Урюпа

К примеру, после замены топливного фильтра, чтобы машина завелась приходится долго-долго качать ручной подкачкой ("лягушкой"). Иначе ни фига не заводится.

Для начала нужно отсечь электрику. Проверить на предмет ошибок всяких разных датчиков. Проверить хотя бы даже мини блютус сканером. Лучше брать сканер старых версий 1.5 (не брать версию 2.0) Дизель заведётся если есть воздух во впускном коллекторе и солярка прыскает из форсунок (ну, при условии нормальной компрессии и правильных фазах ГРМ и правильно установленном УОЗ (угла опережения зажигания)). Метки проверяются на глаз. УОЗ изменяется поворотом корпуса ТНВД туда-сюда от блока ДВС или к блоку ДВС (предварительно открутив 4 гайки, крепящие корпус ТНВД). Отсоедини шланчик обратки и засунь его в пластиковую бутыль. Крутить стартером и смотреть льётся ли солярка из обратки. Может просто нужно долго прокачивать ручной "лягушкой" на топливном фильтре спуская при этом воздух, чтобы подсосать из бака топливо к ТНВД, избавившись при этом от воздушной пробки?

Сколько по деньгам получается сейчас замена плунжерной пары? Я всё никак не соберусь этим заняться. Обычно, не хватает медных шайб на форсунках. Из-за этого распылители перегреваются и кончики обгорают. Из-за этого факел распыла плохой становится.

Да, у нас нет сеточки на входе. Наверное, поэтому, если совсем плохая соляра попадётся, могут загрязниться потроха внутри насоса. Здесь на форуме кто-то когда-то писал, что сам своими силами перебрал и очистил плунжерную пару (без замены запчастей, а просто очистка и промывка) и это действие помогло.

У меня когда полностью вышел из строя датчик температуры и давления воздуха во впуске (это тот, который иногда некоторые называют ДМРВ) пропадала тяга и обороты не развивались выше 2200. НО, у меня тогда загорался ЧЕК Энджин. Совсем недавно в апреле 2022г. был случай: Терракан 2,5 заглох и перестал заводиться совсем (на ровном месте, ничего не делали с машиной). В сервисе установили причину: плохая грязная солярка. Заменили плунжерную пару, почистили как смогли топливную систему, заменили фильтр, промыли бак и до кучи распылители на форсунках заменили. Машина ожила.

Рычаг пневмоклапана клапана ВЕСТ ГЕЙТА ходит туго, это нормально. Заслонка встроена в корпус турбины. Можно попробовать принудительно сделать её в закрытом положении (временно) и поездить сильно не газуя. Но если ты говоришь, что патрубки воздушные становятся тугими на повышенных оборотах, значит нужно копать где то в другом месте. Если давление воздуха на впуске достаточное, а тяги нет, значит не хватает солярки в смеси в цилиндрах. Самый простой способ проверить давление топлива после ТНВД - это трубку обратки отсоединить и засунуть в пластиковую бутыль. Даже на холостых оборотах объём солярки за минуту в бутыли должен быть большим. Если обратка слабо льётся, значит плунжеры не дают достаточного давления. Либо засорилось всё внутри плунжерной пары, либо большой износ. Но, так как, тяга пропадает иногда, скорее грязь. Нуууу, либо проблемы дигитальные с электрикой ТНВД, т.е. электрика не даёт нужного количества солярки в насос, либо выходит в аварийный режим.

Такие симптомы на 2,5 бывают когда турбина дует в атмосферу, а не во впускной коллектор.

Баир, где ты нашёл ДМРВ на 2.5 ???? Или какой-то другой датчик так обзываешь? По симптомам пропадания тяги я вижу одну возможную аналоговую проблему: это не герметичность контура интеркулера наддувного воздуха. Либо дырка в аллюминиевом интеркулере, либо в воздушных патрубках. Либо, как вариант, заедание в открытом положении заслонки ВЕСТ ГЕЙТА, то есть заслонки регулирующей избыточное давление турбины. Это частая неисправность. Её нужно очистить и разработать, чтобы заслонка на своей оси качалась легко и без заеданий. Другие дигитальные (цифровые) проблемы могут быть в датчиках (но, ты их ужевроде бы проверял). Дело в том, что - и Р1621 и Р 1123 это ошибки датчиков и эл.клапанов электронного ТНВД. Там нужно все разъёмы пошевелить, спрыснуть смазкой для эл. контактов. Многим нашим такая процедура помогала.

Мотор то какой на машине?

Я так понимаю, что раздатка EST Вообще-то пониженная сама собой не может включаться/выключаться. Она включается с ощутимым толчком (пинком) только на нейтрали и стоящей на тормозе машине. И отключается также. Похоже глючит либо переключатель ПП либо ЭБУ раздатки (а скорее всего провода в жгутах к ЭБУ раздатки). По умолчанию у нас задний привод, думаю если вынуть предохранитель, то можно на заднем спокойно ездить. А то, что иногда выше третьей передачи не переходит, то вероятно глюк в проводах Овердрайва на рукоятке АКПП Мне кажется, что нужно к электрику. Подключать профессиональный сканер и прозванивать проводку в районе рукоятки АКПП где эти жгуты выходят наружу в днище машины и расходятся на акпп и раздатку (сам мозг раздатки под сидением внутри салона). Частенько неполадки в проводах находили именно в месте выхода жгута наружу из салона.

