Урюпа

Ну, в первую очередь, конечно, нужно исключить влияние колёс. Даже с хорошей резиной если сам диск кривой, балансируй не балансируй, будет вибрация. Я года два/три назад столкнулся у себя с непонятной вибрацией, но на разных скоростях. Мне помогла замена крестовин. НО, вместе с крестовинами мне заменили ещё сайлентблоки задних рычагов. Дык вот, я колёса исключил когда поставил летние колёса (комплект на дисках) вместо зимних.

Я тоже склоняюсь к прокладке ГБЦ. Когда дырочка (трещина) мизерная, то пузырей нет и кипит редко, когда совпадут несколько разных условий. Я писал недавно как я полтора года ездил подливая постоянно антифриз в бачок. Крышку радиатора менял и всё такое. В итоге, всё же пошли пузыри и нашли дырочку в прокладке.

ОФФ Я позапрошлым летом неделю чинился в Чехове. Ехал в отпуск в Волгоградскую область и на трассе М2 у меня обломился болт коленвала и часть болта с резьбой осталась внутри коленвала. Ночью я на эвакуаторе приехал в Чехов и с утра стал обзванивать все автосервисы. Многие сразу шарахались от дизеля, типо с дизелями не работаем совсем. Удалось найти два сервиса, которые согласились. На галстуке притащили меня к тем кто ближе был. Машину оставил, а сам уехал на электричках в Зеленоград.

У меня такое было но на двигателе 2,5. В моём случае, как сказали сервисмены: "Через выпускной клапан стреляет во впуск". То есть, по разным причинам, когда уже начинает открываться впускной клапан на каком-то одном цилиндре, вЫпускной клапан ещё не закрылся до конца. Либо он (выпускной) вообще не плотно закрывается. На 2,5 восьмиклапанном, у нас между стержнем клапана и рокером какие-то пластмассовые хреновинки имеются. они держат какую-то тарелочку металлическую. Короче говоря, эти хлипкие пластмасски могут иногда ломаться и рокер не прижимает плотно седло клапана. Не знаю, на 2.9 есть гидрокомпенсаторы?

Только сейчас мне в голову пришла мысль. В таких случаях чаще всего оказывается виновата электронная педаль газа. То есть, сам потенциометр под капотом рядом с топливным фильтром (переменный резистор). Когда он не исправен, он сам и газует на определённых оборотах и зависает и рывками может газовать. Как его проверить я писал когда-то здесь на форуме. Если найду скину ссылку на тот топик.

Всего лишь предположение: у меня нечто похожее было. В итоге я понял, что когда вакуум не полностью втягивает или вытягивает шток актуатора привода переднего моста, зубья шестерёнок в редукторе не до конца встают на свои места и с сопротивлением друг дружке туго крутятся. В моём случае всё решилось прочисткой контактов группы эл.магнитных клапанов на правом крыле около аккумулятора. Эти клапана переключают направление вакуума вперёд/назад. Сама лягушка актуатора у меня оказалась герметичной.

Вполне возможна даже такая ситуация, когда в процессе ремонта всплыла муть и грязь (или попала снаружи) внутри ТНВД и засорила прецизионную систему плунжеров.

Я не очень силён в топливной аппаратуре. Но здесь же у нас ТНВД - распределительного типа. Если все форсунки в норме, значит либо нужного давления солярки не выдаёт насос (тнвд), либо не правильно распределяет по цилиндрам либо что-то не так с обраткой. Обратка плохо сливается через болт обратки и создаёт противодавление в трубках форсунок. Первая и самая простейшая проверка - это шланг обратки в бутылку пластиковую засунуть и посмотреть какой напор обратки идёт на ХХ. Должно много литься. А если на оборотах, то и тем более сильный напор должен быть.

Это всё зависит от влажности воздуха и температуры. Как бороться я не знаю. Не понятно в каком месте контакт окислился. Там же "минус" (масса) туда идёт по проводам откуда-то от ЭБУ (или "плюс"). Контакт может теряться в самом неожиданном месте. Я у себя пропшикал смазкой для контактов все коннекторы которые приходят в корпус ЭБУ Вероятно, и все коннекторы в приборке нужно пропшикать.

Вот что нашёл:

Я что-то уже подзабыл как там было. Мет. прокладка Аджуса . Парни помогите вспомнить как там разные толщины обозначаются!

Я угадал. Пора менять прокладку ГБЦ. Бери самую толстую из трёх вариантов толщины.

Вопрос только в том, реально ли выросла температура ОЖ или это только неверные показания датчика были. Это может быть "звоночек" о том, что есть микроскопический пробой прокладки ГБЦ. У меня позапрошлым летом такое было. Иногда (подчёркиваю, не всегда, а изредка) закипал мотор. Выплескивало антифриз. После долива антифриза, какое-то время всё было нормально. Потом опять закипает. Я так полгода ездил. Потом в сервисе нашли дырочку мизерную в прокладке. После установки новой прокладки сейчас езжу год, всё в норме. Вернее сказать, было так: пока уровень ОЖ в радиаторе был в норме, не грелся. Но постепенно антифриз куда-то уходил и когда уровень снижался, мотор закипал. После долива опять какое-то время было норм. Я и пробку (крышку) радиатора поставил новую, но это не спасло. В итоге, виновата оказалась дырка в прокладке.

А номер ошибки можешь написать? По температуре ОЖ чек всегда загорается.

А раздатка TOD? Может там рассыпались внутренности и клинят при движении вперёд? Или сцепление заклинило (рассыпалось)

Подтвержу теперь и в 2023 году. Езжу и на АКПП не жалуюсь. С 2014 года уже 9,5 лет Масло так и использую Eneos Dexron II минералку

ШРУСы разные. Отличаются количеством шлицов. И даже диаметром отверстия могут отличаться. И на глубоко б/у-шной машине очень полезно посчитать это кол-во шлицов и измерить диаметр вала привода. Т.к. любители колхозники могли вкрячить привода не родные.

