Урюпа

А тут что имеется в виду? Дроссельной заслонки у нас как бы нет Есть датчик TPS в системе автоматического изменения опережения зажигания. Это когда в мороз и температура антифриза и температура солярки в баке низкая и температура воздуха на впуске отрицательная - автоматически меняется УОЗ. Таким образом, и температурные датчики и сам датчик TPS тоже могут влиять на обороты ХХ. И даже в движении могут скакать обороты. Но дело в том, что любой сканер должен показать конкретную ошибку конкретного датчика.

У меня, кстати, иногда вылазит эта ошибка. Она стирается и потом какое-то время её нет. Я то знаю, что у меня уже прилично изношена плунжерная пара и просится на замену. Но пока нормально заводится и на холодную и на горячую, всё недосуг этим заняться. Обороты могут скакать на ХХ по нескольким причинам. 1. Износ плунжеров в ТНВД и неправильная регулировка Цикловой подачи (вместе с резистором). И резистор может влиять, но тогда должна постоянно гореть ошибка Р1131 2. Если с ТНВД всё в порядке, тогда может моросить переменный резистор электронной педали газа. Этот резистор находится под капотом и к нему идёт тросик от педали газа. (я у себя менял этот резистор. Он стоит недёшево, но чинить его очень не просто). 3. могут быть и другие причины. Здесь на форуме не один раз люди поднимали эту тему. Можно поискать, почитать. Я уже не помню у кого чем вылечивалось.

Если с резистором что-то не так, то в большой степени вероятности вылезет ошибка Р1131 "Ошибка цикловой подачи или корректирующий резистор"

Поддержу АОВа. Рамный джип не для гонок. УОЗ пораньше - да. Я у себя так делаю. Вот список запчастей (мне делали кап ремонт в 2015году. до сих пор езжу, только в 2021 году пробило прокладку ГБЦ, пришлось поменять.) 2,5 АКПП 7 мест 2002г.в. И прокладку ГБЦ, говорят, лучше ставить самую толстую. Там бывает выбор из трёх значений.

Не думаю, что ЕГР как-то может помочь при запуске холодного двигателя (я про наш 2,5 с мех. форсунками). Дизель заводится с полоборота коленвала. Никакие газы ещё не успели нагреться. А если долго крутить стартером на морозе то, опять же, пока не схватит мотор, нету там нагретых газов.

Я себе год назад поменял полностью всю трубу. Всё неоригинал. То ли 4 куска, то ли 5 кусков трубы. Все куски по-отдельности продаются. По крайней мере в Москве их можно заказать с отправкой СДЕКом или другой транспортной компанией. По моим прикидкам, этот неоригинал служит 5-6 лет, в зависимости от пробега и климатических условий. У меня крайний кусок со стороны багажника прослужил 6 лет (мои пробеги годовые 11 - 13 тыс км.). Проще всего найти на авито (там новые детали предлагаются).

Совет прочитать ошибки на хорошем сканере. Лампочка мигает на приборке, предупреждая, что есть неисправность по электрической части.

Может ошибка висит до сих пор? И аварийный режим остался. Нужно как-то сбросить ошибки и посмотреть, что сканер покажет. Профессиональный сканер, видимо, нужен. Я так думаю, что раздатка может уходить в аварийный режим не только из-за датчиков АБС, но и при неисправности других датчиков

Да, но переделка CRDi на TDI не три копейки. Там денег стоит прилично. Но, если нет другого выхода, то вероятно имеет право на жизнь Про АКПП - я почитал ту ветку старую про переделку. Там говорится, что нужно ставить обманку для сопряжения АКПП с переделанным двигателем. Т.е. нужно пытаться выйти на тех людей кто в той ветке чата имели отношение к такой переделке. Там даже есть номер телефона одного владельца с такой системой.

А в чём там прикол? На CRDi насос высокого давления тупой как валенок. Его задача только давление держать в общей рампе... Или речь идёт о полной замене всех форсунок с ликвидацией рампы и установке ТНВД распределительного типа?

Смотри нижнее крепление генератора. Если отверстие в ухе овальное, то нужно втулить (втулку ставить) Бывает ещё экзотическая неисправность (вероятность небольшая, но проверить нужно). Если болт коленвала слабо затянут и начинает откручиваться, либо стоит не родная шайба болта коленвала (меньшей толщины чем нужно) - то шкив коленвала начинает болтаться и при этом разбивается паз в отверстии шкива под шпонку. Новый шкив стоит 4-5тыс.р. Тут как раз есть взаимосвязь между разбитым нижним креплением генератора и болтающимся шкивом. Они помогают друг другу разбалтываться.