Я так у себя турбину поменял, думал, что это она визжит на больших оборотах. А в итоге оказалось, что всего лишь была пробита прокладка выпускного коллектора. Т.е. нужно было менять прокладку за 200 рублей, а я поменял турбину за 25000

Никто не отвечает, так как причин может быть не один десяток. Это примерно то же самое, что спросить - почему машина не едет. Ответ - потому, что поломалась. Здесь на форуме совсем в недавнее время несколько раз разные форумчане обсуждали плавающие обороты и скачки оборотов и на ХХ и в движении. И у всех были разные причины и различные варианты лечения. Мой совет: потратить несколько дней и почитать форум повнимательнее. П.С. я сам несколько раз попадал в такие ситуации, что если бы заранее лучше изучал форум, то мне не пришлось бы вваливать большие деньги в ремонт. Простой пример: регулярно рвущийся ремень балансиров. У меня он рвался два раза. Если бы я внял советам на форуме сразу после покупки удалить этого подлеца, то сэкономил бы много денег.

Больше похоже на то, что раздатка переделана на Парт тайм. Вопрос - что с передним мостом? Когда включен только задний привод передний кардан всё равно крутится от вращения передних колёс?

На впускном коллекторе ближе к лобовому стеклу. И я ещё настоятельно советую проверить оранжевый провод идущий на датчик. Прозвонить его на массу. Он должен уверенно прозваниваться, не "моросить". Если не стабильно прозванивается, лучше кинуть отдельный проводок с "минуса" аккумулятора.

Расход может быть увеличен из-за этого датчика, но вероятно это не единственная причина. Чек не горит при ошибке Р0110, вот если датчик совсем умрёт, то возможно загорится. Промывка редко помогает, мой совет поставить новый датчик и ещё один запасной всегда возить с собой. Есть недорогой неоригинал: RAON CYA187 В Москве его можно купить от 700 до 900 рублей Он, конечно, не супер по надёжности, но зато можно купить сразу два и иметь запасной в бардачке.

Кстати, под педалью сцепления тоже есть эл.выключатель "лягушка". Она тоже куда-то сигнал подаёт.

Можно предположить, что проблема в так называемом "датчике нейтральной передачи". Я не знаю как устроен этот датчик на МКПП, но раздатка "соскочит" с пониженной только когда ЭБУ раздатки увидит, что включена нейтраль и нажата педаль тормоза. Кстати, частенько барахлит и "лягушка" под педалью тормоза. Её нужно проверить. А точно ручная коробка? Что значит: "пропали скорости"?

Если петлю (которая находится на полу багажника) двинуть наружу, то ещё сильнее дверь будет греметь на неровностях, т.к. будет не плотно прилегать к резиновым отбойникам.

Я у себя подтягивал замок, давненько правда уже. Нужна хорошая крепкая крестовая отвёртка. Там на на полу багажника нижняя часть замка. Если ослабить два винта, то эта штука двигается. Соответственно, если её вдвинуть глубже внутрь багажника, то дверь будет плотнее прижиматься к резинкам. Нужно найти баланс, чтобы и захлопывалась хорошо и прилегала плотно.

Получается, сканер не выдавал именно эту ошибку?

Опыт многих терракановодов подсказывает, что не всегда именно сам датчик виноват. Во многих случаях оказывалась виновата электропроводка и обрыв или замыкание в итоге находили далеко далеко от датчика. У меня самого был подобный случай. Сканер показал ошибку датчика и я по неопытности потратил много сил и средств на покупку нового и его установку, а в итоге оказалось, что всего лишь перегнил зелёный провод плюсовой и на датчик питание не подавалось.

Я так понимаю, что раздатка TOD ? Конечно ТОД не может работать без сигналов с датчиков скорости вращения карданов. Мозг раздатки в раскаряку без этих данных. Могу, конечно и ошибаться, т.к. у меня EST. Но логика вроде такая.

Я так понимаю, что имеется в виду вот эта мандула: 35100-42151 Когда-то она стоила в районе 6500руб (сейчас 13 000) Я её и называл потенциометром, переменным резистором и эл. педалью газа. Я у себя ставил новую такую деталь, года три-четыре назад (когда она стоила 6500) П.С. Почитал интернет. Точняк, выключатель Холостого Хода встроен внутри этой мандулы.

Вторая ошибка: Вот здесь не совсем понятно, что здесь имеется в виду. Какие датчики и какой выключатель ХХ ??? ХЗ

Ну, с первой ошибкой всё просто. Р0110 -"Неисправность (обрыв либо короткое замыкание) в цепи датчика температуры воздуха на впуске. Этот двойной датчик температуры и давления воздуха на впуске находится рядом с клапаном ЕГР и клапаном заслонки турбины. Он частенько дурит и его периодически нужно прочищать от грязи и сажи. Если ЕГР не заглушен, то во впускной коллектор попадает много сажи которая смешивается с маслом и намертво забивает сенсоры этого датчика. Я всегда с собой в машине вожу запасной датчик т.к. если он не просто дурит, а гикнется намертво, то загорается ЧЕК и теряется мощность и не набираются обороты. Но при замене этого датчика на новый нужно обязательно проверить, что питание плюс и минус стабильные. Т.к. перебои с массой или плюсом убивают датчик. Масса, вроде оранжевый провод. У меня проблема была именно с массой. Я кинул отдельный провод с минусовой клеммы аккумулятора. Номер датчика: 39200-42030, но я себе ставлю неоригинальные и запасной вожу с собой.