Урюпа

В данном случае очень важно чтобы, в корпусе старой турбины посадочные места не были разбиты. Чтобы новый картридж идеально отбалансировался. Важно, чтобы грамотный дефектовщик был. А то получится как у меня было: люфта нет, масло почти не гонит, НО на оборотах после 2500 начинала визжать очень громко, аж все оглядывались. Это потому, что лопасти крыльчатки задевали за корпус. Не идеальная балансировка была. Теперь лежит старая турбина в гараже, не знаю что с ней делать.

Попробую свои пять копеек добавить. Не пинайте сильно если я не прав. Касаемо только покупки новой или восстановленной турбины (я у себя менял турбину на новую, поэтому изучал вопрос): Имеет смысл брать аналог (ОЕМ) именно родной турбины, именно для Терракана 2,5 D4BH, а не для D456. У нашей турбины отличительная деталь: ОДИН а не ДВА штуцера тоненьких для шланга, который идёт на пневмоклапан управляющий заслонкой турбины. Мне так показалось, что наша родная турбина лучше дует изначально, её характеристики более производительные. Вспомните, у Галлопера 2,5 TD мощность была 98 л.с., а у нас - 103 л.с. У меня стояла с двумя штуцерами и я задолбался всё время следить, чтобы не было разгерметизации этого аппендикса. Всё время болтик, которы заглушал паразитный шланг вылетал из этого шланга. Его выдувало оттуда. Так вот, после замены на родную турбину мне показалось, что она с меньших оборотов начинает качать, нет турбоямы, с 1800 об. начинает дуть, а старая с 2100 оборотов.

Я тоже всегда так думал! Но когда бахнуло, реально чуть в штаны не наделал. А дело происходило за полторы тысячи километров от дома. За это мгновение у меня в голове пронеслись мысли где и как я буду жить в Йошкар Оле и ждать ремонта.

Да, действительно правильное замечание про ТНВД. Мне один очень хороший мастер-дизелист после обслуживания моего мотора сказал: "теперь мотор в полном порядке, но имей в виду, что при большом пробеге изнашивается плунжерная пара и из-за этого могут быть какие-либо неприятности". Замена плунжерной пары не самое дешёвое удовольствие. Кто-то умудряется и самостоятельно её менять.

Друзья мои, прыскать эфир в корпус воздушного фильтра - безрезультатно! Прыскать его нужно прямо во впускной коллектор, сняв один конец воздушного шланга идущего от интеркулера к ресиверу. Был у меня уже такой опыт.... Прыскали, прыскали в воздухан - бестолку. После отогрева в тёплом помещении на следующее утро, тёплый двигатель сам завёлся и, поработав на холостом ходу пять секунд, вдруг как взрыв обороты взлетели, движок взревел, я чуть не обос...ся Таки это тот вчерашний эфир, наконец то добрался до камеры сгорания.

Если принять во внимание, что мозги НЕ капитулируют в сильный мороз, свечи греют и солярка прокачивается через фильтр, то остаются три момента: слабый пусковой ток аккумулятора , плохой распыл форсунок и самое главное низкая компрессия. Солярку можно доработать и цетан-корректором и антигелем. Пусковой ток тоже можно как то решить (мощный тёплый аккумулятор из дома, пускач от розетки и т.д.), а вот распылители и компрессия - это уже только ремонт. Если даже с эфиром не схватывает, то точняк - компрессия. Кстати, если солярка с эфиром впрыскивается, но нет схваток, то из трубы выхлопной, по-идее, должно пахнуть топливом не сгоревшим (это я про то, чтобы проверить есть ли какой клапан хитрый или нет)..

Свечи, свечи... дядь Саш. А вот у меня на морозе -27 (ночью было -29) дык эти исправные свечи просто отказывались греться. То есть, при включении зажигания спиралька гасла через полсекунды. А потом, уже когда спали морозы например при -19 спиралька долго-долго горит на приборке.

