Урюпа

На днях, установил шайбы толщиной 1,5 мм под клапан, управляющий заслонкой сброса давления турбины. Разница заметна. В лучшую сторону. ЕГР у меня заглушен. Теперь, в городском потоке уже не чувствую себя ущербным. Бойко езжу в среднем ряду, иногда вылезая в левый. Никакого чёрного дыма при разгоне под нагрузкой нет. Мне кажется, что дымят дизеля у которых ЕГР НЕ заглушен. Ещё важный момент: периодически нужно менять прокладку выпускного коллектора! У меня старая прокладка была съедена в хлам.

Установил новую турбину, езжу теперь как нормальный. И мощность и приёмистость появились. ВОПРОС: куда можно сбыть старую турбину? По идее, там можно новый картридж установить. Покупает кто-нибудь бу турбины для дальнейшей переборки?

А про НС-синтетику слышал и чем она например от ПАО-синтетики отличается или от эстеровой? Немного в суть окунись потом не будешь всю синтетику в кучу собирать. С нашим "Тараканьим" рылом (особенно с 2,5) без НС, ПАО и особенно эстеров, - ну никак не обойтись Я обеими руками именно за настоящую синтетику. Я считаю не совсем правильным переплачивать за смесь минерального масла с небольшой долей синтетических присадок, которую называют полусинтетикой. Прав ли я, думая, что при интервалах замены масла 6500 - 7500 км или раз в полгода лучше пользоваться хорошей честной дорогой минералкой класса CH, CI чем полусинтетикой класса CD, CF ???

Высказываю "крамольную" мысль: моторное масло бывает только двух видов - минералка и синтетика 100% Все инсинуации насчёт полусинтетики, частичной синтетики и прочих смесей - маркетинговый ход. Есть базовое масло, чаще всего минералка. Если в него добавить так называемый пакет синтетических добавок присадок - получаем якобы полусинтетику. Но, дорогие мои, основа то осталась минеральной. Тезисы: 1. хорошая дорогая минералка лучше дешёвой полусинтетики 2. Даже недорогая и малоименитая синтетика (FULLY SINT) лучше очень дорогой полусинтетики. Какие соображения по этому поводу?

Я промазывал герметиком высокотемпературным. Всю зиму отъездил, не знаю как там сейчас дела обстоят. Вот, на днях, когда буду турбину менять, посмотрю... Почему из нержавейки предпочёл заглушку - потому что из алюминия прогорает быстро. Там же температура газов высокая., прожигает на раз... И к тому же, халявная нержавейка толщиной 0,8 или 0,9 примерно в гараже валялась уже много лет.

Смело ставь и парься! У тебя 2,5 без всякого контроля электроники за ЕГР. Точно будет лучше. В крайнем случае, вынуть заглушку - дело 15-ти минут. Я сам лично вырезал из нержавейки заглушку, сам лично ставил её на свой аппарат и сам лично убедился в пользе данного события! Могу даже поделиться куском нержавейки. Можно списаться в Скайпе, пиши в личку.

Это я попробую сделать. Спасибо за совет! Опять взываю к коллективному разуму! Не могу поиском найти здесь на форуме пост про работы по замене турбины на D4BH (2,5). Может быть кто-то помнит где искать? Я точно помню, что кто-то уже писал куда подлезать, в какой последовательности что откручивать, какие ключи понадобятся и прочее. Антифриза сколько то нужно будет сливать, чтобы не текло из трубок водяного охлаждения турбы?

Давление то никто и не мерял. Вполне возможно, что оно в норме. НО, предыдущая турбина то сдохла! И это была не родная, её уже меняли до меня. А про сетку маслозаборника у меня фобия из-за того, что когда-то в юности, лет пятнадцать назад я таким образом убил мотор УЗАМ 412 на Москвиче 2141. Начала моргать лампочка давления масла, я думал - датчик барахлит. Одним прекрасным днём мотор заклинил в движении. В сервисе, когда сняли поддон картера, - мне показали причину: комок грязи из обломков всяких рассыпавшихся прокладок и сальников забил сетку маслозаборника и было хроническое масляное голодание. В результате задрало коренные вкладыши. П.С. Первопричиной рассыпавшихся прокладок и сальников было моё увлечение по-молодости всякими разными присадками в масло. Сейчас я очень осторожно отношусь к присадкам.

