diadon

Всем доброго здоровья! kotikov, конечно есть складывающиеся зеркала, у меня на "Террике" стоят складывающиеся, с электрорегулировкой и подогревом. Номенклатурный номер данной зап. части не знаю. Удачи, diadon.

Привет всем! И тебе,Speku,тоже! Промыть систему охлаждения от масляных отложений - операция долгая и трудоёмкая. На СТО приходила машина с таким же, как у Speku cимптомом (течь в теплообменнике АКПП). Неисправность устранили, а... мыли систему в течении недели, таким способом - клиент приобрёл пять банок "концентрированной промывки системы охлаждения", по моему "ХайГировской", а может "Виннсс", но это не суть важно, и много пятилитровых бутылок "Чистой воды". Всё это заливалось в ДВС ( имею в виду необходимое количество воды и промывки по инструкции ), автомобиль запускался в путешествие (ок. 100 км), затем возвращался на СТО, система промывалась чистой водой на пролив. И так повторялось, дай Бог памяти, раза 4 - 5, пока вода с промывкой не стала наконец , как слеза младенца. Только после этого в систему был заправлен антифриз, и авто поехало своей дорогой. Ну вот..., всё что знал, рассказал. Удачи, diadon. PS Но можно промыть на спец.машине, это значительно быстрее, но сомневаюсь, что качественней, хотя нужно переговорить с механиком, который с ней работает.

Привет, парни! Что-то в последних сообщениях вижу всё те же знакомые ники, опять соберёмся втроём, поедим шашлыков, и по домам ? Новосибирцев в в форуме не трое, гораздо больше, но то-ли тема эта ими не прочитывается, то-ли по каким-то , только им известным причинам происходит непонятная мне "шифровка". По-этому, призываю новосибирских форумчан ещё раз - ОТЗОВИТЕСЬ !!! RAS, yra61,Pan Inspector - где вы ? Отзывайтесь все новосибирцы ! Можно звонить по телефону 8 913 062 9650 Андрей. PS. GUH и daemond85 - позвоните мне, поговорим.

Garry, так какого же цвета был "Поршик" изначально ? С уважением , diadon.

Доброго времени суток всем! Astral, замена отбойников на более "высокие" не имеет никакого отношения к торсионам непосредственно, поэтому "накрученные" торсионы так и останутся в излишнем напряжении. Причём, изменение клиренса до больших величин неизменно приводит к изменению кинематики и геометрии подвески, и соответственно потребуется регулировка углов установки колёс. Удачи, diadon.

Всех с Праздником! Христос Воскрес! Ребята, пружины, пружинами, а с торсионами в такие шутки не играйте, ведь это та-же, рессора, только в виде прутка, и она, соответственно имеет запас прочности, вы же не растягиваете пружины, чтобы поднять корму, а ставите другие. Ведь накручивая торсион, вы не только увеличиваете клиренс автомобиля, но и снижаете запас прочности торсиона. При поломке торсиона придётся тихим ходом добираться до гаража - подвеска ляжет на отбойник. Номинальный параметр для нормальной работы торсионов - 20 мм между рычагом и отбойником. Всем удачи, diadon.

Христос воскрес, друзья мои ! С праздником Воскресения Христова ! Здоровья Всем, удачи и без потерь пережить нынешнее тяжёлое время. Pan Inspector, приветствую в нашем клубе, теперь главное не потеряться на неопределённое время и принимать участие в бурной жизни сайта. Всем новосибирским участникам: я понимаю, что у всех работа, семья и любимый автомобиль наконец, времени выйти на форум не хватает, но... вычлените хотя бы 10 минут из своего плотного графика, и давайте обсудим наши дальнейшие совместные действия (встреча, клубные наклейки и их изготовление, регистрация нас на сайте, как полноправных членов клуба). Надеюсь, что все новосибирцы опишут на форуме свои соображения! Всех, ещё раз с Праздником! Удачи, diadon.

Admin, ну просто отвал башки ! Сказать больше нечего. Я слышал от немецких друзей, что в Германии в спец. машины превращают автомобили любого цвета без перекраски, а только плёнкой. После списания просто сдирают плёнку и продают гражданам, сняв спец. оборудование. Думал очередная байка о чудесах западных технологий. Ан нет, видимо так оно и есть. Спасибо. Удачи, diadon.

