Урюпа

Виноват. Я хоть и в очках, но опять не заметил! Прошу звинять

Когда загорелись лампочки на приборке - это просто движок заглох! Грешить на ГУР не нужно. Где-то в электрике глюк и может иммобилайзер глушить мотор. А может и ВРЕМЕННО пропадать (теряться в проводке) сигнал от какого-то из датчиков и опять таки глохнет двиг. Постоишь три минуты... и заводится как ни в чём ни бывало. В этом случае, чтобы поймать неисправность и понять откуда ноги растут, может имеет смысл постоянно ездить с воткнутым мини сканером EML327 с блютусом? и ловить, типа, на живца ошибку? Конечно, такой сканер не покажет какие-то СЛОЖНЫЕ ошибки. Но самые обычные ошибки датчиков двигателя, ЭБУ и датчиков ТНВД - он покажет!

ОЙ! попутал... Прошу пардон! Может новый китайский датчик тоже не АЛЁ? Сканер должен сразу ошибку выдать: Р0115 Между выводами в жгуте должно быть 5 Вольт. Сопротивление в датчике должно быть около 2,5 - 6 кОм ( в помещении 2,5, а на улице около 6) Книжка пишет, что если датчик неисправен (врёт), то ЭБУ принимает температуру ОЖ = -20гр. Отсюда и повышенный расход. А при запуске, ЭБУ принимает в этом случае за верное значение показание датчика температуры топлива!!!!!!!! То есть, блин, и этот датчик ТОЖЕ надо смотреть !!!!!!!

В первую очередь, нужно понять что в жгуте, который идёт к этому датчику нет проблем. Возможно, что именно в самом жгуте что-то не так и когда его подсоединяешь к датчику, то коротить начинает. В жгуте между 3-им контактом и массой (минус аккумулятора) должно быть 5 Вольт и между 2-ым контактом и массой тоже 5 Вольт. 1-ый и 2-ой контакт меряют давление на впуске. 3-ий и 4-ый меряют температуру. С отключённым датчиком ЭБУ принимает базовые значения: температура воздуха на впуске = +25гр С и давление на впуске 101 кПа (1 бар) и поэтому машина едет вполне себе сносно. Надо бы посмотреть, что будет писать мини сканер (советую воткнуть его, может у знакомых у кого есть, взять на время) ELM 327. Со скинутым разъёмом он должен писать ошибки Р0110 (температура) и Р0105 или Р 1116 (давление). Вот САМОЕ интересное ---- какие ошибки он будет выдавать с подсоединённым жгутом?????? Может он ваще выдаст: Р1613 (внутренняя ошибка ЭБУ) или скорее всего: Р1525 (разрыв или КЗ в цепи датчика абсолютного давления и опять же, внутренняя ошибка ЭБУ). Тогда всё станет ясно - КЗ ( КОРОТЫШ )

Поставил передние амморты. Ясен пень ездить стало много лучше. Теперь ВСЯ машина собранная, мускулистая. Напомню, и впереди и сзади стоят новые газовые однотрубники Монро Адвенча 4х4 Фото пока не публикую. Передок приподнялся примерно на 1 см чисто из-за новых аммов. Торсионы не удалось подкрутить в эти выходные т.к. в московском регионе стоит погода +2 и везде вода по щиколотку. Я то хотел лечь на землю на даче и крутить болты... Вот зима вернётся в феврале, подкручу и предоставлю фото.

Самое главное с чего нужно начать: отсоединив разъём ( 4-х контактный ), измерить вольтметром напряжение между массой автомобиля и контактом №3 (контакты подписаны на корпусе датчика) - должно быть 5 Вольт при включенном зажигании. Далее, если напруга есть, то значит вышел из строя сам датчик. Проверяем его следующим образом: вынув датчик из впускного коллектора (два болта) меряем сопротивление между выводами 3 и 4. Если сопротивление очень большое т.е. составляет более 15 кОм (у меня было 14.65 кОм при температуре воздуха -5гр), то это похоже на "обрыв цепи датчика" т.е.ошибка Р0110. Если сопротивление слишком маленькое т.е. около 0,3 кОм и меньше, то это похоже на "короткое замыкание в цепи датчика". Одним словом, хана датчику и нужно заказывать новый. У исправного датчика сопротивление должно быть в пределах 2 - 6 кОм при температуре от +25 до 0 градусов (чем холоднее, тем больше сопротивление).

