Урюпа

Мне кажется, Никита про диаметр колёс писал. Типа, 16 дюймов - это по книжке, ну и единичку до 17 дюймов добавить - норм. Я себе пару баллонов новых год назад купил по 5500 рую\шт. Нанканг китайские АТ-шные. А 18 дюймов резина АТ сколько стоит?

Резина 18-цатая кусается, я думаю по ценам.

17-ые можно ставить. У меня самого запаска R17, просто на этом диске резина с меньшим профилем. Я купил б\у колесо в сборе с зимней не шипованной покрышкой от Грейт Вола (если не ошибаюсь то от GW Нover). Прикручивается моя запаска родными гайками колёсными т.е. родными от Терракана.

Ндаааа... Поперечный люфт - это уже совсем другое дело. Турбина чаще всего умирает от слабого давления масла (изношенный маслонасос или закоксованные отверстия масло подающие). Либо от перегрева. Наша турбина кроме масла ещё и антифризом охлаждается. Но если забит радиатор или умерла вязкостная муфта вентилятора... Можно перегреть весь ДВС.

Небольшой люфт ощутимый пальцами рук (продольный) вдоль оси крыльчатки есть! Я тоже когда-то по-незнанке у себя заменил турбину. Купил абсолютно новую за 20 000р. А в итоге оказалось, что визг и скрежет на высоких оборотах давала прохудившаяся прокладка выпускного коллектора за 500руб. Прежде чем так сильно грешить на турбину (вещь не дешёвая), я бы посоветовал замерить давление наддува. Это когда обычный манометр из автомагазина врезается в шланг идущий на пневмоклапан через тройничёк (тоже из магазина). А вот резкую потерю динамики машины я бы объяснил так: ты, вероятно, где-то плохо закрутил хомуты в контуре интеркулера или впускного коллектора или в процессе снятия\установки старые воздушные патрубки стали сечь воздух. То есть, не герметичен контур впуска. Я однажды на даче вот так ковырялся и, как потом выяснилось, не закрутил крепко хомут толстого патрубка воздушного. То есть, еду с дачи домой, а в горку машина совсем не тянет. Я сначала испугался, но потом съехав на обочину обнаружил слетевший конец патрубка с интеркулера. Масло 5W30 хоть и Хундаёвское для нашего допотопного двигателя - совсем не АЙС! Летом, так вообще хуже не придумаешь! Из-за этого у тебя везде давит масло и ты грешишь на турбину.

У меня когда 4L не включалась, в автосервисе электрик своим профессиональным сканером мне нашёл место неисправности. Не обязательно это будет сама раздатка. Много различных датчиков дают контроллеру (ЭБУ раздатки) сигналы. Если нет сигнала от какого-то из датчиков, обе зелёные лампочки на приборке горят.

У нас завоздушивание - не проблема от слова совсем. Ковыряемся, ремонтируем, собираем всё обратно и прокачиваем лягушкой (которая сверху топливного фильтра стоит) и заводится без проблем. Главное, чтобы лягуха была рабочая, без подсоса воздуха. Сам фильтр у нас значительно грубее (проще) чем в Коммон Рейлах. Не критично брать обязательно оригинал или супер бренд. Я как то по очень хорошей цене купил всю сборку целиком - сам фильтр, снизу новый датчик воды и сверху новая лягушка. Я езжу на своём Террике уже семь лет. Раньше старался часто менять топливный фильтр, но каждый раз вскрытие показывало довольно чистые внутренности и датчик воды ни разу не срабатывал. Поэтому, думаю, что раз в 30 000км нужно его менять при условии, что топливо на АЗС нормальное.

Мосты у нас могут быть разные. Бывает простой мост с гипоидной передачей, а бывает LSD, то есть с самоблоком повышенного трения. И масла для них абсолютно разные должны быть. Смотри остались ли наклейки бумажные на редукторе моста. DSL - это просто мост дизельного Терра А вот LSD - это уже будет интересно.

Раньше этот двигун был без турбины и без ЕГР. На Митсубах. Потом к нему топорно присобачили ЕГР и турбину с пневмоклапаном (Вест Гейтом). Сделано это всё очень примитивно и регулируется механически на глазок. Грубо говоря, рычаг нового пневмоклапана имеет нужную длину. При установке на место нового клапана, всё должно работать как надо. Смысл там такой: при выключенном двигателе рычаг удерживает заслонку в полностью закрытом состоянии. По мере увеличения давления воздуха во впускном коллекторе, мембрана пневмоклапана давит на пружину (внутри корпуса клапана), а пружина давит на рычаг. Когда рычаг выходит из корпуса клапана ( это видно если один давит на газ, а второй смотрит на этот рычаг), то он таким образом приоткрывает заслонку и давление наддува турбины стравливается в атмосферу. То есть, мерилом начала стравливания наддува служит пружина. Механическая пружина!!! Каменный век! Таким образом, если мы увеличим ход рычага до момента начала открытия заслонки, то мы увеличим максимальное давление наддува на впуске. Саму турбину при этом трогать не нужно. Делается это очень просто. Под два болта которыми крепится сам пневмоклапан на корпус ДВС подкладываем две шайбы толщиной 1мм или 1,5 мм