Agan86, привет ещё раз! Все наши мозговые атаки это хорошо, но нельзя забывать и о системе кондиционирования. Наверняка корейские инженеры при настройке режимов включения вентиляторов радиатора кондиционера учитывали и работу вентилятора охлаждения двигателя, который постоянно прокачивает воздух и через них. Во всяком случае у меня , при нынешних температурах в атмосфере, +5, +10 гр. С, если стоят настройки "климы" на 16 гр. С., периодически включается компрессор "кондея", но вентиляторы при этом молчат - значит для охлаждения радиатора кондиционера хватает основного вентилятора. По этому, Agan86, боюсь, что установка электровентилятора на основной радиатор, нарушит алгоритм работы системы кондиционирования. Хотя это только предположение, но думаю, что время работы электровентиляторов кондиционера точно увеличится. И ещё, вискомуфта позволяет поддерживать номинальную температуру двигателя в очень узких рабочих пределах плавно регулируя обороты вентилятора, чего не удастся добиться с электровентилятором - включение по датчику критической температуры, к тому же установленному в патрубке радиатора, где температура всегда ниже, чем в ГБЦ, и ещё один немаловажный фактор - инерция системы (снижение температуры в радиаторе, совсем не предполагает такую же температуру в головке). Не исключён вариант перегрева со всеми вытекающими... Короче, выбор за тобой, а впрочем, давайте обсудим все, АУ...! А "Мерс" у меня был без кондиционера. diadon.

Доброго здоровья всем, и тебе, Agan86, не хворать! Ну, ежели уж ты взялся круто за эту тему, то... На предыдущей моей машине "Мерседес" с двигателем М102 (2 литра), был установлен вентилятор охлаждения двигателя так же, на помпе (как и у "Террика"), но принцип его привода совершенно другой; электромагнитное сцепление в ступице, срабатывающее по сигналу температурного датчика на головке. Изменение сигнала с датчика, меняло напряжение на катушке внутри шкива помпы (катушка неподвижна на корпусе помпы) и соотвестсвенно степень прижима дисков сцепления вентилятора и конечно же его оборотов. Чем выше температура ДВС - тем выше обороты вентилятора, а но холодном моторе - практически не вращается, можно держать рукой. Система эфективная, но довольно сложная. И конечно же она у меня со временем сломалась. Не мудрствуя лукаво, подобрал подходящий электровентилятор (помоему подошёл "восьмёрочный") и с минимумом переделок (приварил к диффузору "дистанционные" кронштейны) установил его на радиатор. Сначала поставил тумблер в кабине (так сказать "мануальное управление"), некогда было заниматься автоматикой, а потом выточил бронзовый переходник в штатное место датчика на головке и поставил туда "восьмёрочный" же датчик. работало всё даже лучше, чем родной вентилятор, особенно в "пробках" помогало. С этой системой машина мной и была продана, причём покупатель даже не догадался, что это всё нештатно. Вердикт : для умелых рук (я имею в виду тебя, Agan86), нет ничего невозможного. Дерзай! Пиши о мыслях и компонентах, помаракуем. Удачи, diadon.

vasya, привет! Тщательно осмотри корпус редуктора переднего моста и определись с местом утечки и характером жидкости. Редуктор, как известно, расположен прямо под двигателем и его "мокрение" не всегда показывает на утечки из моста, возможно что-то сочится сверху. Удачи, diadon. Пиши. PS. Благодарю за оценку моих советов.

Привет,Agan86 ! Ну и любознательный же ты! Жидкость , которая была в муфте, во всех мануалах называется вискожидкостью, но маркировки её не разу не видел, так как в практике ремонта легковых автомобилей, нет ремонта этой самой муфта - только её замена, может обратиться к грузовикам? В данной ситуации ничем помочь не могу. Извини,Agan86. Удачи, diadon. PS. На каждом мало-мальски серьёзном СТО валяется по несколько неисправных вискомуфт, но никто их не пытается разобрать и отремонтировать. Ты ГЕРОЙ Agan86 !, без шуток.

Поздравляю, Вася!

Здравствуйте, други по автовладению! bakser, не вижу логики в приобретении нового генератора, ведь после замены подшипников (как я понял) в "родном", он вращался легко и непринуждённо, да и неустранённая после установки заведомо исправного (нового) генератора неисправность, говорит о том, что он то как раз здесь не причём. Скрежет, и заклинивание, вновь появившиеся после замены подшипников говорят скорее о неисправности вакуумного насоса, приводящегося валом генератора. Я думаю, диагностировать-то, как раз нужно его. А перед появлением скрежета тормоза не стали тяжелее, или менее эфективными (вакуумный насос обслуживает усилитель тормозов)? Вот такие возникли у меня мысли после прочтения ваших писем. Удачи в поиске неисправности, отпишитесь по результатам. diadon.

GUH, привет ! Позвони мне по "шумке". diadon.

