Урюпа

Всё правильно, горит чек и мотор переходит в аварийный режим (потеря сигнала от датчика). Насколько я понимаю, у этого датчика два контакта. Вероятно, один из них - масса. Вот она то и часто "моросит". То потухнет, то погаснет. Либо плюс идущий на датчик "моросит". Дело в контактах где ЭБУ и в проводке до блока ЭБУ. У меня такое было, но с датчиком давления и темп. воздуха во впускном коллекторе. Пришлось кинуть отдельный провод с минуса аккумулятора на оранжевый провод датчика (у него всего 4 вывода).

Напиши какой конкретно датчик температуры. Есть их несколько. А мини сканером ELM не пробовал сканировать ошибки с датчиком и без датчика? (при снятой фишке). Может коротит проводка на датчик на массу либо наоборот, теряет связь с массой. Со снятой фишкой работает в аварийном режиме.

Наш мотор 2,5 не холодный. Он TDI, не CRDI, и вообще, склонен к перегреву. Он быстро нагревается под нагрузкой. Просто на ХХ очень долго прогревается, но прогревается, в отличие от CRDI которые остывают на ХХ У нас даже нет электро подогревов воздуха для салона. Достаточно, немного проехать под нагрузкой и печка начинает греть хорошо.

Первым делом - замена масла и фильтра. Мне помогло. У меня выбивало заднюю передачу со стуком. Даже после частичной замены масла перестало выбивать. Потом и фильтр поменял. Вот уже восьмой год езжу и не жалуюсь на АКПП Тут моё личное ИМХО, что для нашего допотопного агрегата супер пуперное синетическое современное масло только хуже делает. Проскальзывает то, что должно иметь трение. Короче, говоря, лить нужно то, что было рекомендовано в начале 2000-х годов.

А точно, твой 2,5 чистокровный кореец? Бывали экземпляры 2,5 из Европы. У европейских машин морозоустойчивость лучше. Сложно сказать по какому датчику ЭБУ капитулирует. Учитывается и темп. топлива в ТНВД и темп. воздуха во впускном коллекторе. Попытка греть датчик забортного воздуха - ничего не даёт.

Есть система самодиагностики климатика. По её итогам, хотя бы будет понятно есть ли обрыв цепи или кор.замыкание. А то, может быть вылезут другие коды. (читать сначала нижнюю картинку, а потом верхнюю)

Насколько я понимаю, у климатика несколько температурных датчиков. Могу ошибаться, но мне казалось, что датчик забортного воздуха находится где клюв капота перед вентиляторами радиатора кондиционера, соответственно, провод от него идёт через всё подкапотное пространство.

Забавно про ЕГР. Изначально этот мотор конструировался без турбины и без ЕГР. Клапан ЕГР присобачили уже впоследствии. Можно поподробнее, из личного опыта описать насколько дольше прогревается и как падает мощность при закрытом клапане (закрытом хоть временно, хоть навсегда) ? Только пожалуйста без цитирования "умных" статей про чужие клапаны ЕГР, которые контролируются электроникой. И там, действительно может и мощность падать и прогрев увеличиваться из-за того, что электроника управляет подачей топлива с оглядкой на ЕГР.

Может перегнил провод от датчика до блока климатика?

А кто и по каким симптомам приговорил этот датчик? Нужно порыться тщательно на форуме. Я помню, что-то было про это дело.

Обычно это происходит когда разбито ухо в отливе мотора. Ухо в которое вставлен нижний болт генератора. Если отверстие в алюминиевом ухе овальное, то нужно рассверливать и втулку туда вставлять.

Частая причина бывает в самом потенциометре. Я у себя ставил новый. Если не он, то могут врать датчики или электороклапаны (они встроены в корпус датчиков) на ТНВД. Если бы у меня было такое, то я бы сделал так: подключив мини блютус сканер, на смартфоне смотрел бы два параметра - обороты двигателя и процент нажатия педали акселератора. Если во всех режимах и на ХХ и в движении есть прямая зависимоть оборотов от процента нажатия, то это значит, что сам потенциометр в порядке. И вот если окажется, что в движении при отпущенной педали газа (сканер показывает 0% нажатия) обороты висят большие, значит нужно копать в ТНВД. Если не ошибаюсь, одна из программулин для смартфона, позволяет вывести на экран сразу несколько виджетов. То есть, одновременно видны несколько параметров.

