Урюпа

Очень вероятная причина: пробой прокладки ГБЦ. Когда там мааасенькая дырочка, то пузыри в расширительном бачке можно не заметить сразу. Так как, не постоянно газы пробиваются в антифриз, а только при большой нагрузке (обороты в гору). Часть жижы выдавливается и выкипает. Уровень антифриза падает, появляется воздушная паровая пробка (из-за неё кстати, и не всасывается обратно жижа из расширительного бачка при остывании) и таким образом, машина начинает кипеть и на низких оборотах. Если выгнать воздух из контура охлаждения и долить до нормы антифриза, то какое-то время машина перестанет греться. До тех пор, пока опять не выкипит часть жижы и не насосёт воздуха. После этого всё по-новой будет повторяться. Таким образом, индикатором подобной неисправности (воздух в контуре охлаждения) является невсасываемость жижы из расширительного бачка за ночь при полном остывании мотора.

Всё, что я написал выше, имеет смысл если в машине не наколхозили чего-либо. Вполне могут быть ошибки (неисправности) ЭБУ раздатки. Но чаще всего встречаются глюки в проводке, в жгутах проводов. Если почитать этот форум за прошедшие 15 лет, то частенько люди находили плохие контакты, обрывы проводов, коротыши в проводах. Заканчивалось всё прозвонкой, пропайкой или заменой жгута целиком.

В таких случаях, обычно, народ проверяет работоспособность раздатки крутить передний кардан методом ручного втыка пасатижами режима 4Н. То есть, открутив от раздатки моторчик, вручную крутят шток (который должен моточик вкручивать). При этом, предварительно поддомкратив одно переднее колесо можно увидеть - крутится ли передний кардан или нет (принимаем во внимание, что с передним мостом нет никакого колхоза). Если я правильно помню, то в режиме 4Н и на нейтральной передаче при вывешенном пер.колесе пер.кадан должен крутиться (вместе с вывешенном колесом). Я у себя с АКПП и Драйв могу включать с затянутым ручным тормозом и тогда прекрасно видно как крутится передний кардан.

Поясню, как иногда происходит: Сканер выдаёт ошибку, которая расшифровывается как неисправность какого-либо датчика либо моторчика либо релюхи какой-нибудь. Но не обязательно, что в этом случае неисправен сам датчик или моторчик. Просто может быть обрыв или КЗ в жгуте проводов к этому датчику. Чаще всего перегнивает Плюсовой провод по которому идёт +12 Вольт на датчик/моторчик/реле.

Профессиональным сканером (и грамотным электриком) у нас читаются самые основные ошибки по коробке и раздатке. Я бы посоветовал найти приличный сервис, где не откажутся попробовать проверить на сканере старичка Терра. У нас под брюхом много торчит жгутов проводов не прикрытых. Частенько встречаются обломы жил внутри неповреждённой изоляции. Внешний осмотр ничего не даёт. Только прозвон. Сканер может показать нужное место (жгут) где нужно искать причину.

А что за вакуумный шланг? Ничего не путаешь? Там торчит трубочка для слива воды, которая попадает через ноздрю на капоте. Я на своём опыте помню, что как только купил Терра, вентилятор интеркулера у меня не включался очень долго и только на 30-ти градусной жаре при тяжёлом подъёме в гору в песке, уже на самой вершине он заработал. А потом, когда я заменил датчик температуры наддувного воздуха на впуске (это тот 2 в 1-ом), вентилятор стал включаться намного чаще. А сейчас, когда я ставлю неоригинальные датчики CYA-187 - вентилятор летом даже на светофорах в городе включается.

Там вся машина - рестайл. Много отличий всяких мелких (я, правда, не в теме по 2,9, но краем уха слышал и краем глаза видел на форуме). Форсунки, вероятно, другие и давление в рампе больше. И турбина, наверное, более производительная с изменяемой геомертией.

