Владимир75

Мост не обязательно совсем, если передаточные совпадают, а вот всё остальное!!!!!!! Вот где пистец-то.

Если у тебя ЕСТ-то всё, выдыхай бобёр- всё нормально.

Да! В камасутре па парт таймам вроде как цифра в 40км фигурирует, но владельцы ЕСТ меня поправят, если чё! Главное не в этом- главное что на асфальте КРАЙНЕ нежелательно вообще этом режимом пользоваться- так что если на заднем нет вибрации- то всё, отстань от карданов. Раздатка ТОД- фултаймовская, то есть там 4х4 всегда, а степенью "задействованности" передка ведает электроника, там и диф межосевой присутствует. Второй соответствует твоему третьему, то есть понижайка с блокировкой межосевого. Подшипники, которых по два- это собсно ступичные- они регулируются и довольно в большом диапазоне. Игольчатые стоят "изнутри" и на них опираются внешние гранаты- там длинные хвостовики достаточно, вот для снятия нагрузки их на иголки и положили. Неисправность этих подшипников (на моём опыте) приводит к подкусываниям при повороте, дрожью непонятной этимологии, в запущенных случаях и к вибрации, но обычно вибрация от них не проходит а только увеличивается с набором скорости. Ну и плюс звуки они могут издавать весьма странные! Проезд порядка пятисот метров ничего не должен поломать в теории, но получается что дрожала-то раздатка, а вот там цепочка- она не любит такого.

Повторяю вопрос- игольчатые вынимал? Просто, если ты не можешь сказать какая у тебя раздатка, то есть сомнения что ступицу ты до конца разобрал. Без обид! Определить какая раздатка очень просто и много раз на форуме описано- два положения на "крутилке"-ТОД, три- ЕСТ. Вибрация при прямолинейном движении или как? Если у тебя ЕСТ- то пардонте какого банана на полном так разгоняться- нельзя категорически!!!!!!!

Игольчатые тоже вынимал?

У тебя ЕСТ? Заполни профиль-то!

Раздатка, балансировка колёс, игольчатые в ступицах, сами ступичные, сайленты переднего редуктора, сайленты нижнего рычага, маятник и сошка на рулевом, привода, подшипники удлинителя и самого редуктора. Так что ни на что я не намекаю, но поискать есть где. Я бы начал с приводов и сайлентов редуктора. Опять-же как вычислил, что вибрация именно спереди? Кардан механически снимал, или просто раздатку обесточил?

Если лепестковый- то хорошо- они ремонтируются, если НШ и корпус задран- меняй, дешевле выйдет.

Бачок и фильтр тоже чистили? Если так-то увы- только насос.

Опять-же а маятник как себя ощущает?

Ну дык ёпть- чего сразу насос-то менять?! Для начала просто промой систему, потом вымой всю грязь из бачка и очисть фильтр. Когда будешь промывать- бачок должен быть снят!!!! После того как из обратки (шланга) потечёт чистое масло- процесс промывки прекращай и занимайся очисткой снятого бачка. Предварительно извлеки оттуда ОБЕ части фильтра, верхняя нас особо не парит, она только при заливке работает, а вот нижняя нас интересует очень- там чаще всего лютый писец и затаивается! Так-же там недопустимы дырки ибо сетка у нас выполняет роль гасителя пульсаций (отчасти) и именно поэтому не стоит её удалять! Если ничего не поменяется- ну тогда насос на замену полюбасу, если станет получше-ну супротек в масло добавь. Полностью не вылечит, но сможешь замену отложить на приличное время.

А почему решил что именно от переднего? У нас по раме вибрации очень причудливо распространяются!

А на х...зачем такие танцы-то?! Там практически прямые трубки- просто поставьте новые из бесшовной трубки и усё!.

Ну если твой окончательно крякнул- то как-бы и выбора у тебя нет- снимай и прикладывай. Опять-же старый разбери посмотри. Не забудь промыть систему перед установкой нового насоса, ибо если старый застружил- то стружка вся в системе. Не промыв её и не очистив, а возможно и заменив фильтр в бачке, быстренько ухандохаешь и новый насос. У тебя сейчас какие симптомы-то?

Насосы ГУР бывают двух видов- шиберные (он-же лепестковые) и НШхи, предпочтительно НШху есс-но, уж чего есть-то и есть. Отличаются они только способом крепления и натяжения- так что при желании всегда прикорячить можно любой. Так-же у разных моделей отличаются и посадки под шкивы- вот тут как повезёт, эти посадки невзаимозаменяемые, да и если под горячую посадку- то не изуродовав насос вряд-ли снимешь. Так что только демонтаж и внимательное осмысление- так навскидку никто ничего путного не скажет, да и при цене нового насоса, а есть ли смысл колхозить?

Если нормально сделали-то и проблем не будет. Если правильно понимаю- оо потекли магистральные трубки- возьми стальные бесшовные и просто по образцу протяни новые. Можно и медные, но они послабее, если вдруг задеть- то стальная держится лучше.