Ну, я так понял, что именно наполовину забитая грязью сетка маслозаборника вместе со слабым давлением масла (масляный насос при пробеге более 150 000 км уже не так сильно качает как в молодости) могут являться ПРИЧИНОЙ масляного голодания, которое и убивает турбину! Обидно, если не получится очистить эту пресловутую сетку

Ещё один вопрос вдогонку: есть у нас сажевый фильтр или нет ни фига?

Купил новую турбину. Планирую сам её установить. Не могу поиском найти здесь на форуме пост про работы по замене турбины на D4BH (2,5). Может быть кто-то помнит где искать? Я точно помню, что кто-то уже писал куда подлезать, что откручивать, какие ключи понадобятся и прочее. Я так понимаю, что нужно будет генератор снимать чтобы открутить трубку маслоподающую? Хочу проверить на герметичность и промыть/продуть все масляные магистрали, которые на турбину и с неё идут. Какие ещё траблы могут меня подстерегать? Хочу подготовиться заранее. Также, планирую снимать поддон картера двигателя и прочистить сеточку маслоприёмника (замочить в растворителе). Каки есть соображения по этому поводу?

Я когда менял масло в двигателе, влезало около 6 литров т.е. можно покупать 6-ти литровую канистру. Только на долив ещё литрушечка нужна будет. А уровень смотрел на жёлтом щупе? Не на красном? По поводу выбора масла, моё имхо, в лето нужно брать масло не ниже ..W40, а лучше ..W50. То есть, 5W40, 5W50, 10W40. Масло 5W30 - оно жидкое, для зимы.

Интересная тема. Расскажи что вышло из этой затеи?

Сам готовлюсь к такой же процедуре (моя турбина дует исправно, но при этом сильно хрюкает). Говорят, что восстановленные турбины живут не более 2-х , 3-х лет. Слишком ювелирная точность и высокое качество подгонки и сборки требуется, чтобы гарантировать долговечность работы турбины. Поэтому сами производители не ремонтируют свои турбины (высококачественный ремонт по цене равен производству новой турбины). Но, с другой стороны, если машине уже 12 лет... что с нами будет через 3 года? Скорее всего, я себе поставлю восстановленную, т.к. цены выросли несоизмеримо с зарплатой и выделить из семейного бюджета 45 тыщ на новую турбину представляется очень затруднительным. Как говорится, были б деньги и сама машина была б новая.

Мне сдаётся, что наш клапан ЕГР не настолько умный чтобы грамотно справляться с этой темой. Он не контролируется электроникой, как в более современных моделях. То есть, видимо, он должен уметь это делать, но грамотно ли он это делает после пробега 200000 км? Второй тезис: через отверстие клапана ЕГР ОГ (отработанные газы) движутся в сторону впускного коллектора (ресивера), то есть давление ОГ, по идее, превышает давление наддувочного воздуха. Мне кажется, что движение в обратном направлении не предусмотрено вовсе.

Моторчики - одинаковые. НО колодки с проводами - РАЗНЫЕ ! Я когда менял моторчик именно заднего омывателя, заказал задний, но прислали мне, понятное дело, - передний. Я со старого мотора колодку отрезал и приделал её к новому переднему. Всё работает. П.С. Добраться до бачка в правом переднем крыле - тот ещё секс! Пистоны пластиковые не выкручиваются, приходится их срывать. Хорошо, хоть, что в обычном автомагазине можно купить десяток новых похожих пистонов.