На вопрос "Как проверить работу турбины?" я бы ответил так (а ребята меня дополнят): первым делом нужно убедиться в работоспособности вакуумного клапана, управляющего заслонкой турбины (блин, ещё первее нужно убедиться в герметичности контура наддутого воздуха т.е. весь контур от выхода наддутого воздуха из турбины через воздушные шланги, интеркулер до ресивера (впускного коллектора) должен быть герметичен (не иметь сообщения с атмосферой). Короче говоря, подняв капот, левой рукой щупаем толстый воздушный шланг от интеркулера к ресиверу, а правой рукой давим на газульку. Шланг должен очень ощутимо раздуваться и твердеть (давление воздуха внутри очень приличное). Далее, в таком же положении тела, смотрим на шток пневмоклапана заслонки турбины - при рабочем клапане и рабочей турбине этот шток ходит вверх/вниз когда газуем/отпускаем газ. Это прекрасно видно визуально! Если шток ходит еле-еле или совсем не ходит - считаем деньги в кошельке/на карте Виза/Мастер Кард. Важно! Даже при рабочей турбине если не работает пневмоклапан - бОльшая часть наддутого воздуха стравливается в атмосферу через приоткрытую заслонку и машина не "едет" (заслонка служит для стравливания ЛИШНЕГО давления воздуха). Отсюда следует следующий шаг: проверить не закисла ли заслонка!!!! Так как, даже при рабочем клапане и рабочей турбине, если заслонка закисла в приоткрытом состоянии, то наддувочный воздух превращается в ПШИК ! Итак, в состоянии покоя рычаг (шток) пневмоклапана турбины находится в своём крайнем верхнем положении, а заслонка (это важно) в полностью закрытом положении, то есть весь воздух после лопаток турбины идёт во впускной коллектор (в двигатель). Проверяем таким образом: сняв аккумулятор, чтобы не мешался, вынимаем шплинт и отсоединяем шток пневмоклапана от лапки заслонки. Если ось заслонки НЕ закисла, то заслонка в свободном состоянии сразу падает в полностью открытое состояние. То есть, она очень легко должна ходить вверх/вниз если пальцем её трогать. Резюме: при условии полностью рабочего пневмоклапана и заслонки (на холостом ходу заслонка полностью закрыта) турбина создаёт приличное давление в контуре интеркулера и ресивера, которое легко почувствовать рукой, сжимая толстый воздушный шланг (обороты двигателя около 2500 - 3000) !

Кореец 2,5 - 25 у него предел. Он не рассчитан на мороз. В Корее не бывает таких морозов. Когда датчики выдают такую температуру мозг ЭБУ капитулирует.

Купил и установил датчик неоригинал FAE 15124. Полёт нормальный. Бодренько стало ездить, разница сразу заметна. Старую ошибку стёр. Теперь диагностика пишет: "нет ошибок". Я так понял, что нет разницы между 39200-42020, 39200-42030 и FAE 15124 FAE 15124 мне обошёлся на 500 руб дешевле родного. В описании к нему написано, что он предназначен для Хендэ и является аналогом 39200-42020, 39200-42030

Небольшой совет Антону. Про ремень балансиров. Уточни у предыдущего владельца сколько пробежал ремень балансиров. Если уже близко к 50 000 км - пора очковать и предпринимать какие-либо действия. Я вот на своём опыте хапнул множество проблем всего лишь из-за того, что чуть-чуть не успел с заменой ремня ГРМ. Пока копил деньги - балансирный ремень с..ка порвался ! Всего-то делов то, надо было самому несколько болтов открутить верхней крышки кожуха ГРМ и просто ножом обрезать балансирный ремень и вытащить его. И мог бы спокойно ездить до замены ремня ГРМ с роликами. Почитай на форуме темы про этот ремень. Спать будешь спокойнее.

Вот точняк чёрный на верхнем фото. Машина 2002 года, чистый кореец, 7 мест (странная комплектация: есть кожаный салон и климат контроль, но нет АБС и нет подогрева сидений).

