Урюпа

Проверяется это дело (наличие подсоса воздуха) очень просто. Ручным насосиком на топливном фильтре качаешь и откручиваешь на пару оборотов винтик для выпуска воздуха. Из под винтика идут пузыри. Качаешь до тех пор пока пойдёт чистая соляра без воздуха (без пузырей) и насос станет тугим. Далее ждёшь полчасика и пробуешь заново прокачать, открутив на оборот винтик. Если опять пузыри пойдут - значит есть подсос! Если подсоса воздуха нет, то после такой паузы не должны идти пузыри.

У меня сигналка СтарЛайн и я тоже иногда испытываю проблемы с автозапуском. Изучая тему в интернете, я понял, что эта сига имеет глюк. И всё сходится на том, что просто обязательно необходимо делать контроль заводки двигателя по таходатчику. Т.е. серо-чёрный провод должен быть подключён к тахометру. Иначе (это и есть глюк), сигналка думает, что мотор уже завёлся и прекращает крутить стартер. Хотя, на самом деле, мотору как раз и не хватило полсекунды прокрутки стартера, чтоб он завёлся по-настоящему.

Новые паджеровские не просто будут выше чем новые родные! У них пруток толще и они НЕ просядут так быстро как просели бы новые родные. То есть, новые паджеровские усиленные ---- они и приподнимут задок и увеличат грузоподъёмность и останутся в таком приподнятом состоянии более долгое время! Ударение здесь, именно на слово "усиленные"

Здесь в этой ветке, на 7-ой странице есть таблица с номерами и характеристиками.

Если я правильно понял о чём идёт речь, то покупая родной натяжной ролик с ним в комплекте идёт вся эта обвязка. Я себе покупал не родной ролик (так дешевле), но вставлял его в старую обвязку.

Да, и ешё - давайте определимся с терминами аммортизаторов. Лично я под термином "газовые" аммортизаторы подразумеваю однотрубную конструкцию. Пример: КУВ Газ-а-Джаст, Бильштайны, Кони. Остальные двухтрубники тоже имеют газовый подпор, но давайте их будем называть "газо-масляные". Так вот, среди газо-масляных двухтрубников я бы отдал предпочтение аммикам специальных 4х4 внедорожных серий, каковыми и являются КУВ Мономакс. Мономаксы конкретно для Терраканов не делаются, поэтому выбираем их для Паджеро 2 или для Тойоты ТЛК 80 или 90. Если поднимать задок более чем на 7 см имеет смысл ставить тойотовские, т.к. они более длинные.

Коробка автомат у нас родная - 4-х ступка. А тут у тебя, получается и мотор и коробас не родной что ли? А ТНВД механический - даже не знаю, хорошо это или плохо. Он как карбюратор - требует правильной настройки. Хорошо настроишь, будет хорошо работать. Плохо настроишь, будет плохо работать. Зато, намного меньше датчиков и эл. клапанов, которые глючат иногда. По всем вопросам движки и коробки, похоже тебе нужно будет на форум по старым паджерам обращаться.

ПОПРАВКА: цифру попутал. Задний амортизатор = 565025 (565024 - это передний) И вообще всё попутал на свете! Отдыхать пора, скорее бы Новый год. ВСЁ наоборот, передние - 565024 подходят без переделок. А задние 565025 потребуют незначительных доработок. То ли втулку, то ли шайбу дополнительную когда крепить аммик на посадочное место терракана. Может кто ставил себе Мономаксы более точно подскажет?

Было бы очень полезно номерок этой пробки или артикул аналога и как точно называется.

Я уже так привык к кнопкам на руле (стоит родная кассетная магнитола), что никак не решусь на замену.

Короче говоря, если не требуется супер грузоподъёмность и не делать монстра внедорожного, то можно вполне обойтись установкой на зад пружин от Паджеро усиленных и аммортизаторов тоже от паджерика (например: Каяба Мономакс 565024). Только вот, передние аммы паджеровские без переделки не подходят! Я уже не помню точно в чём там дело, но я себе ставил наши терракановские, но газовые Монро внедорожной серии. С ними передок сам по себе приподнялся + накрученные торсионы. Результат на фото. Никаких переделок и доделок ваще не делалось. Всё встало как родное с родными болтами и шайбами.

Артём, перемещайся в тему "Просела задняя часть авто", она живая, там всё обсудим и подберём тебе детали. С передком всё просто. Ставятся новые аммы (не гродские, а желательно внедорожных серий 4х4, газовые) и подкручиваются торсионы, пружин спереди нет. И только если торсионов не достаточно, ставятся самопальные мет. проставки под шаровые опоры. Но для начала нужно разобраться с задком и потом уже передок подгонять по высоте под зад.

