Поиск

Приветствую всех! Произошел странный случай, дело такое, Устав воевать с вакумной системой переднего привода, плюнул и поставил хабы, актуатор замкнул на постоянку. 2 месяца ездил и радовался, выйти и щелкнуть хабами для меня не проблема. Но вот сегодня заметил странную вещь, вперед машина гребет что дурная, а вот назад колеса просто не крутятся, идут юзом. Сразу после отключения передка картина та же, а через некоторое время проходит. вопрос, куда лезть?)

Всем привет! Мое выше сказанное утверждение по поводу ошибки 4H - 4L из за воды в ступице, не верно. На следующий день после публикации на форуме снова выскочила ошибка 4H (полный привод) и 4L (включенная пониженная передача). Пощелкав шайбой, тут же ошибка пропала (давно такого не было). Щелкал шайбой пока ошибка снова не появилась и снова не пропала (двигатель не заводил, как работает Актуатор слышал, да и не раз видел лежа под машиной). Шайбу 2H-4H-4L нужно рыть. Кто вскрывал шайбу 2H-4H-4L, плиз фото в студию, если есть номерок для заказа тоже. Посмотрю сколько стоит шайба и решу как быть дальше. На этом пока все. Всем удачи на дорогах!

Наконец-то, разорился и приобрёл эту запчасть: 45895h1150 Напомню симптомы: не включается понижающая передача, не включаются фонари заднего хода, лампочки на приборке не дублируют положение рычага АКПП В течении года я пытался найти аналог (неоригинал) или подобрать подобную детальку от Митсу или Тойоты, т.к. родная оригинальная запчасть от Мобис стоит как чугунный мост. Не нашёл НИ ОДНОГО фото, ни одного изображения этого девайса во всём рунете! Мой вывод: не существует альтернативы оригиналу. Приходится раскошеливаться. Может кто-то сможет разыскать недорогую альтернативу. Для этого я выкладываю здесь фото Про цены намеренно не пишу, т.к. цены сейчас пляшут туда сюда вместе с курсом доллара, но диапазон цен на 2015 год = 11000 - 27000 рублей ... Застрелиться! Когда поставлю деталь на место, о результате отпишусь отдельно. Оригинальная деталька делается в Японии фирмой Мацусита Электрик Воркс (торговая марка NAiS)

Сними актуатор и проверь его. Если продувается то порвана мембрана.

Приму в дар или куплю РАБОЧИЙ б/у актуатор АКПП (датчик нейтрали, переключатель нейтральной передачи АКПП) 45895-H1150 для Терракана 2,5 (101л.с.) D4BH Симптомы: не дублируются на приборке показания положения рычага АКПП не включаются огни заднего хода, не включается парктроник (не штатный) не подключается пониженная 4L т.к. она не видит, что рычаг стоит в нейтрали. Диагноз поставили на сервисе, лазили с компьютером по машине, искали причины и сказали, что дело в актуаторе. Машина на нейтрали - заводится. Если рычаг в драйве или в положении заднего хода - не заводится (так и должно быть)

Вакуумный актуатор на ЕСТ. В первую очередь диагностику делай. Ну или клемные колодки смотри, провода с датчиков на обрыв и отсутствие контакта.

Андрей ,без моторчика передний мост не будет подключаться. Он подключает соединение раздатки с карданом.есть ещё подключение на переднем мосту, которое подключает соединение кардана с передним мостом.Если все выключено, то передний кардан будет вращаться свободно, без зацепления.Вот на мосту подключение можно модернизировать, либо можно механически, либо электрически через втягивающее реле. Изначально там стоит вакуумный Актуатор.

Я сам чинил два раза гену (и до меня его тоже чинили). Пришёл к выводу, что лучше куплю новый за 10 000 чем четвёртый раз чинить за 6000р. Вакуумные соски: толстый на тормоза, один тонкий - на клапан ЕГР (если он заглушен, то и сосок не нужен), другой тонкий сосок - на актуатор переднего моста если раздатка EST. В случае, когда раздатка TOD - имеется всего один тонкий сосок (на ЕГР).

Напиши в профиле какая раздатка. Почему все должны гадать очём речь идёт? Если EST, то тогда есть вероятная причина - моторчик актуатор на раздатке не до конца втягивает/вытягивает рычаг подключения/отключения полного привода. Или как вариант, в переднем мосту вакуумный актуатор тоже не полностью двигает рычаг подключения и зубья шестерён не входят в полное зацепление. Проверка такая: руками (пасатижами) сами двигаем до упора рычаг в переднем мосту и также на раздатке.

Ну, похоже через сальники. Сапун я полностью прочистил и продиагностировал. И ещё хрен его знает, на правом "чулке" где стоит актуатор подключения передка - какие там есть щели. Через них вероятно может проникать. Понятно, что везде сальники есть, но практика показывает, что проникает вода и превращает масло в эмульсию.

куплю б/у вакуумный актуатор включения переднего привода! не срочно !!!