Приму в дар или куплю РАБОЧИЙ б/у актуатор АКПП (датчик нейтрали, переключатель нейтральной передачи АКПП) 45895-H1150 для Терракана 2,5 (101л.с.) D4BH Симптомы: не дублируются на приборке показания положения рычага АКПП не включаются огни заднего хода, не включается парктроник (не штатный) не подключается пониженная 4L т.к. она не видит, что рычаг стоит в нейтрали. Диагноз поставили на сервисе, лазили с компьютером по машине, искали причины и сказали, что дело в актуаторе. Машина на нейтрали - заводится. Если рычаг в драйве или в положении заднего хода - не заводится (так и должно быть)

В моём Терракане: в СиДи чейнжере диски с нео джазом (если точно, то Жак Люсье трио), на флешке - Мумий Тролль, а на радио - "Маяк". Дело в том, что на работе все 8 часов звучит музыка и реклама по радио и я устаю от неё. В машине слушаю новости и всякий жизненный трёп ведущих "Маяка" - Стиллавина и Вахидова по утрам и других, по вечерам. С женой приходится включать "Релакс" радио. А с сыном - Мумий Тролля или "Детское радио" (ему 8 лет)

Немного почитал, всё не осилил. ИМХО все умные выкладки верны когда вся эта громоздкая система работает правильно. Если лишняя сложная надстройка начинает от старости барахлить, то вреда от неё больше чем пользы. Другой момент: где-то прочитал слова опытного дизелиста - "Во впускной тракт ничего кроме чистого воздуха поступать не должно. Убирайте все приблуды, которые позволяют попадать всякой гадости в ресивер". ИМХО я ему верю.

Я посчитал серьёзным доводом в пользу того, чтобы ставить заглушку снизу между клапаном и мет. трубой отработанных газов - то, что, в другом случае (т.е. сбоку), при определённых условиях, появляется вероятность свернуть резьбу в корпусе ресивера, который сделан из силумина/алюминия со всеми вытекающими последствиями. Ну ещё, для себя я решил: что, чем на более ранней стадии перекрыть, тем - лучше. ОГ (отработанные газы) не будут попадать в корпус клапана ЕГР и исключены любые утечки ОГ в любую сторону.

Делюсь своим собственным опытом: на той неделе (февраль 2015г.) в моём авто оборвался этот ремень балансиров. Пробег его составил 50 000 км (общий пробег 180 000 км) Я планировал менять комплект ГРМ, когда будет 60 000 км, но не угадал. В результате обрыва: метки прилично сместились, обломились 4 рокера. Резюме: максимум после 40 000 км ремень балансиров нужно либо срезать, либо менять на новый с проверкой, что валы балансирные крутятся свободно и ничего не заедает.

Вопросик возник у меня: за одинаковые деньги можно купить свечи накала Mobis 36710-42510 (98мм) и 36710-42550 (110мм). Обе они предназначены для Терракана 2,5 В чём подвох? Кто какие ставил? С моей точки зрения, чем длиннее, тем лучше. Кто, что скажет?

В июле 2014 в Майкопе, в черте города Форд Рэнджер (пикап) заправляли только на Федеральных АЗС (Лукойл, Роснефть) и словили грязь на сеточку в ТНВД. Задымил, тяга пропала. После прочистки сеточки - поехал как прежде.

Я "распробовал" дизельное топливо ТАНЕКО К-5 на АЗС "Татнефть" (Класс 5-ый). По сравнению с "Роснефтью", лично мне показалось, что машинка чуть резвее бегает и расход меньше. Разница в цене на 01 февраля 2015г. 0,9р за литр. 33,90р на Татнефти против 33,00р на Роснефти.

По расходу. На 2,5 АКПП на заднем приводе зимой (расход возрос по сравнению с летом) по городу от 14 до 20 в зависимости от длительности прогревов, температуры и величины пробок. Но никак не меньше 13,5 По трассе зимой на заднем приводе от 11 до 12,5 в зависимости от того, какая бяка под колёсами (скорость 80 - 100 ) Ездил в начале января из Москвы в Йошкар Олу, примерно 900 км в один конец. Очень сильно заметно, когда асфальт под колёсами - расход около 11, а когда каша из снега с реагентом ближе к 13 Резина 235/75R15 зимняя шипованная снеговая (не шоссейная) Скорость небольшая т.к. снегопады были и просто страшно ехать быстрее. Много машин видел улетевшими в кювет или столкнувшихся по 3 - 4 машины