Дружище, тебе нужно к электрику смотреть генератор. А скорее всего чинить его. Правда, я своего гену два раза чинил, но в конце концов всё равно купил новый неоригинал. Все проблемы сразу пропали. Новый гена неоригинал стоит недорого по сравнению со стоимостью его ремонта. Лампочки моргают из-за генератора. И при сильном повороте руля пред перегорает - это связано с приводными ремнями ГУРа и генератора. Они висят на одном шкиве. Где-то что-то у тебя клинит. Либо в ГУРе либо в самом генераторе. Ещё необходимо проверить крепление нижнего болта генератора. Если ухо в отливе двигателя разбито, то нужно ставить втулку предварительно рассверлив отверстие. Это наиболее часто встречающаяся неисправность на 2,5

А точно у тебя 2.9? Обычно именно на 2,5 ставят механический ТНВД. Чтобы такое делали на CRDi я что-то не припомню

Обычно делают наоборот "Кнопку Льва" - это когда принудительно муфта разомкнута и на передок не идёт момент. То есть, машина становится заднеприводной и таким образом экономится топливо и продлевается срок службы муфты (многодискового сцепления). Чисто теоритически, можно принудительно замкнуть муфту, чтобы было 50 : 50, но в этом случае теряется преимущество ТОДа. Полный привод становится жёстким и ездить можно только на скользских, рыхлых и сыпучих поверхностях так, чтобы передняя ось могла проскальзывать относительно задней оси. Т.к. получается что мы замкнули межосевой дифференциал.

Чисто теоритически, я так понимаю, что с раздаткой ТОД передний мост всегда в зацеплении с передним карданом. Таким образом, только ЭБУ раздатки управляет через пакет фрикционов (могу ошибаться в терминах) передачей момента на передний кардан. От 0% до 50%. Ну, а данные о необходимости передачи момента на передок ЭБУ берёт от множества всяких датчиков и в том числе от датчиков АБС. Отсюда следует, что если считать, что этот пакет фрикционов (муфта в раздатке) полностью исправен, то проблема будет либо в ЭБУ либо в датчиках. Ну, а третий вариант - это износ муфты в раздатке, т.е. этих фрикционов. Ооо! Прочитал в книге, что в аварийном режиме, ЭБУ раздатки ТОД отключает передок. То есть, держит муфту в разомкнутом состоянии (не сжимает пакет фрикционов). Но при этом, в режиме ЛОУ (LOW) - пониженная работает 50 : 50 Короче говоря, если из-за отсутствия сигнала от одного из датчиков АБС раздатка уходит в аварийный режим, то в этом случае, передок не будет подключаться в автоматическом режиме от слова совсем. А пониженная по-прежнему будет работать!

С раздаткой ТОД я не подскажу... Это скорее подскажут те, у кого 2,9 Интересная у тебя комплектация... 2,5 , ТОД, АБС Уж не Европейская ли машина? Может ещё и кузов оцинкован?

Нужно побольше информации. Тип раздатки, какие лампочки на панели горят/не горят, мигают не мигают. АБС тормозами управляет. Не думаю, что она может влиять на систему полного привода. Тем более, что в некоторых комплектациях вообще нет АБС.

О как ! Вот это поворот! Это может быть очень ценной информацией. У меня также стоит штатная сигналка со своей сиреной и своим брелком. Но я ей не пользуюсь. Поверх штатной ещё до кучи стоит Старлайн с функцией дистанционного запуска (с другой своей сиреной). Старлайн иногда подглючивает.

Самая основная мысль заключается в том, что в первую очередь нужно убедиться в надёжности контакта массового провода на корпус ДВС. Вторая мысль - это прозвонить массу в проводке (это когда масса идёт по проводам от ЭБУ, а в ЭБУ масса поступает с кузова и там тоже могут окислиться контакты)

Не совсем понятно, массу этот датчик берёт с двигателя или нет. "Измерьте напряжение между выводом "2" и заземлением". Я так понимаю, что нужно попробовать, считая, что масса - это корпус двигателя. И тут возникает вопрос: надёжно ли закреплён массовый толстый провод на корпус двигателя и не окислился ли его контакт в месте соприкосновения. Имейте в виду, что на стартер идёт свой отдельный массовый провод.

Нужно по электро схеме посмотреть принцип работы датчика. Если один из контактов - масса, то нужно прозвонить её на кузов.

В аварийном режиме ЭБУ принимает значение темп. ОЖ = 80гр. а это как раз нормальный режим почти прогретого двигателя, поэтому и перестаёт троить. (Пункт 2. это как работает ДВС в аварийном режиме) А если заводить двигатель со снятой фишкой датчика, то на всякий случай ЭБУ в момент запуска принимает температуру = минус 20гр. (льёт топлива много и делает УОЗ раннее)

Всё правильно, горит чек и мотор переходит в аварийный режим (потеря сигнала от датчика). Насколько я понимаю, у этого датчика два контакта. Вероятно, один из них - масса. Вот она то и часто "моросит". То потухнет, то погаснет. Либо плюс идущий на датчик "моросит". Дело в контактах где ЭБУ и в проводке до блока ЭБУ. У меня такое было, но с датчиком давления и темп. воздуха во впускном коллекторе. Пришлось кинуть отдельный провод с минуса аккумулятора на оранжевый провод датчика (у него всего 4 вывода).

Напиши какой конкретно датчик температуры. Есть их несколько. А мини сканером ELM не пробовал сканировать ошибки с датчиком и без датчика? (при снятой фишке). Может коротит проводка на датчик на массу либо наоборот, теряет связь с массой. Со снятой фишкой работает в аварийном режиме.

Наш мотор 2,5 не холодный. Он TDI, не CRDI, и вообще, склонен к перегреву. Он быстро нагревается под нагрузкой. Просто на ХХ очень долго прогревается, но прогревается, в отличие от CRDI которые остывают на ХХ У нас даже нет электро подогревов воздуха для салона. Достаточно, немного проехать под нагрузкой и печка начинает греть хорошо.