Не спеши сразу выкидывать свою раздатку. Не подключается передок - это очень часто встречающаяся проблема. Возможно просто эл. мотор (актуатор) закис/сгорел. Либо старый владелец тупо отключил передок, сэкономив рублик, чтобы не покупать запчасть. Вывалишь кучу бабла за б/у раздатку в таком же состоянии, что и твоя. И её также придётся перебирать (ремонтировать) как и твою нынешнюю.

Всем здравствуйте, у меня машина 2,9 дизель,неделю назад пропала мощность и обороты выше 2900 не поднимаются,чек не горит, делал первую диагностику,ошибок нет, но посоветовали заменить датчик расхода воздуха,выезжая с сервиса машина дернулась и к ней вернулась мощность,Датчик купил новый,оставив на потом,потом продлилось два дня,обороты 2900,мощности нет,поставил новый датчик,без изменений,Посетил другого диагноста,ошибок нет,все в норме,сослался на турбину,именно на актуатор,сказочно ,но выезжая с сервиса опять появилась мощность которой хватило на три дня,Турбину снимал,чиста,без люфтов,актуатор работает,Машина не дымит,форсунки работают,чек не загорается,но обороты 2900,еще отсоединял католизатор или сажевый фильтр,без изменений,Записался на диагностику к официалам,но терзают сомнения,Запись на конец месяца,может кто подскажет или встречался с такой проблемой

Доброй ночи ребят!Помогите советом как быть не включается передок и нет ни какой индикации на табло!Проверял все механизмы по механике все работает и клапана и актуатор,снимал моторчик раздатки EST проверил тоже работает,ездил к афициалам на диагностику!Есть подозрение что умер блок 4ВД,и дальнейшая диагностика только с заведомо исправным блоком 4ВД! Как можно проверить живой блок или где то обрыв проводки?А то закажешь блок отдашь 10т а потом выяснится что проблема в проводке!

Здраствуйте, ну как решили проблему с передком? У меня актуатор так работает - 2~-5работает, токо температура ниже и всё не включается, уже несколько раз обрабатывал шток актуатора силиконом и вд40, грешу на мембрану, может ли она дубеть на морозе?.,вакуум проверял палец липнет к шлангу но както слабо, обратный клапан робочий, (продувается токо в одном направлении)

Да, именно так, полный привод был, но без пониженной. И не горели фонари заднего хода. И ещё, на приборке не горела индикация включенной передачи. Не горела "D" , "N" Но это у меня на автомате (АКПП). Сдавая назад в темноте я подсвечивал красными тормозными фонарями (нажимая слегка на тормоз). Полгода так ездил. Но у меня есть сомнение, что с механической коробкой датчик включения фонарей заднего хода встроен в подобный игибитор/актуатор. Но это не точно. Нужно уточнять как там всё устроено.

У ТС вроде ест. Актуатор есть и возможно причина в нем.

Для начала, перед тем как лезть в ТНВД нужно убедиться что: - впускной тракт (весь интеркулер с патрубками ) полностью герметичен - заслонка в турбине не закисла в открытом положении, рычаг клапана не слетел с заслонки, сам клапан (актуатор турбины) работоспособен, резиновая диафрагма клапана не прохудилась и также, нет подсоса воздуха через шток клапана ЕГР. Если потеря мощности и тяги произошла неожиданно, то возможная причина - именно внезапная дырка во впускном тракте или слетел рычаг с заслонки турбины. В свободном состоянии заслонка находится в открытом положении и турбина не раскручивается.

