Урюпа

Информация для Гарри. Листал фолиант Легион-Автодата "Руководство по ремонту и тех. обслуживанию", серия профессионал, подписано в печать 05,03,2015г., и обнаружил, что в разделе "Система смазки" на стр. 183, "Маслоохладитель двигателя D4BH" указана неверная информация. На картинке изображён в лучшем виде внешний маслоохладитель (масляный радиатор) от Паджеро 2. К Терракану он никаким боком не подходит. Может быть, имеет смысл попросить ИХ тщательнее обработать этот раздел?

Эх, вот если бы ты летние колёса за эти деньги предложил бы. Я б взял. А это не тебя я сегодня утром видел (ехал навстречу мне чёрный Терракан). Я ехал на работу по Панфиловскому проспекту примерно в 8-30

А партнамбер никак не узнать этого датчика от ММС?

При увеличении диаметра колеса спидометр начинает показывать бОльшую скорость (больше реальной). Но, так как спидометр со штатными колёсами специально завышает скорость примерно на 10 км\ч, то в итоге мы получаем что реальная скорость = показаниям спидометра. Конечно, если увеличить диаметр колеса больше чем грань разумного тогда реальная скорость будет больше показаний спидометра. Но ведь реальную скорость легко проверить по ЖПС. Вероятно, в том случае получился консенсус конкретного спидометра и диаметра колёс. А в твоём случае, спидометр так откалиброван. Лично у меня на колёсах 245\70\16 реальная скорость меньше на 10км\ч чем спидометр кажет

А я вот ещё знаете что заметил, что разные модели шин, имея одинаковую размерность, к примеру 235/75/15 смотрятся на машине по-разному. Одни модели НЕ смотрятся узкими (рахитичными), а другие - действительно узковаты (я имею в виду, что они надеты на одинаковые диски). Вот всесезонки кажутся по шире, чем чисто летние шоссейки. Чисто моё имхо.

Я имел в виду, что нет статистики совсем в этом размере. В московском регионе такой размер (на джипы) я вообще JINYU не нашёл предложений.

Редкая резина. Вряд ли кто-то сможет ответить. На легковушках на ней ездят, пишут, что по своим деньгам - нормально. А вот как на джипах- неизвестно.

Для тех кто на северах живут, где зимой -40, -50 бывает, вот для них синтетика и нужна как воздух.

УПССС... А от кого же эта защита тогда? Куда она без переделок садится?

Я вот тоже лелею мечту заменить магнитолу. Насколько я понял, у нас кнопки на руле "резистивного" типа и нужно выбирать новую магнитолу у которой есть "вход" (гнездо) для подсоединения кабеля от "резистивных" кнопок на руле. Далее, по инструкции магнитолы, нужно произвести "обучение" ПО магнитолы для знакомства с чужими для неё кнопками. Штекер от наших кнопок может не совпадать с гнездом магнитолы, но на этот случай имеются различные переходники. Короче говоря, нужно выбирать новую магнитолу с размерами передней рамки как у нашей дырки в торпеде (это чтобы она не выпирала некрасиво) и с гнездом для подключения "резистивного" управления с руля. Поправьте меня если я не прав: вроде бы размер дырки под магнитолу = 100 х 170 (точно не помню)

Shell Spirax S4 ATF HDX - Хундай рекомендует как аналог ПСФа. Можно брать! Ещё мужики хвалят Равенол ПСФ-3 У родного оригинального ПСФа от Хундая много подделок (я уже писал сам где-то недавно об этом). Если кто-то хочет чисто синтетику, то после полной замены всей жижы можно заливать PSF-4 зелёного цвета