Середина декабря 2016. Отъездил после замены 9 месяцев и около 7000 км. Никаких проблем с подвеской не замечено. И в жару и в холод аммики работают прекрасно. Никакой раскачки. Короче, мне эти аммы до сих пор нравятся. Ни капли не жалею об их приобретении. (подробности о том какие пружины и аммы - на 8-ой странице в самом низу)

Датчик температуры двухконтактный стоит не дорого и меняется не сложно. Я бы его поменял! Даже если и сканер на него не показывает. Дело в том, что бывает и новый датчик привирает если бракованный. Сканер то даёт только ошибку либо замыкание либо обрыв. А про то, что датчик врёт - не укажет.

А кнопки на руле понимает?

Покури вот эту тему: (там очень, очень много инфы) Чаще всего мет. проставки вытачиваются под передние шаровые, чтобы выровнять передок после того как приподнимется зад. Зад можно приподнять установкой усиленных пружин от паджерика (всё-таки проставки - это колхоз) и нормальных жёстких амортизаторов. Важно ведь не только задницу поднять, но чтобы она не плавала и не раскачивалась. А для этого аммы хорошие нужны.

Одобрям! Мне тоже кажется, что нужно "поиграть" УОЗ (углом опережения зажигания). Если поймать "правильное" именно для данной машины положение УОЗ - машину будет просто не узнать!

Гарри, из всех любых более всего интересны магнитолы 2 ДИН которые смогут без сложных переделок понимать сигналы от кнопок на руле. Существуют такие экземпляры на данный момент? (дело в том, что часто меняется модельный ряд и не все модели реально есть в продаже). А насчёт штатного места, я уточню - бывают девайсы, которые влазят, но при этом рамка сильно выпячивается наружу. Хотелось бы знать модели, которые сидят красиво ("заподлицо").

Таки и как правильно прочищать? Не откручивая снизу никак не получится? Кстати, у меня аж два велосипедных насоса есть. Автомобильный компрессор дольше доставать и развёртывать, чем ручным вело-насосом манипулировать. П.С. Сань, потерялся у меня твой номер мобильного, если я сохранился у тебя в телефоне набери меня, чтобы я твой номер записал.

Короче говоря, не знаю как устроена блокировка включения понижайки с МКПП на ходу (чтобы не порвать раздатку), но смысл сводится к тому, что: пониженная включается только на нейтрали при нажатии на тормоз, на стоячей машине. Так вот, мозг раздатки должен понимать, что включена нейтральная передача и машине НЕ движется. Этот сигнал идёт в мозг по проводам. А провода под днищем в нашем возрасте частенько перегнивают. Ещё частый случай обрыва какого либо из проводов внутри рез. гофры в месте входа жгута проводов из под днища внутрь салона под сидением водителя. Эта тема здесь много раз обсуждалась. Найти обрыв непросто. Нужно постараться! Чаще всего нужно искать и прозванивать проводки по которым идёт +12В на всякие разные датчики.

Сергей, правильно было бы эту тему разместить в разделе "Раздатка (Part-time/TOD) и приводные валы" и ещё более правильным было бы там найти похожую тему и внутри её задать вопрос. Но раз я начал писать, попробую предположить: у меня была такая же история в прошлом году. Электрики, по результатам диагностики приговорили мне как нерабочий - актюатор АКПП (выключатель нейтральной передачи). Но в итоге оказалось, всё таки, обрыв в зелёном проводе. То есть, просто питание +12 В по этому проводу не доходило до актюатора. Визульно провода были целыми, но когда я ковырнул ногтем проводок, оказалось, что зелёная изоляция была цела, а медная жила внутри рассыпалась в труху. Восстановив целостность провода у меня всё заработало. Вопрос уточняющий к тебе: фонари заднего хода горят? индикация положения рукоятки АКПП на приборной панели горит?

Это из-за того, что тем наплодили огромное количество, поэтому и найти очень сложно полезную информацию.

Сапун редуктора переднего моста - это тонкая мет. трубочка, которая проходит вдоль торца радиатора с левой стороны (со стороны левого крыла) ? Сверху закрыта пластмассовой крышечкой? А как правильно его (её) чистить? Велосипедным насосом можно туда воздух прокачать?

По первому пункту я спросил, исходя из двух соображений: первое, на полном приводе у меня (на ЕСТ) очень заметно возрастает расход зимой (летом не так заметно, потому что редко подключаю) и второе, - когда у меня лопнул левый сальник редуктора - масло давануло с такой силой, что струя попала на горячий тормозной диск и дым повалил и вонь такая, что я чуть не обделался с перепугу. Значит, даже при езде на 2Н в переднем мосту приличное давление масла создаётся. А по второму пункту получается, что с трансмиссией ТОД полгода в летние месяцы абсолютно зазря сжигается некий процент топлива. И ещё, - рулится машина туповато когда постоянно крутятся все шестерёнки в переднем мосту и кардан передний.