Возможно крестовины нужно поменять. Шприцевать бесполезно. У меня было такое.

При измерении компрессии значение должно быть близко к 20 Так что, капиталку делать по-любому. Конечно, и турбина может быть виновата (в том, что гонит масло). Но всегда для начала нужно отсечь более простые в ремонте причины, чтобы не тратить понапрасну силы, время и деньги.

Сейчас меня осенило. Почему с новым картриджем больше масла стало сосать. Мне кажется, это легко объяснимо. Обновлённая турбина быстрее раскручивается, быстрее набирает обороты и соответственно больше сосёт воздуха через воздушный фильтр, а попутно и из сапуна!

И, кстати, то масло которое турбина высасывает из сапуна вентиляции картера (это при плохом или забитом воздушном фильтре, либо при совсем аховом состоянии с компрессией), понятное дело, она закидывает в интеркулер. Т.е. и в верхнем патрубке тоже будет масло. И ещё, в некоторых случаях брызги масла могут даже попасть на сам воздушный фильтр. Чёрные пятна могут появиться на бумажной гармошке фильтра. У меня были несколько раз такие случаи: один раз свежий воздушный фильтр намертво забило соцветиями высокой травы когда я катался в полях где нет накатанных грунтовых дорог. Когда я выскочил на асфальт и до дома долетел 200 км с большой скоростью (большие обороты), то у меня даже забрызгало воздушник маслом и уровень в картере уменьшился литра на полтора. В другой раз, я покатался по пескам (мини пустыни такие на границе Волгоградской и Ростовской областей), там тоже в глубоком песке на пониженной на больших оборотах приходится ехать. Уже наученный горьким опытом, вожу с собой запасной фильтр. Выскочил на асфальт, уровень масла опять упал, из возд. фильтра клубы мелкой песчаной пыли выбиваются. Масло долил, свежий фильтр поставил. Масло сосать перестало. Это было у меня года 3-4 назад. До сих пор езжу, с турбиной ничего не делал. Расход масла совсем не большой.

А патрубок снимаешь который от воздушного фильтра идёт? Очень часто бывает так, что из-за некачественного воздушного фильтра или просто забитого пылью, высасывает масло через сапун из под клапанной крышки. Это обычное дело, когда изношена поршневая группа и низкая компрессия. Первым делом - поставить хороший качественный воздушный фильтр. Вторым делом, можно установить сепаратор в разрыв шланга сапуна (вентиляции картерных газов). Может так случиться, что и турбина тут ни при чём.

Забыл сразу написать, что у нас два датчика температурных (об этом тыщу раз уже было писано на форуме). Один датчик с одним выводом даёт показания только на приборку. ЭБУ получает данные о температуре от другого датчика с двумя выводами. Работоспособность датчика для ЭБУ легко проверить не открывая капот. Подключив мини сканер ELM327 версии 1.2 (версии ниже 2.0) на смартфоне видна температура антифриза, которую видит именно ЭБУ. При этом, на приборке могут быть совсем другие показания стрелки.

Зимой по городу расход 20литров (особенно если с прогревами утренними, мотор молотит пока снег очищаешь) это нормально. Имеется в виду старый мотор с пробегом за 200 000 км, старый ТНВД, форсунки и прочее. Тем более, если в АКПП, раздатке и мостах залита не супер синтетика (масло). Пока после ночи раскатаются редукторы в мостах и АКПП он уже сожрёт много литров топлива. Тем более, по городу мы ездим на 3-й передаче. Если бы АКПП была пятиступкой, то сразу на литр-два меньше бы был расход. По трассе (если не по снегу, а по асфальту) расход падает до 11,5 - 12 литров на сотню. Я имею в виду реальный расход с учётом недоливов на АЗС, то есть если залить под пробку, проехать 200 км туда и 200 км обратно и на той же заправке, на той же колонке опять залить под пробочку. И тогда будет понятно сколько сгорело топлива за 400 км. У меня и летом по городу меньше 16-17 литров на сотню не получается, а уж про зиму я и не говорю... Сейчас у меня городской расход увеличился по сравнению с тем, что было 8 лет назад. Т.к. везде понатыкали лежачих полицейских и светофоров у нас увеличилось раза в три. П.С. В раздатку конечно нужно заливать хорошее масло SP III , в задний мост тоже можно не жалеть, а вот в передний редуктор нет смысла. В него насасывается много воды через сальники когда ездим по лужам или через брод. Тут лучше каждый год менять не дорогое масло, чем залить один раз дорогое и не менять его. Ну, а в АКПП жижы так много, что можно разориться на синтетике. Тем более, что за топливо мы платим в рассрочку по немногу, а за масло нужно вывалить сразу всю сумму.

Очень вероятная причина: пробой прокладки ГБЦ. Когда там мааасенькая дырочка, то пузыри в расширительном бачке можно не заметить сразу. Так как, не постоянно газы пробиваются в антифриз, а только при большой нагрузке (обороты в гору). Часть жижы выдавливается и выкипает. Уровень антифриза падает, появляется воздушная паровая пробка (из-за неё кстати, и не всасывается обратно жижа из расширительного бачка при остывании) и таким образом, машина начинает кипеть и на низких оборотах. Если выгнать воздух из контура охлаждения и долить до нормы антифриза, то какое-то время машина перестанет греться. До тех пор, пока опять не выкипит часть жижы и не насосёт воздуха. После этого всё по-новой будет повторяться. Таким образом, индикатором подобной неисправности (воздух в контуре охлаждения) является невсасываемость жижы из расширительного бачка за ночь при полном остывании мотора.