У меня уже больше года металлическая защита картера двигателя в гараже лежит, ждёт своего часа. Я купил её б/у вместе с б/у колёсными дисками, в нагрузку, так сказать. Только вот, она оказалась от 2,9 и мне чтобы её приколхозить на 2,5 нужно что-то там переделывать. То есть, передние отверстия в защите не совпадают с ответными отверстиями автомобиля. Может кто-то уже колхозил такое дело и может поделиться своим опытом? Пы.Сы. Советы, типа пойди и купи свою родную защиту не принимаются. Т.к. я не дочь Абрамовича Р.А.. Если бы я мог что-то купить, то купил бы новый LC 200

Мужики, Хундай не зря рекомендует (вернее сказать обязывает) в ГУР заливать именно PSF-3. С другим маслом, вы хоть убейтесь об стену, всё равно будут какие-нибудь скрипы, гулы, свисты и прочее. У меня коллега мучался в течении года со свистами и скрипами в ГУРе на Элантре J III (хэтчбек, чистый кореец). Он три раза ремень менял на новый дорогой и натяжение регулировал раз двести. Пока в одном нормальном сервисе ему сказали: "Брат, у тебя просто масло неправильное залито". Поменяли масло и ВСЕ проблемы исчезли на следующий день.

Ну вы блин, даёте... У кого чего болит, тот о том и говорит! (аксиома известная всем с детского садика). Японцев пожалейте, а то они об икаются. З.Ы. Хочу выразить горячую благодарность Шишкиному лесу за самую недорогую параллелепипеднообразную бутылку! Квадратная она не катается в багажнике как круглая (цилиндрообразная).

Ты, Виталь, ещё секретку в колесе не заметил! Могу марку секретки в личку написать.

Сам подкрылок останется цел и невредим. Только половина пистонов обломаются и некоторые металлические винты и саморезы могут ржавые тоже сломаться. Но это уже проза жизни. Высверливать и менять на новые с шайбами большего диаметра чем диаметр шляпки винта.

Клиренц: линейка от и до =26 см, канистра ЭНЕОС = 24см, бутылка = 21 см, аптечка тоже 21см

Прилагаю фото. Описание какие амортизаторы и пружины стоят см. выше в этой ветке. Нашёл более ровную асфальтовую площадку и более точно измерил, получилось: расстояние от центра ступицы до арки спереди = 43,5см, сзади = 51см и расстояние от земли до штатной пластиковой защиты картера = 26 см (линейка от и до =26 см, канистра ЭНЕОС = 24см, бутылка = 21 см, аптечка тоже 21см). Расстояние от земли до нижней точки картера моста не стал мерять т.к. оно зависит только от диаметра колёс.

Нужно уточнить. Если пластиковый противогрязевой штатный подкрылок на пистонах, то - нужно просто открутить огромное количество как металлических винтов, так и пластмассовых винтов в пистонах. И с силой и ловкостью рук (желательно в тепле) выдрать оттуда этот подкрылок. З.Ы. Пистон состоит из двух частей - сам корпус пистона и пластиковый винтик, который расправляет лепестки пистона. Некоторые пистоны после этой процедуры поломаются, но в магазинах можно купить (я в Москве легко купил) набор то ли из 20 пистонов, то ли из 30 штук в пакетике.

Попробую пояснить. Когда торсион разжат, то при наезде на леж.копа сначала подпрыгивает неподрессоренная масса (передний мост с колёсами) и потом с небольшим запозданием и вся морда начинает прыгать вверх, а в это время колёса уже идут вниз. То есть, происходит двухступенчатый процесс - колёса с мостом действуют отдельно от морды. А когда торсионы зажаты, то - колёса, мост и вся морда составляют одно целое и своим весом в тонну гасят удар. Шины (воздух) принимают на себя всю нагрузку. В принципе, это неплохо, но я начинаю себя чувствовать в гоночном спорткаре с высоченным центром тяжести и от этого мне становится некомфортно. Как то стрёмно.