Не нужно никакого колхозинга с чужими турбинами, достаточно довести до ума, то что есть и конструктивно присобачено на заводе к этому старинному движку. Наш двигатель - изрядный грязнуля. Масло сочится изо всех щелей. Вполне вероятно, что турбина ничего не кидает, достаточно заменить маслоподающую трубку на турбину (из неё может сочиться масло) или маслоподающий шланг на вакуумный насос на генераторе. Этот шланг у всех течёт со временем. Я у себя его менял. И не стоит увлекаться жидким синтетическим маслом особенно летом. Лезет оно изо всех щелей!!! Наша родная турбина дует только в путь, мощнее не требуется. Когда впускной коллектор герметичен и заслонка турбины закрыта плотно, исправен датчик давления воздуха на впуске и правильно выставлен УОЗ --- машина прям прыгает из под жопы при нажатии на педаль газа! УОЗ можно настроить так, что машина рвёт с места на малых оборотах, но сдыхает на большой скорости на высоких оборотах (видел гонки дизельных грузовиков которые коптят чёрным дымом ? Это настройка на максимальную отдачу с малых оборотов). Если выставить немного позднее зажигание (УОЗ), тогда машина будет слабее разгоняться с места, но зато будет активнее ехать по трассе на больших оборотах.

Следующий этап взбадривания - это регулировка УОЗ и цикловой подачи. В идеале, это сделать с помощью приборов и грамотного специалиста, но почти все наши делают сами в гараже на глазок. Критерий правильности регулировки, это - быстрый набор оборотов на ХХ при резком нажатии на педаль газа и без сильного дыма. Не густой чёрный дымок при резком нажатии - это вполне нормально. Главное, чтобы не было сизого вонючего дыма. В процессе старения деталей ТНВД цикловая подача уходит от нормального значения и растёт расход топлива (при этом ещё и мощность падает). УОЗ тоже уходит в сторону более позднего со временем. Наша задача сделать УОЗ немного пораньше (летом можно сильнее пораньше) и добиться такую цикловую подачу, чтобы двигатель на ХХ не глох, работал ровно, ХХ = 700-800 об. и не дымил.

В наш ДВС я бы рекомендовал заливать летом летнее густое масло 20W50 а зимой уже на свой вкус. Про ЕГР: наш клапан никак не контролируется электроникой, поэтому его достаточно простыми заглушками заглушить. То есть, нужно проверить не прогорели ли старые заглушки. У меня заглушено с двух сторон для надёжности, поэтому пишу во множественном числе. Далее, нужно убедиться в герметичности воздушного контура интеркулера. Старые шланги (патрубки) могут подсекать воздух. Сделать оппрессовку впускного коллектора и заменить патрубки при необходимости. А далее нужно сделать очень важную вещь. Полную мощность двигатель будет развивать только при условии работоспособности пневмоклапана, управляющего заслонкой турбины (так называемый "вест гейт"). Во первых, сама заслонка должна легко открываться\закрываться, не должна заедать. Во-вторых, нужно правильно отрегулировать длину рычага, управляющего заслонкой. И в -третьих, сам пневмоклапан не должен сечь воздух, он должен быть герметичен. Я у себя покупал и ставил новый клапан. В чём суть: Вест гейт стравливает избыточное давление наддувного воздуха из впускного коллектора. Наша задача добиться точки открытия заслонки (момента начала стравливания избыточного давления) НЕ РАНЕЕ чем максимальное рабочее давление наддува. Я точно знаю, что перед продажей машины старый владелец просит в автосервисе сделать так, чтобы и деньги не вкладывать в замену запчастей, но и чтобы машина ехала и не сгорел двигатель не отрегулированный. Таким образом, когда пневмоклапан не работает так как должен, мастера выставляют длину рычага, управляющего заслонкой в среднее положение. Это чтобы на больших оборотах ДВС не сгорел (не перегрелся). Но при этом и на малых оборотах тяги нет от слова совсем. Следующая важная вещь - то чистота воздушного фильтра. Летом когда много пыли в водухе, фильтр быстро забивается и через сапун начинает вытягивать масляный туман из-под клапанной крышки. Ну и понятно, что с забитым воздушным фильтром полную мощность не может развить ДВС.