Мои мужики говорили что, типа около 17000 руб налог за 217л.с. Ну даже и если 14000 супротив моих 2600 (тоже точно не помню, но порядок - такой), да плюс разница по ОСАГО у меня около 6000 за год (КБМ 45%). у них в два раза больше. Ни фига себе сколько пыва я могу на халяву упиваться Ездим то по одним и тем же пробкам с одной и той же скоростью!

Что такое " Крд " датчика?

Не совсем по этой теме, но ты мне Сань сыпешь соль на раны. Самоблок заднего моста в стоке - это, конечно, офигительная вещь! Мне его заменяют три лопаты в багажнике. Блин, на малейшей неровности в песке ловишь диагоналку и полностью обездвиживаешься... Остаётся только копать, копать, копать...

Вот я не зря говорил про вспучивания. Когда первый этаж, - важна не только влагонепроницаемость сверху. Но и высокая влагостойкость снизу. То есть, качество стяжки должно быть очень высоким и минимальная гигроскопичность самого напольного покрытия. Даже паркет горбом встаёт на первом этаже если влага снизу проходит через стяжку.

В моём доме 17-тиэтажном над нами живёт одна тётя (мотя), у них ламинат постелен и ковров нет. Она (нехороший человек) ходит по дому в тапочках женских с каблуками по типу кломпов деревянных Это просто - жесть. И кроме этого, каждый шорох слышен. Когда она деньги в кошельке пересчитывает, - я могу сказать сколько купюр там лежит А ещё, прикольно, наши соседи снизу думали, что это мы в каблуках ходим ... смешно. Оказывается звуки с 9-ого на 7-ой этаж так распространяются.

Ну а вот тут - прям в дырочку! Терр 2,5 всех кладёт на лопатки по финансовой составляющей. По налогу и страховке он обходится не дороже Логана 16-ти клапанного

Сколько я не сталкивался с ламинатом и в частных квартирах и в организациях... Мне кажется, фигня полная. Вздувается от влажности, вечно местами отходит от подложки. Короче, говоря, если есть возможность, то нужно брать самой большой толщины и самый влагостойкий. А вот недавно увидел в гостях офигенную вещь. Мы с женой два дня были в полной уверенности, что на полу постелен ламинат. А на самом деле оказалось, что это суперсовременный линолеум. Поверхность у него тоже какая то ламинированная. То есть, он абсолютно влагостойкий и не впучивается. Продаётся в рулонах как простой линолеум.

Так вот, что и интересно... Владельцы малолитиражных бензиновых пузотёрок, почему-то не задерживаются долго. То ли это с возрастом связано, то ли со складом характера. Я бы, всё же, провёл некую параллель (в смысле, наоборот, несовместимость) между взрывным характером 95-ого бензина и монотонным бубнением дизеля.

Похоже, я нашёл себе занятие на первомайские дачные выходные. СМОТРЕТЬ САМОЕ НАЧАЛО ТЕМЫ

Напоминаю, а то многие мужики то не знают.. В этом феврале 2016 года, страна работает 20 числа, а отдыхает три дня подряд - 21-ого, 22- ого и 23-го февраля !!! Так что, полный вперёд!

Совершенно случайно сегодня мысленно перечислил автопарк всех сотрудников небольшой фирмочки, где я работаю третий год. Кто-то приходит, кто-то уходит и на данный момент у нас постоянный "костяк" работников - четыре человека. И вот что удивительно!, все четверо ездят на турбо дизелях с АКПП !!! перечисляю по порядку: Терракан 2,5 АКПП, Ленд Ровер Диско 3 2,7 ТД АКПП, Гран Чероки 3,0 ТД АКПП (Австрийский) и Хендэ Старекс 2,5 ТД АКПП Вот такой подобрался междусобойчик.

На оборотах около 2000 турбина начинает дуть. Всё-таки, толчок ощущается после 2500 об., причём, это если без уклона ехать (в смысле, по ровной местности). Если ехать в горку, то просто тяга есть и всё, без толчка, без подхвата. Дело в том, что без турбины - в горку ваще заехать проблематично. Можно поставить шайбы металлические под площадку Вест-гейта (пневмоклапана, управляющего заслонкой турбины). В этом случае, заслонка будет открываться позднее и бОльшее давление воздуха будет в ресивере при меньших оборотах двигателя. Я себе ставил такие шайбы когда у меня была старая уставшая турбина. Летал как самолёт! А сейчас новая родная турбина и так справляется прекрасно и без шайб.