Педаль газа электронная? То есть, от педали тросик идёт под капот к потенциометру (переменному сопротивлению) ? И вообще, сам ТНВД - электронный или механический?

Всё ж таки, справедливости ради, нужно отметить, что: По нашим временам и ценам, даже если машина вся делана-переделана и пробег занижен (скручен), НО если машина на хорошем ходу, с рабочим полным приводом, рабочим кондиционером и не фатально ржавая (без сквозных дыр), на дизеле - не может стоить менее 400 тыс. Если в продаже много подобных автомобилей по цене ниже 400 тыр, то это всего лишь означает, что у машины на подходе и мотор и подвесон и коробас и выхлопная система и т.д. т .п. Мой Терракан 2,5 выпуска 2002 года. Двигатель откапитален в 2015 году (125000руб), новый генератор, новая вся выхлопная (20 000руб), новый насос ГУР, новая помпа, новый комплект ремня ГРМ, новые задние тормозные диски и полностью перебраны все тормоза (все новые поршеньки тормозные и резинки-сальники). Одни только тормоза + 20 000руб. Чтобы исправно работал кондиционер (у меня климат-контроль) за эти годы я потратил более 15 000 руб. Новая летняя резина около 25 000руб. И тут спрашивается: а продам ли я его менее чем за 400???

Выглядит машина очень бодро. И цена не низкая. Вполне возможно, что машину реально хорошо привели в чувство перед продажей (вложили деньги и нет смысла дёшево отдавать). Смущает только четыре раза продавалась при двух владельцах. Вот с этим нужно разбираться. То что пробег скручен, так это у 98% всех машин на вторичке он скручен.

Я бы сказал, что пробег занижен. Неплохо было бы видеть состояние водительского сидения, там боковины из кожзама и они быстро протираются и рвутся. А фото сделано специально так, чтобы не было видно низа вод. сидения. То есть, делали фото со смыслом или умыслом. Ручка АКПП затёрта прилично. У меня пробег 256 000 моя ручка меньше затёрта (рука мозолистая была?). Смотрите задний бампер. Он новый без коцок и царапин на погрузочной высоте. То есть, бампер задний либо менялся либо красился недавно. У меня стойкое впечатление, что пятая дверь и задний бампер красились недавно, перед продажей. И ещё, - машина три раза продавалась на Авито, теперь четвёртый раз продаётся, А СОБСТВЕННИКОВ ТОЛЬКО ДВА.

Развал передних колёс регулируется специальными развальными пластинами. То есть, подкладываются одна, две, три - сколько нужно пластин пока колесо не встанет ровно. MB176288A и MB176289A вот они. По 50 руб стоят.

Да, понял. Реле "F". Попробую его реанимировать. Я вчера делал эксперимент в вялотекущей пробке. Без вентилятора интеркулера температура воздуха на впуске держалась около 60 гр. а с включенным вентилятором - стабильно 53 гр. (в смысле, повышалась до 57, но сразу спадала при не быстром движении до 53) На улице температура была 23 гр

А у меня последнее время вентилятор интеркулера под капотом стал включаться при 58 градусах воздуха на впуске и потом совсем не выключается. Даже после пары часов стоянки, заводишь мотор а он опять крутится. Видать контакты релюхи залипают. Кто-нибудь знает, какая реле и где она находится?

Я глянул у себя. У меня он отключается когда стартер крутит.

Интересная тема. Надо будет посмотреть повнимательнее у себя. Но, на вскидку, я припоминаю, что иногда я спецом отключаю кнопкой климатик перед тем как заводить мотор. Соответственно сам он (климатик) не отключается.

Hyundai Terracan (2001 - 2006). Дополнительная информация. Сверловка (PCD): 6x139.7. Вылет (ET): 35 - 35 мм. Диаметр центрального отверстия (DIA): 106.2 мм. Крепеж к ступице: Гайка. П.С. Это я скопировал из интернета. Очень важно, чтобы ЦО у дисков было равно или более 106,2

В середине июля приеду в Урюпинск. В Контакте мой id396741667

Пардон, забыл указать размерность резины: 245/70R16

У Бриджстоуна есть бюджетная модель АТ резины, которая на заводе ставится на джипы. Но эту модель (не помню название, можно посмотреть на Авито и в Юле) все сразу снимают с дисков и продают, а себе ставят нормальную резину. Примерно как на Патриотах, все снимают заводскую Рапид Ривер и продают на Авито.