Вчера в субботу накрутил торсионы. Жаль, что не замерил перед этим расстояния от центра ступицы до крыла и от земли до нижней точки штатной пластиковой защиты картера. Оказалось, что правый торсион был до меня подкручен сильнее чем левый. Что говорит о том, что до меня снимали рычаг подвески передний левый и после этого накрутили торсион до "правильного" значения не проверив, что правый торсион выкручен более сильно (болт левого торсиона крутился легко, а болт правого - еле-еле со скрипом). Итак, поездил я один день и понял, что как-то слишком дубовый перед становится. Торсион совсем не даёт аммортизатору работать. Лежачие копы при этом перед машины практически не замечает. Можно даже не тормозить перед ними. Но как то не комфортно всё равно мне было. Привык я к собранно-мягкой подвеске. И решил пожертвовать полутора сантиметрами клиренса в пользу комфортности! Сегодня в воскресение я немного отпустил обратно болты торсионов, заодно промерив и выровняв обе стороны. Вот что получилось: - расстояние от центра передней ступицы до крыла = 43,5 см - расстояние от земли до передней кромки пластиковой защиты картера = 25 см - расстояние от центра задней ступицы до крыла = 52 см Фотки будут чуть позже. Ещё попробую промерить расстояние от земли до картеров мостов.

Виноват. Я хоть и в очках, но опять не заметил! Прошу звинять

Когда загорелись лампочки на приборке - это просто движок заглох! Грешить на ГУР не нужно. Где-то в электрике глюк и может иммобилайзер глушить мотор. А может и ВРЕМЕННО пропадать (теряться в проводке) сигнал от какого-то из датчиков и опять таки глохнет двиг. Постоишь три минуты... и заводится как ни в чём ни бывало. В этом случае, чтобы поймать неисправность и понять откуда ноги растут, может имеет смысл постоянно ездить с воткнутым мини сканером EML327 с блютусом? и ловить, типа, на живца ошибку? Конечно, такой сканер не покажет какие-то СЛОЖНЫЕ ошибки. Но самые обычные ошибки датчиков двигателя, ЭБУ и датчиков ТНВД - он покажет!

ОЙ! попутал... Прошу пардон! Может новый китайский датчик тоже не АЛЁ? Сканер должен сразу ошибку выдать: Р0115 Между выводами в жгуте должно быть 5 Вольт. Сопротивление в датчике должно быть около 2,5 - 6 кОм ( в помещении 2,5, а на улице около 6) Книжка пишет, что если датчик неисправен (врёт), то ЭБУ принимает температуру ОЖ = -20гр. Отсюда и повышенный расход. А при запуске, ЭБУ принимает в этом случае за верное значение показание датчика температуры топлива!!!!!!!! То есть, блин, и этот датчик ТОЖЕ надо смотреть !!!!!!!

В первую очередь, нужно понять что в жгуте, который идёт к этому датчику нет проблем. Возможно, что именно в самом жгуте что-то не так и когда его подсоединяешь к датчику, то коротить начинает. В жгуте между 3-им контактом и массой (минус аккумулятора) должно быть 5 Вольт и между 2-ым контактом и массой тоже 5 Вольт. 1-ый и 2-ой контакт меряют давление на впуске. 3-ий и 4-ый меряют температуру. С отключённым датчиком ЭБУ принимает базовые значения: температура воздуха на впуске = +25гр С и давление на впуске 101 кПа (1 бар) и поэтому машина едет вполне себе сносно. Надо бы посмотреть, что будет писать мини сканер (советую воткнуть его, может у знакомых у кого есть, взять на время) ELM 327. Со скинутым разъёмом он должен писать ошибки Р0110 (температура) и Р0105 или Р 1116 (давление). Вот САМОЕ интересное ---- какие ошибки он будет выдавать с подсоединённым жгутом?????? Может он ваще выдаст: Р1613 (внутренняя ошибка ЭБУ) или скорее всего: Р1525 (разрыв или КЗ в цепи датчика абсолютного давления и опять же, внутренняя ошибка ЭБУ). Тогда всё станет ясно - КЗ ( КОРОТЫШ )