26,01,16 Проездил 20 дней с новыми пружинами 58008 и задними аммортизаторами Monroe D8015. Впечатление замечательное! В мороз газовые аммы не дубеют. Задок собранный, мускулистый. Не трясёт и не раскачивает. Лежачие копы, тоже проходятся чинно, без стуков и лишних колебаний. По итогам испытаний были куплены и передние аммы Monroe D5470. На этой неделе собираюсь установить их. Вот нормальное дневное фото с санированным задком и НЕ санированным передком:

Ну вот, всё же, при всём уважении - опять не соглашусь! Призываю к объективности ! В БОЛЬШОМ городе кроме рамных джипов, также ОГРОМНОЕ количество фургонов, Газелей, Бычков, Соболей, Уазиков, ГАЗиков, ПАЗиков, Портеров, Икарусов и прочих колымаг ! И что, прям вот всем сигналят и прогоняют ???? Ну, конечно, если без нужды лезть в левый ряд, тогда - да. Но это ж опять всё упирается в ПРОКЛАДКУ.

Нельзя не согласиться со словами RXO: "офф данные с завода по 2.5л: динамика до 100 за 20сек, макс момент 230н, макс мощность в районе 100лс, вес под 2000кг." Но всё же я призываю всех к объективности. Сейчас народ понакуплял в кредит огромное количество недорогих бюджетных "зажигалок" бензиновых с атмосферными движками 1,2 и 1,4. У всех у них разгонная динамика по паспорту в районе 20 сек. И ничего страшного не происходит! Я даже вижу в этом некий финансовый плюс для себя. Езжу 1,5 года на Терракане и НИ ОДНОГО штрафа за превышение скорости не пришло мне. Обычно все торопыги спешат не успеть на красный свет светофора. Когда говорим, что "разгоняется еле-еле" - давайте уточнять: "по сравнению с ЧЕМ?". Летом ездил по М6 (Волгоградская трасса) на ней очень много узких участков. Особых проблем с обгонами не испытывал. В джипе сидишь выше и, соответсвенно, видишь - дальше. Есть лишние секунды для манёвра. Лично у меня, кикдаун подбрасывает не слабо. Я всё же думаю, что основная проблема - это прокладка. Пы Сы: На самом деле, я - далеко не тормоз. Когда я сажусь за руль своей второй машины (бензиновая "зажигалка" 114 л.с. на ручке, Евро-2, не задушенная экологией), - то все пассажиры, кроме сына (моё воспитание), норовят скорее пристегнуться и умоляют ехать помедленнее и тормозить не так близко к препятствию. Но, на джипе мне, всёж таки больше нравиться передвигаться!

Давайте попробуем поставить точку, ну или хотя бы запятую на тему динамики Терра 2,5. Мысль заключается в следующем: - полностью исправный Терр 2,5, даже с акпп обладает вполне себе достаточной динамикой в категории рамных джипов ! - любая машина имеющая неисправности, может ехать плохо. Прежде чем ругать машину за медлительность и прожорливый аппетит, нужно полностью убедиться в исправности всех агрегатов и прокладки между рулём и педалями.

Так и цена в "Экзисте", зачастую не очень заманчивая. Вот такая бутылка сегодня у них стоит 1300 руб. Просто, ездить по магазинам нет времени. В обычных розничных магазинах всегда, как назло нет в наличии того, чего тебе нужно. П.С. Хочу закрыть вопрос с цветом оригинальной жидкости ГУР PSF-3 03100-00100 - PSF-3 красного цвета 03100-00110 - PSF-3 коричневого цвета (более продвинутые характеристики) Ну и PSF-4 - имеет зелёный цвет

Подлинный оригинал ли ? Сам нарвался, поизучал вопрос, должно быть полезно для всех: Купил в Экзисте "оригинальную" жидкость ГУР Hyundai Mobis New PSF-3 1 литр 03100-00110 цвет коричневый. Когда вскрыл упаковку (горлышко закрыто фольгой), обнаружил, что жидкость сия прозрачная и цвета светло-жёлтого как рафинированное подсолнечное масло. На фото видно. Поизучав сию загадку в интернете, оказалось, что люди уже нарывались на такую ситуацию ранее. У настоящей оригинальной бутылки горлышко должно быть закрыто фольгой с надписями "Mobis, Kia, Hyundai". На моей бутылке фольга была без надписей. Проверяйте фольгу под пробкой при покупке не отходя от кассы !

Короче, я бы склонился к покупке китайской НОВОЙ за 10500-12000р. Т.к. и тут лотерея и там тоже та же лотерея. Я имею в виду, что за работу по восстановлению возьмут те же деньги, а гарантии качества нет (ну, на словах то есть, а на деле - лотерея).