Практически, в 90% случаев именно лягушка ручной подкачки подсасывает воздух. После замены топл фильтра или шлангов воздух выгоняется вручную этой самой лягухой. Качаем до посинения и приотпускаем на полоборота винтик для выпуска водуха. Из под резиновой прокладки винтика идут пузыри воздуха и соляры. Закручиваем обратно и опять качаем. Опять приоткручиваем винтик и опять выпускаем воздух. И так, до тех пор пока пузырьков почти не станет, а будет сочится только топливо. После этого окончательно закручиваем винтик и заводим мотор.

Воздух чаще всего подсасывается через ручную подкачку на топливном фильтре. И ещё бывают экзотические трещины в топливных трубках под задним сидением, где лючок из салона в бензобак. У меня была такая фигня. Когда мне меняли защиту бензобака, обнаружили трещинку. Поксиполом (эпоксидный герметик), вроде, замазали. Но у меня прохудилась трубка обратки.

Самый простой вариант из десятка возможных причин, как мне кажется, это - завоздушивание топливной магистрали в районе фильтра топливного или даже где-то до фильтра. То есть, заводится после долгого простоя только после того как насосёт солярку в нужном количестве и до нужного давления на форсунках.

Денис, ты либо сам что-то путаешь, либо нас пытаешься запутать. Если раздатка сработала (эл. моторчик завёл в зацепление передний кардан), то есть электрическая часть сработала как надо, то зачем ты лезешь с плоскогубцами в раздатку? Если всё так как ты описал, то проблема только в вакууме и вакуумном актуаторе на переднем мосту. Либо в эл.магнитных клапанах этого самого вакуума. Лезть с плоскогубцами нужно под передний мост и вручную двигать шток актуатора. Если этот шток двигается (не закис), но не фиксируется в положении ПП (полного привода), то нужно рыть причину отсутствия вакуума в актуаторе,

Интересно, каким образом пропадала тяга двигателя в момент, когда масляный насос хватал воздух? И ещё. Обычно когда очень мало масла моторного, то лампочка мигает (ну или воздух хватает насос) в поворотах или на спусках/подъёмах, когда масло инерцией оттекает от маслозаборника.

Мне первое что приходит в голову, это - неисправность (трещина в мембране) пневмоклапана, управляющего заслонкой турбины. В народе его ещё называют ВестГейт (ВастГейт). Это клапан рядом с клапаном ЕГР, который ближе к лобовому стеклу. Если через этот клапан уходит наддувочный воздух из впускного коллектора, то и тяга пропадает ожидаемо. Т.к. датчик давления наддувочного воздуха во впускном коллекторе даёт сигнал о падении давления и соответственно ЭБУ даёт команду ТНВД впрыскивать меньше солярки в форсунки, поэтому и тяга падает. Также, возможно есть трещина (дырка) либо в воздушных патрубках или в самом корпусе интеркулера. Просто нужно проверять герметичность всего контура впускного коллектора. Туда как-то на сервисах загоняют цветной дым и смотрят откуда он выходит. Так дырку ищут.

А сканер ошибок OBDII что говорит? В первую очередь, нужно прочитать какие ошибки висят.

Локеры на Терракан есть в продаже на просторах интернета.

В аварийном режиме в положении LOW (на пониженной), раздатка TOD должна ехать 50 х 50 (50% на задние и 50% на передние). Включается пониженная?

Если потерян сигнал от какого-либо датчика (к примеру АБС), то раздатка TOD работает в аварийном режиме. Т.е. 100% момента на задние колёса, на передние ничего не передаётся, соответственно, муфта не сжимается, не разжимается. В книге по Терракану расписаны методы проверки раздатки.

Первым делом нужно убедиться, что и на сканере обороты тоже 1500. Тахометр он может жить своей жизнью. Обороты ХХ можно регулировать с помощью ТНВД. Я давненько уже у себя крутил регулировки ТНВД, в точности уже не помню. Там нужно найти баланс между углом поворота корпуса ТНВД (раннее / позднее УОЗ (зажигание)) и моментом (количеством) впрыска, который регулируется сдвиганием крышки плунжеров. Если усидчиво полазить здесь на форуме и поискать посты 10-ти - 5-ти летней давности, то можно найти как это всё делается.