С самого начала всё опишу: где-то с начала осени начал меня беспокоить большой расход топлива, особенно по городу. Терр 2002 2,5 АКПП. Увидел рекламу в интернете типа бесплатная диагностика у электрика в период с 25 декабря по 15 января (в этом годе 2016). Когда поехал ставить новые задние пружины с аммортизаторами, попросил сначала проверить меня на ошибки (бесплатно, ессно). Электрик в течении 3-х минут выдал мне вердикт - ошибка Р0110. Не стирается. Меняй датчик на впуском коллекторе и типа, приезжай опять, чтобы стереть эту ошибку. Пока машину ковыряли по подвеске, разговорились между собой клиенты (посетители сервиса) и от них я узнал много интересного про OBD II самостоятельную диагностику. Дали мне ценный совет: купи сканер, чтобы не ездить каждый раз и ошибку эту также сам сотри, типа Хендэ нормально читается... На днях, купил датчик неоригинал FAE 15124 (вместо 39200-42020) т.к. он дешевле оригинала рублей на 500 попался. Купил самый обычный OBD II ELM327 BT2 сканер, версия v1.5 Блютуз Не буду писать какой, а то Гарри обещал всех банить за рекламу. Короче самый обычный китайский, в мини корпусе с голубой кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Скачал в Плей Маркете программу для Андроид OBD Авто Доктор платную версию за 120руб на свой смартфон. Накануне, проверил вольметром и убедился, что питание +5В подаётся на вывод №3 старого датчика. Омметром проверил, что старый датчик на слабом морозце показывает сопротивление 14,5 кОм, что соответствует температуре минус 30-35гр.Цельсия, то есть врёт безбожно. Подсоединил сканер к разъёму под рулевой колонкой, завёл мотор, запустил блютуз и программу на смартфоне. С первого раза всё сконнектилось! Программа запросила ввести пароль, я ввёл "1234" (к слову, на коробочке со сканером было примечание про пароль: либо "1234" либо "0000"). Далее это пароль запоминается и его вводить уже не нужно. Программа загрузилась, сама выбрала нужный ей протокол обмена данными и тут же выдала мне сообщение: "Ошибка Р0110". В меню программы я смог посмотреть, что значение температуры воздуха на впуске = минус 40гр Цельсия. Это сломанный датчик даёт такое значение. В книге по Терраканам написано, что в аварийном режиме (пока не сбросить ошибку Р0110) идёт значение +25гр. Из-за этого у меня на сильном морозе не развивались большие обороты и не ехала машина в горку. Итак, сегодня я установил новый датчик, скинув клемму аккумулятора. Далее, надев клемму, включил зажигание (не заводя двигатель) и запустил программу на смартфоне. В режиме чтения ошибок сканер показал "ошибка Р0110". Далее в меню программы есть кнопка "Стереть". Я нажал эту кнопку и, ВУАЛЯ, - ошибка стёрлась. Выключил зажигание и после этого завёл двигатель. Заново сконнектился со смартфоном, заново прогнал диагностику ВУАЛЯ, - теперь "нет ошибок". На прогретом двигателе теперь температуру на впуске смартфон показал +16гр Цельсия! Резюме: штучка китайская работает. Она не всё видит, чего хотелось бы, но и то что есть уже - приличный результат! Теперь буду замерять какой стал расход по городу. Изменился или нет... Отпишусь в феврале.

Восстановить покрытие отражателя - это значит заново хромировать в электролитической ванне? Где такое делают? (Фары новые неоригинал дороговатенько получается)

Без ГБО машина стоила бы 510 тыс. Десятку сторговал бы продавец. В принципе, нормальная цена, с учётом того, что ГРМ с роликами поменяны. Там во Владимире почти у всех мужиков есть огромные кирпичные гаражи с подвалами (в подвалах - огурцы и помидоры в 3-хлитровых банках) и в них они сдувают все пылинки с любимого авто. У меня жена оттуда. Теща живёт в Радужном (бывш. "Владимир-30"). Кстати, в самом Радужном увидел в один день сразу два Террика 08 января 2016г.

Цифра 480000руб. имеет отношение исключительно только к Терраканам 3,5 и 2,9 от 2004 года. Про другие марки здесь речи не было.

Всё что написано в салонах менеджерами - редко оказывается правдой и проверить сложно. Пробег в салонах скручен 1000% А если ещё и цена привлекательная, то точно будет попадос. Нужно понимать, что одна и та же машина у владельца будет стоить на 20% дешевле чем в салоне. Например, 460 000 руб от владельца в салоне превращаются в 550 000 руб. Таким образом, если в салоне просят 480 000 руб - такое авто брать нельзя ни в коем случае. Там где в объявлении Оксана с крашеными кузовными деталями, лично меня - насторажила бы. Обычно, в роли Оксаны выступает мужик из автосервиса (в котором и красили машину ). В случае, с Александром (метро Текстильщики) - настораживает только низкая цена в 420 000 руб. Но, может быть он просто реально вещи воспринимает? Я бы эту машину прогнал на хорошем сканере (то есть, я бы именно эту машину посмотрел бы).