Ты про что из этой темы-то, прол насос, про редуктор?

Понимаешь- даже однократный перегрев любого масла- это его смерть. Поробуй вскипятить подсолнечное и посмотри что будет, да ты его потом остудил, но только оно уже и пахнет по другому и на вкус горчит, и осадок обратно не растворяется, более того только увеличивается его количество.

По моему сначала идёт сдвоенный- а уж потом в основной, не? А так я выше уже писал про термостабильность- рабочая темпа коробаса равна темпе двига- поэтому всё логично. Теплопроводность масла (АТФ, моторка) равна, теплопроводность антифриза несколько другая- поэтому такая конструкция. Важно не охлаждать и не прогревать- это не самоцель. Важно что-бы терморежим и коробаса и движки был правильным. То есть как можно скорее нагревался до нужной темпы и как можно меньше "плавал" при работе- тогда всё гут!

Стальная она. Так а АТФ через основной радиатор идёт у тебя, не?

Возьми бесшовную гидравлическую трубку и сделай сам любой желаемой формы. Опять-же гидротруба значительно крепче чем волговские или газелевские радиаторы.

А на 2.5 разве АТФка и через основной не проходит? А так убедили-нет, повторюсь- каждый сам творец своего гемороя. Убеждать кого-либо намерения не имел, но всё-же если тебя этот вопрос занимает, дойди до любых ремонтников АКП и поинтересуйся за французские 4 ступки. А между тем этот та самая коробка что и на жёнином гольфе стоит. Так вот всё отличие именно в охлаждении. Результат известен всем- на ВАГах эти коробасы неубиваемы (подтверждаю полностью) а на французах не ходят вообще.

Так эта ДСГ ещё и греется, собака? Вот сразу она мне не понравилась!!!!

Термостабильность- это вообще главный принцип АБСОЛЮТНО любой гидравлики, хоть насоса гур, хоть АКП, хоть экскаватора. Именно поэтому в "камасутре" любого авто русским по белому написано про крайнюю нежелательность активного "руления" и активной езды на непрогретом двигле и АКП. Именно поэтому в профессиональной технике в баках с маслом стоят подогрватели для наиболее быстрого выхода масла на рабочую температуру, на технике попроще так-же русским по белому прям очень крупно написано про запуск систем, а именно что надо запустить и от 5 до 30 минут не трогать не один рычаг. С обратной стороны этого захватывающего процесса- огромные радиаторы для масла и неебически мощные (иногда даже с гидроприводом, по причине именно неебичности лопастей и длительности работы) вентиляторы. Наиболее приемлемой темпой в гидросистемах является от 60 до 80 по Цельсию- выше можно конечно, но масло окисляется просто со скоростью урагана и из него выпадают всякие неприятные каки в виде достаточно твёрдого осадка и хорошо, если есть фильтр тонкой очистки- то он забьётся и система начнёт выть и терять мощность. Если всё это проигнорировать- то всё это великолепие рванёт в распреды, клапана, насосы и моторы и вот тогда придёт пушной зверёк. То есть ремонт будет очень дорогостоящим. И бонусом от выпавшей каки идёт масло превратившееся в воду, то есть и не смазывает и не отводит тепло толком. Про номинальную темпу для АТФ Гарри просветит гораздо лучше, но судя по тому что АТФка в моём зверьке(равно как и у подавляющего большинства машин с АКП) проходит и через основной радиатор- то могу допустить что её "комфортная" темпа близка к рабочей тепме движка. Теперь представим что радиатора нет от слова совсем- в соответствии с принципом работы АКП ( да и раздатки ТОД) передача крутящего момента происходит через сжимание фрикционов и сила сжатия регулирует момент, передаваемый на колёса. Дя понимания процеса возьмём дрель, поставим на максимальную мощность и на минимальные обороты, потом зажмём патрон рукой и нажмём кнопку. Результат всем ясен- горячо блин! Так вот мощность в трансмиссии гораздо больше, да и скорости мы сами на приборке видим по тахометру. А теперь ВНИМАНИЕ- площадь фрикционов- это ВСЕГО ДВЕ ладошки по площади!!!! В соответствии со школьным курсом теплота выделяется при трении- так вот тут её выделяется огромное количество,да, в силу малой массы фрикционов-перегрев локален! НО!!!! Он постоянен, а что самое печальное при троганьи с места и остановках он просто огромен! Таким макаром ответные пластины подкаливаются, валы деформируются, тормозные ленты уже подогреты- ну то есть сказка прям. В инжинерии. особенно испытательной- есть термин "наработка на отказ" так вот работа АКП без радиатора- это она и естью А так-то каждый сам творец своего гемороя! Так что поверьте практикующему гидравлисту- радиаторов мало не бывает!!!!

АААААААА!!!! Ну блин молодец-же!!!! ЭЭЭЭЭх хоть прям всё бросай- и к тебе!! Примешь?