Начну повествование с того, что как и все терракановоды столкнулся с пренеприятнейшим! Отключившийся передний мост остановил продвижение автомобиля в несильно большом ручье - итогом данного купания стали два порванных троса (мой и нашего уважаемого друга Жени (GUH)). Теперь по существу. Передний мост задействуется (EST раздатка) в двух местах, первое - включение кардана переднего моста враздатке при помощи электромотора, второе - в переднем мосту при помощи вакуумной системы. Этапы проверки. 1 проверяем работу раздатки по подключению переднего кардана - в режиме 2H передний кардан вращается свободно, при переключении в режим 4H кардан должен заблокироваться (данную манипуляцию проводим на заглушенном двигателе). в случае успешной проверки переходим далее к пункту 2, если нет разбираемся с раздаткой. 2 Дабы уменьшить число букв, т.к. мной было проведено много дополнительных мероприятий не приведших к успеху дела. Далее перейду сразу к описанию работы вакуумного выключателя переднего моста, первое - проверяем работу вакуумной системы (вдвоем, при заведенном двигателе (не забываем про безопасность машина должна находится на парковке и ручнике )), рабта помошника заключается в переключении крутилки из 2H на 4H и обратно (как видите эта работа не пыльная может помочь друг, подруга или супруга ). Отрываем от поверхности одно из колес. Снимаем гофрированный кожух со штока(дабы за ним пронаблюдать), просим переключить 2H-4H, если движения штока в сторону правого колеса не произошло просим переключить 4H-2H. Сами снимаете вакуумные трубочки (тянуть аккуратно, помогая отверткой зацепляя под край шланчиков, дабы их не порвать), зажимаете их с торцов. Командуете своему помошнику (очень громко т.к. повторю двигатель заведен) переключать из 2H в 4H при этом должен отработать электро двигатель в раздатке и вакуумная система начнет откачивать воздух из трубочки подходящей к вакуумному выключателю с наружи (ближе к правому колесу), после выключения 4H-2H откачивание воздуха происходит во второй трубке подходящей с другой строны появляется разряжение (может быть слабже чем в первой трубке т.к. в выключателе стоит обратная пружина). Если вакуумная системав отрабатывает правильно заостряем свое внимание на этом самом выключателе переднего моста. Отсоединяем шток вакуумного выключателя сняв защитную кольцевую пружину и выбив палец штока (нежными ударчиками нежного молоточка), далее переключаем 2H-4H, перемещаем вилку актуатора при помощи маленького штока в сторону правого колеса одновременно вращая поднятое колесо которое должно заблокироваться вместе с передним и задним карданом. (если нет смотрим передний мост и актуатор). Если мост подключился при ручном перемещении малого штока, останавливаемся на нашем вакуумном выключателе(включателе) моста, окручиваем два болтика и аккуратно снимаем (трубочка отключения проходит через крепление самого выключателя надо не повредить), Делаем разборку данного девайса и обнаруживаем порепавшийся (порванный) резиновый клапан. Первая мысль заменить клапан. Вторая - где найти клапан такой формы. Третья снать сам клапан со штока(развальцован). Четвертая как собрать обратно(шок развальцован). Пятая - надо узнать цену нового! И так средняя цена вопроса в интернете 1900руб. Разговор возвращается к замене клапана. Надо бы поискать в городе и о чудо в первом же магазине обнаружено сие чудо инженерной мысли по цене 1300 руб. что и привело к замене на новый вакуумный выключатель Далее собираем в обратном порядке, проверяем 2H-4H-2H и о чудонаш скакун снова на четырех копытах. p.s. Первоначальные проверки соленоидальных клапанов и обратного клапана(к штаному в ситему был добавлен ВАЗовский клапан обратки за 23р) дают целосное представление о работе системы по этому проверять их необходимо, для проведения очистки от грязи и окислов на контактах! фото старого выключателя в сборе и разобраном сотоянии выложу по просьбам трудящихся, также по просьбам могу выложить схемы из книжек.

помогите парни при отключенном полном приводе крутится кардан хотя не должен снимал гофру с актуатора и шплинт соединяющий мост и актуатор и вытягивал в ручную кардан все равно в зацеплении может что то подкусывает я сам слесарюга просто этот механизм на мосту пока не разбирал может кто что подскажет

Другой вариант это то, что на раздатке эл. мотор-актуатор не отключает свой рычажок. Там на раздатке тоже можно вручную, пасатижами втягивать/вытягивать рычаг.

актуатор отключает только правую ось ,главная передача(и кардан) специально проворачивается левой осью для смазки(через саттелиты),а на машинах с ХАБами надо отдельно раз в месяц передок включать что ы диф смазался

В состоянии покоя исправный клапан ЕГР находится в закрытом положении т.е. как будто бы его нет вовсе. Если отсоединить вакуумную трубочку от него, то по идее никак это не должно влиять на набор оборотов. Утечка вакуума будет влиять на усилитель тормозов и актуатор пер. моста EST, а на двигатель никак не должна влиять. Вот если клапан ЕГР неисправен - то это совсем другая история. Тогда его глушить однозначно. Могли нарушить случайно пневмоклапан турбины. Если шток пневмоклапана не надет на рычажок заслонки турбины и эта заслонка находится в открытом положении - вот тогда и будет медленно набирать обороты и тяги не будет вовсе.

Для начала нужно убедиться. Возможно просто проводок отгнил, а не весь мотор. Берём пасатижи и снизу вручную двигаем рычаг (шток) который должен был мотор двигать. Если при этом и мост передний подключается (вакуумный актуатор работает нормально) и передний кардан начинает крутить, то значит дело в моторе. Вероятно б/у на разборе лучше искать. Ну и для начала всю проводку к этому мотору прозвонить

Правильно понял. Актуатор подключается к клапан-соленоидам,которые находятся на правом крыле возле корпуса воздушного фильтра.Посмотри увидиш тонкие резиновые трубочки.Сам скорее всего ты не разберешся ,найди своего земляка Форхада,он тоже живет в Баку и парень довольно технически грамотный.Что ты имел в виду под словом Динамо?Если турбину,то она действительно охлаждается антифризом.Делай фото и тыкай пальцем,что не понятно,а так тяжело,что то советовать не зная что ты имееш в виду. Вот так выглядят клапан -соленоиды.