Всем привет! Вентилятор, оснащённый вязкостной муфтой имеет следующие особенности : холодный проворачивается с небольшим усилием, а чем выше температура двигателя (скорее, чем выше температура в районе самой вискомуфты), тем больше степень её блокировки, соответственно, тем выше усилие на проворот вентилятора. В идеале - при достижении максимальной температуры двигателя - полная блокировка вентилятора. Принцип работы вискомуфты очень прост: полость камеры муфты заполнена вискожидкостью, имеющей свойство увеличивать вязкость при увеличении температуры и наоборот. В полости установлен свободно вращающийся валик с турбинкой, жёстко закреплённый свободным концом либо к вентилятору, либо на приводном шкивке (в зависимости от конструкции). При увеличении температуры вискожидкость блокирует находящуюся в корпусе муфты турбинку, тем самым уменьшая пробуксовывание и увеличивая скорость вращения вентилятора, соотвественно интенсивнее охлаждая ДВС. Вот такая простенькая конструкция, никакого электричества. Методов ремонта этой констукции я не знаю, возможно у грузовиков и есть в муфте какая-то пробка для долива жидкости, а на легковых автомобилях мы их только меняли. Удачи в делах, diadon.

Astral, доброго времени суток! Отработав в своё время 7 лет на новосибирском "Мерседес"-центре, раза четыре видел отрезаные от ступицы передние (вентилируемые) тормозные диски. Конечно же - в связи с максимальным износом. И один раз - диск, практически превратившийся в колесо турбины - плоскости износились до такой степени, что прорвались вентиляционные колодцы, правда, при этом заклинившими колодками разорвало и деформировало весь суппорт, хорошо, автомобиль и водитель остались целы. А ведь его предупреждали! vasya, а вентилируемые диски не принимают вид листа бумаги даже когда его толщина намного уйдёт за пределы допустимой, так что внешний вид - не критерий, надо промерять и сравнивать с рекомендациями производителя. Причём вентилируемый диск , несмотря на более комфортные условия работы, по сравнению с невентилируемым, изнашивается всё же быстрее. Толщина его рабочих плоскостей много меньше, чем цельного невентилируемого диска, при всех прочих параметрах. Кстати, при промере толщины диска обычным штангенциркулем, ты измеришь толщину нового диска, так как будешь измерять бортик, остающийся неизношенным по периметру диска. Необходима небольшая модернизация инструмента, как показано на рисунке в моём предыдущем письме. Дерзай. Желаю всем здоровья...и осторожней с тормозами, diadon. PS. А как vasya забыл поставить колодку, если до недавнего момента он их не менял? И ведь до этого ездил нормально, я так понимаю?

Привет Вася ! Я на "Мерседесе" тоже терял переднюю колодку, правда тут же остановился и подобрал её. Хорошо в багажнике валялись старые колодки (не успел выкинуть). Так вот я вложил в направляющие суппорта две колодки, вместо одной и до дома малым ходом добрался. А произошло всё потому, что диски были изношены до толщины бумажного листа (они там стояли не вентилируемые). Ещё раз повторяю, меряй диски, а то потеряешь и новые колодки. Скорее всего - требуется замена дисков, ведь при номинальной толщине диска колодке просто некуда выпасть, она постоянно поджимается поршнем. Удачи, diadon. ______________.bmp

Доброго здоровья , Вася ! Если колодки ещё достойной толщины, то смотри остальные компоненты тормозной системы. Прочти моё письмо от 07.04.09. в этой же теме, написанное для sergeipro1@mail.ru, там всё расписано про диски, суппорты и поршни. Там же выложена табличка по минимальной толщине дисков, правда для автомобиля с мотором 2,5. Удачи, diadon.

Borodinez, спасибо. C уважением, diadon.

Доброго времени суток! Вася, да посмотри ж наконец состояние передних колодок, дисков и суппортов, ведь в предыдущих письмах ты уже писал, что необходимо менять колодки, а из опыта ремонта и эксплуатации многих автомобилей могу сказать, что в первую очередь изнашиваются передние колодки (у них более тяжёлые условия эксплуатации - длительность торможения больше , чем у задних колодок, поэтому и размер передних значительно больше), а ты заменил, как раз задние, то есть те, которые видимо ещё терпели с заменой. И что значит "посмотрел передние колодки - хорошие" ; какая толщина антифрикционных накладок, обе-ли колодки равномерно изношены, толщина дисков ещё в пределах номинала? Все эти параметры соблюдены? Передние механизмы нужно срочно смотреть, возможно потребуется замена или ремонт уже не только колодок, но и дисков, суппортов, или поршней. Я думаю тебе необходимо обратиться к грамотному специалисту, самому с тормозами не надо шутить - чревато! Советы по ремонту давать не буду, потому что прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести диагностику тормозной системы (лучше ВСЕЙ), а это может сделать на месте только опытный человек, поэтому - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ осторожно поезжай на ХОРОШЕЕ СТО.(если исправен ручной тормоз, то лучше аккуратно подтормаживай им). Удачи, отпишись по результатам. С уважением, diadon.