Начнём с коробки. На этом пробеге достаточно заменить масло и фильтр. Фильтр промывать геморно, и не факт, что отмоется. Оригинальный фильтр стоит дорого, поэтому можно ставить аналог от Сузуки: Фильтр с заборником 37мм, Filter, (oil intake — 37 mm) A47DE Suzuki Only 2001-up Какие масла заливать, тут всегда все спорят до хрипоты. Я не буду ничего советовать. Естественно, если в АКПП масло менять частичной заменой, то лучше лить такое же как и было. Мои соображения такие: в передний редуктор лить очень дорогое масло не рентабельно, так как две - три глубокие лужи или брода - и он насосёт в себя воды и будет эмульсия. Лучше почаще менять масло, чем ездить долго на супер синтетике.

И камней подводных и болячек по ДВС огромная куча. И взбодрить можно. Годами здесь накоплено много знаний. Придётся набраться терпения и штудировать море информации здесь на форуме, отсекая всякий флуд. Отправная точка для взбадривания - это понять насколько машин оригинален. Много ли колхозинга уже внесено в него за эти годы старыми владельцами. Готов отвечать на конкретые вопросы, типа - куда первым делом залезать проверять колхозинг.

Там есть маслоподающая трубка и маслоотводящий шланг.

Обожаю кататься на джипе по окрестностям Урюпинска. В Новохопёрск напрямки полями ездили.

Земляк, я буду в июле на малой Родине в Урюпинске. Встретимся. В прошлом году, в Урюпинске я видел два Терра, один белый и один серебристый 2,9. На серебристом ездила женщина, я даже с ней разговаривал кратко. Ты, случайно, не у неё купил? П.С. Фото на аватарке сделано почти в Урюпинске, а точнее в Михайловке (которая в Урюпинском районе)

У меня одно время тоже подтекало масло из редуктора пер. моста. Я тоже обыскался насчёт прокладки, но пришёл к выводу, что нет там никакой родной прокладки. Только на герметик. Не с первого раза, но получилось загерметизировать. Сейчас не течёт. Ну и нужно проинвентаризировать сапун. у него внизу около редуктора есть изгиб резиновой трубочки и когда старая трубочка сильно дубеет от старости, она не пропускает воздух в месте перегиба. Соответственно, редуктор не дышит и там образуется избыточное давление.

Главное, чтобы не разбило паз на самом КВ. Я думаю про шкив КВ и шпонку есть отдельные темы, про то как это лечится и кто как выходил из этой ситуации

Про шкив коленвала, не "затягивая" по времени нужно срочно затянуть как следует болт шкива, купив новый болт. Перед этим проинспектировать не разбита ли шпонка на колене. Когда болтается шкив коленвала, он разбивает шпонку и потом могут возникнуть серьёзные проблемы.

Одна из причин (повторяю, только одна из многих других возможных причин)может быть: крестовины кардана. У меня этой зимой была такая фигня. Несколько раз смотрели всю подвеску на подъёмнике, но ничего не могли найти. Сначала закачали смазку в крестовины, но это не помогло. В другой раз, заменили крестовины на новые и вот тогда помогло!

ИМХО это коробка. Но у меня выбивало заднюю передачу. То есть, я трогался плавно на ровном асфальте задним ходом и в какой-то момент просто пропадала передача - мотор работает, машина не едет. После частичной замены масла и, впоследствии, замены масляного фильтра акпп - эти симптомы не повторялись вот уже несколько лет. Шесть с лишним лет езжу на своём Терракане.

Давай по-подробнее: какие лампочки на приборке не горят? Фонари заднего хода (белые) горят на R ? Не включается полный привод 4H или только 4L ? И вообще - какая раздатка? TOD или EST ? Нужно всегда с этого начинать.

ИМХО, я думаю, если речь идёт о 5000 руб., то правильно назвать датчик - датчик нейтрали. Но, для начала нужно проверить работоспособность проводки этого датчика. Бывает, что сам датчик вполне рабочий, а обрыв или КЗ именно в проводах (лично у меня так было, купил новый датчик за 6000руб (давно уже), а он был ни при чём.) Потом нашёл обрыв зелёного провода.

Тут получится поэма в нескольких томах. Вряд ли кто-то сможет осилить столько букв. Оптамальным было бы дать тебе ссылки на топики на этом форуме, посвящённые выбору авто. Но самый предпочтительный вариант - это чтобы осматривать машину перед покупкой помогал человек, владевший сам несколько лет 2,9