себя тормозуху, подскажите сколько ее входит в систему.

Это конечно зависит от топлива, которое в нашей стране к сожелению далеко от идеала. Вот в отстойнике фильтра всякая дрянь и скапливается, так что в малых количествах вода полюбому присутствует, а когда масса превышает критическую, тогда загорается индикатор наличия воды в фильтре.

На Террике допустимый износ до 2 мм. Короче когда сотрешь до нужной толщины - услышишь. Звук очень неприятный. А на 5 мм еще тыс 10 можно проехать, смотря какой стиль вождения. Тем более на задних колодках.