Доброго времени, всем! Уважаемый daemond85, я , как увидел наклейки предложенные leonidsss и предназначенные для задних крыльев, загорелся этой идеей (смотри фото в этой теме). Я считаю это значительно удобнее , чем на стекло, хотя маленькие наклейки (в половину ширины стекла) вполне приемлемы и в смысле обзорности, и нестираемости стеклоочистителями. Давайте обсудим други, эту тему, да и нужно поговорить о встрече. К тому же я теперь свободен в плане времени на все 100% (очередная жертва кризиса и повальных сокращений), кстати, может среди нас есть юристы - отзовитесь (913 062 96 50). Жду ответа, как попугай просо. DIADON.

Юрий495, привет ! Конечно же клепали. Подбираешь антифрикционные накладки, подходящие по радиусу к колодкам "Терракана" (длина и ширина не суть важна), главное, чтобы было прилегание к металлу без напряжения и толщина не превышала размер штатной накладки, иначе после сборки не оденется барабан и "ферродо" придётся подгонять напильником. Затем тщательно очищаешь колодки от остатков "ферродо" (желательно на наждаке) и обезжириваешь (ну хотя-бы бензином). Следующее: разводишь эпоксидный клей по инструкции (достать спецклей практически невозможно, да и сушить его нужно в печи), наносишь его на колодки (металл), прижимаешь к ним накладки и подтягиваешь струбцинами. Необходимо, при этом следить за плотностью прилегания. И предпоследний этап: приклёпывание накладок (для надёжности). Подбирается сверло на 0,5 мм большего диаметра, чем стебель заклёпки. Им просверливаются отверстия через оба "тела" (накладка и колодка) с таким расчётом, чтобы не было слишком близко к краю (разрушится накладка при зенковке), но и не совсем по центру (заклёпка может мешать работе механизма). Количество заклёпок устанавливается путём логики, конечно не двадцать, но и не две, в соотвествии с размером колодки. Затем берётся сверло, диаметром, на 0,5 мм больше, чем шляпка заклёпки и затачивается пол углом, соотвествушим углу шляпки заклёпки. Это зенкер. На зенкере изолентой ограничивается глубина сверления (2/3 от толщины накладки) и аккуратно засверливается потай (в отверстиях, подготовленных под заклёпки). Заклёпка (желательно медная или латунная) вставляется в отверстие и опирается шляпкой на палец-упор, установленный вертикально в тисках (диаметр немного меньше диаметра шляпки) и со стороны расклёпывания, через трубку подходящего диаметра слегка (при сильном ударе может лопнуть накладка) осаживается на место. И последнее: заклёпка откусывается бокорезами до необходимой длины , расклёпывается лёгкими ударами молотка через оправку со сферическим отверстием. Удары должны быть несильными, иначе расколешь накладку (слушай звук удара и сразу поймёшь, когда хватит). Так необходимо проделать со свеми заклёпками и колодка готова. После завершения клепания, необходимо снять струбцины и обрезать лишнее "ферродо" по конуру металлической колодки. Использование эпокидного кампаунда в колодках стояночного тормоза допускается, так как это не основная тормозная система и не она не подвергается воздействию высоких температур. Надеюсь, что всё понятно, будут вопросы-задавай. Удачи, diadon.

Всем наилучшие пожелания! leonidsss, чрезвычайно тронут, с удовольствием прилажу наклейки на авто и тут же выложу фото на форум, думаю этот вариант визуальной принадлежности машины и владельца к нашему клубу самый приемлемый. Согласен быть первым наклейконосителем. Спасибо. Всем не хворать, diadon.

leonidsss, БРАВО!!! Мне очень нравится, идея конечно не наисвежайшая, но повторяю, очень нравится, много оригинальнее наклеек на стекле (у меня на первой ВАЗ 21033, на лобовике был светофильтр с надписью AUTOSPORT-было очень модно, но в 1986 году), поэтому целиком и полностью поддерживаю твой вариант. Только не угольно-чёрный (у меня белый кузов), а именно тёмно-серебристый, будет очень благородно. УРА, спасибо! diadon. PS. Рискну спросить, а не можешь-ли ты сделать сиё чудо для меня и выслать нал. плат., оплату гарантирую.