Глохнет, это значит в какой то момент пропадает сигнал от какого либо датчика. Например от датчика положения коленвала. Или, к примеру, коротит цепь датчика/активатора отсечки топлива на ТНВД. Может даже в замке зажигания контакты разболтались. Ну и работоспособность сигнализации/иммобилайзера проверять никто не отменял. Тут первым делом нужно прогонять на сканере на предмет поиска ошибок по электрике.

Мне кажется, проще сразу продать то, что есть, добавить и взять бензинового Терра. Будет пушка, дык ещё вся в оригинале. Без колхоза, без переперделок. Вкрячивать другой мотор нужно сразу вместе со своей АКПП и всеми мозгами. Задний мост 2,5 слабее чем у 2,9. Новый мотор порвёт мосты, потом и их ещё менять до кучи...

Выдаёт подшипник MB160662. Параметры можно найти по номеру Фебест. 56947 - это сальник Febest AS-6007-2RS Высота, мм 14 Внутренний диаметр, мм 35 Внешний диаметр, мм 62

В 2014 году такая процедура стоила 1800 долларов. Учитывая, что с тех пор всё подорожало в два раза, я бы предположил, что как минимум в наше время получится 160 000 - 180 000 руб. В принципе, если машина в целом не гнилая, то имеет смысл. Но где найти таких спецов...

Я всегда настоятельно советую иметь и возить с собой мини-сканер блютус ELM 327 версии 1,5 (версия 2,0 / 2,1 хуже читает наш 4DBH) Если заглох в дороге, прогнал на предмет ошибок и расшифровку кодов в смартфоне в интернете посмотрел.

Оригинальный масляный радиатор стоит двойной. В одном корпусе два отдельных контура. Один контур охлаждает жижу АКПП (ATF/Dexron) красного цвета. Второй контур охлаждает моторное масло после турбины (обычно чёрного цвета). Цвета я указываю для того, чтобы было понятно откуда течёт жижа если сдёрнуть резиновый шланг с концевика радиатора. У него четыре таких концевика. Насколько я понимаю, контур моторного масла (чёрная жижа) открывается перепускным клапаном то ли при достижении температуры масла, то ли при достижении давления масла. То есть, на холодном двигателе на холостых оборотах в контуре моторного масла не должно быть давления масла (нет циркуляции жижи). В контуре ATF жижа красного цвета циркулирует всегда при любой температуре и на ХХ тоже. Таким образом, заменить оригинальный радиатор можно на два одинаковых неродных радиатора, например от ГАЗ/ВОЛГА/ГАЗЕЛЬ Но важным моментом является диаметр концевиков неродного радиатора. На Терракане металлич. трубки масляные имеют диаметр 10мм, желательно искать и радиатор с таким сечением. Трубки соединяются с концевиками резиновыми шлангами. Шланг на 10мм может сорвать с трубки диаметром 8мм. Я у себя мастерил переходники разные с 10ммм на 8мм, но всё это не очень надёжно. Очень рекомендую искать радиатор с трубками сразу на 10мм и чтобы концевики были развальцованы.

Да, нужно отметить, что есть два варианта развития событий. 1 ) Это когда рвутся ремни и метки перескакивают. Поршня ударяют по клапанам и обламываются рокеры (коромысла клапанов). Если коромысла попадутся крепкие, то удар через них передаётся на ось коромысел (вал). Ось коромысел получает скрытые трещины и если не обламывается сразу, то может сломаться через какое-то время. 2) Ремни на месте, метки на месте, рокеры целы - но ломается ось коромысел (слабое место в 4D56 от Митсубиши). В этом случае перестают работать один или два цилиндра. Солярка впрыскиваемая форсункой в цилиндр не сгорает и попадает везде куда не нужно. Разжижает моторное масло.