Не та цена новых мет. трубок, чтобы проделав большую работу, чтобы добраться до них - просто подтянуть гайки. При замене турбины всегда очень настойчиво рекомендуют и эти трубки менять на новые. Я думаю, что неспроста.

Всю ржавчину со штыря я снял мелкой шкуркой. Отполировал его до блеска. И даже, смазав соединение литолом, в это же день выдавить отдельно один поворотник - никак не получилось. Слишком плотно и глубоко защёлкивается округлая часть штыря в пластмассовое гнездо. Просто, слишком высока вероятность обломать штатные крепления. Поэтому, мой личный ИМХОвый совет: снимать всю фару. Чуть больше времени нужно потратить (хотя это тоже не факт), зато 100% ничего не будет с л о м а н о !

Делюсь своим впечатлениями о процедуре снятия поворотника для замены лампочки габарита в нём: Дело было летом, на даче. Времени - вагон, инструменты все под рукой. Испробовал все возможные ухищрения, пытаясь вытащить поворотник отделно от фары. И изогнутым приспособлением тянул и мет. штырём давил из-под колёсной арки (сняв колесо), абсолютно всё зря. Не выдавливается ни в какую! В итоге, у меня отвалился рассеиватель (пластмассовое стекло поворотника). Плюнул я на это дело, приклеил рассеиватель на прозрачный герметик и для себя понял, что единственный способ - это снимать всю фару в сборе с поворотником! Чтобы снять фару пришлось найти и открутить нижний болт. Делается это так: руку с гаечным ключом нужно просунуть снизу бампера в лючок для доступа к противотуманке. Лично у меня, удалось отогнуть пластиковый грязезащитный брызговик. Чтобы не мучиться в следующий раз, я этот нижний болт не стал обратно закручивать. Оставил только верхние болты крепления фары. Пока никаких проблем не было. Итак, когда снял весь блок (фара + поворотник), увидел, что мет. штырь и пластиковая "клипса" держатся друг за друга намертво! Выдавить поворотник отдельно от фары не было шансов НИКАКИХ! Даже после того как почистил штырь шкуркой и обильно смазал литолом - всё равно, соединение получается слишком крепкое. Дело в том, что стареет пластмасса и теряет былую гибкость и податливость. Можно, конечно рассверлить отверстие в пласмассе, но я принял решение, что проще всего снимать всю фару в сборе.

Такой вопрос знатокам и гуру: датчики температуры и давления воздуха во впускном коллекторе 39200-42020 и 39200-42030 взаимозаменяемы между собой? У меня машина 2002 года и по каталогу Экзиста, типа мне нужен 39200-42020. Для машин с 2004 года, типа идёт датчик 39200-42030. Жду ответов от тех, кто точно что-то знает. Всякие теоритические предположения не нужны. Просто один из них дешевле. Интересует, стоит ли немного съэкономить или брать свой родной.

Когда-то давно я был сильно удивлён, прочитав о том, что в немецкой армии ( в бундесвере ) армейские внедорожники типа Унимогов все с автоматическими коробками. Типа так лучше и надёжнее по говнам ездить, особенно когда за рулём прыщавый юнец малообученый. Типа, и машин не сломается и до места доедет по бездорожью.

На своём опыте, могу сказать, что до -20гр не влияет. У меня на днях обнаружилось, что этот датчик совсем мёртвый. Диагностика показала, висит ошибка и не стирается. Едет машина нормально, но вот расход топлива великоват. Вскоре поменяю датчик и напишу, как что изменилось. Не буду утверждать, но мне кажется, что именно для запуска используются данные датчика температуры антифриза, датчик температуры воздуха (окружающей среды) и вроде как датчик температуры топлива (солярки). А показания температуры и давления воздуха во впускном коллекторе используются уже в движении автомобиля когда включается турбина и дует воздух в двигун.

Да, я немного ошибся, назвав сеточку "на входе". Имелась в виду именно где клапан обратки. Она там супер мизерная, но очищению поддаётся. Где-то на форуме есть описание этой процедуры с фотографиями. Я сам у себя ещё ни разу не лазил в ТНВД, А вот сетку в баке доставал и замачивал в растворителе и продувал.

Про Каябу слишком много слухов нехороших ходит. Где их только не делают, чуть ли не в Беларуссии на Феноксе. Лично меня это отпугнуло. Тем более, что конкуренты Каябы и цены предлагают более привлекательные.