Урюпа

Monroe® Reflex®: Этот газонаполненный амортизатор увеличивает стабильность автомобиля, реагируя на малейшие движения колес. Главная наша инновация – технология Twin Disc c двойным пакетом дисков (Twin Disc Technology), благодаря которой клапан амортизатора срабатывает при малейших перемещения подвески. Мгновенная реакция двойных дисков Monroe Reflex в значительной мере повышает точность выполнения маневров в любых экстремальных ситуациях. Monroe® Adventure®: газовые однотрубные амортизаторы, разработанные специально для современных автомобилей 4х4. Monroe Adventure соединяют в себе технологии, обеспечивающие надежность при езде по бездорожью и максимальный комфорт при езде по хорошей дороге.

Так и что НЕ ВЕРНО? Вроде бы всё в дырочку!

От темы не удаляйтесь.

Дядь Саш, я не сомневаюсь, что у тебя вся техника в идеальном состоянии. У хорошего мастера дело спорится. Но вот чтобы добиться таких результатов нужно чтобы компрессия была в идеале, плунжерная пара - в идеале, турбина - в идеале, форсунки, распылители.. Распыл должен быть правильным. Вот купил человек подержанный автомобиль, сколько ему нужно вложить одномоментно, чтобы всё это было в идеале? Никто на это не способен. Соответственно НЕ БУДЕТ его машина кушать менее 15 литров по городу, пока не доведёт всё до ума.

Примерно понял. Я имел в виду городскую езду со светофорами, лежачими полицейскими . Это когда больше времени стоишь на светофорах, чем едешь. Разгон / торможение, разгон / торможение.

Как докажешь? Вот допустим, ты залил на 1000 руб 29,5 литров. Сколько километров по городу проезжаешь на этом количестве топлива? То есть, по трассе получается 7 литров? Ниже паспортных данных??????????? Дизельный Дастер 1,5 CDI по городу жрёт 10 -ку

Наверное здесь нужно крупными буквами для новичков обозначить основное отличие мотора 2,5 от 2,9 2,5 интеркулер турбо (D4BH) - имеет старую восьми клапанную (по 2 клапана на цилиндр) конструкцию (сейчас таких дизелей почти не делают), а именно механические форсунки простейшей конструкции и низкое давление впрыска. То есть, в форсунке топливо преодолевает сопротивление пружины, пружина сжимается, игла в распылителе открывает доступ топливу в цилиндр. 2,9 (J3) - коммон рейл 16-ти клаппанный (по 4 клапана на цилиндр). Высокое давление впрыска и форсунки на открытие управляются компьютером. В топливной общей рампе (коммон рейл) создаётся высокое давление топлива и по команде компьютера, по-очереди, открывается каждая форсунка. Итого, мы имеем: всем управляет компьютер на основании сигналов различных датчиков. Соответственно, комп запрограммирован на максимальную отдачу (тягу) при минимальном расходе соляры и правильное количество воздуха в топливной смеси. Отсюда и большая мощность при малом расходе.

Я перефразирую свою же формулировку: 2,5 более приспособлен к хреновым условиям (плохая солярка, криворукий сервис) в силу своей старой и проверенной конструкции из 80-ых годов

Ваще легко ! Не забываем, что тачилам уже по 12-14 лет. Пробеги под и за 200 000км. Чтобы добиться идеального порядка в техническом плане - нужно потратить тыщ 150 руб. Проще ездить потихоньку и переплачивать за соляру.

Это - бесконечная тема для обсуждений с пеной у рта. Я, к примеру, никогда не верю показаниям борт компьютера. Моментальный расход он может правильно посчитать, а вот средний расход за неделю - навряд ли. Короче, предположу следующее: 2,5 АКПП = трасса 11,5 (скорость 90-100), город 20, смешанный 16 средний расход 15,5 Пинайте господа...

Не будем письками меряться. Просто остановимся на том, что есть разница в следующем: - поездил гружёный и ничего не случилось - поездил гружёный и машина развалилась

Я постараюсь максимально кратко изложить в чём отличие газо-масляного аммортизатора от настоящего газового. - двухтрубные аммортизаторы с газовым подпором имеют в своём составе масло, которое вспенивается и закипает при напряжённой работе на бездорожье. Такие аммы жёсткие на морозе и мягчеют по мере прогрева масла в них. - газовые аммортизаторы имеют однотрубную конструкцию и внутри только газ. Они дороже так как нужна высокая точность при изготовлении и хороший металл корпуса. На морозе они наоборот мягкие, по мере прогрева газа - становятся твёрже.

Это бла-бла-бла! Хотел бы я видеть фото легкового седана в котором сидели бы 5 жирдяев по 100 кг каждый и в багажнике три мешка цемента. Как бы он ехал на отбойниках. На словах мы все - Джеймс Бонды. Я бы хотел видел на деле... В Терракан могло бы влезть ещё немного, просто было не зачем. Всё равно - вторую ходку делать.

Подскажите мне такую вещь: на моторе 2,5 когда снимаешь верхний пластиковый кожух ГРМ, вины шкивы и ремень ГРМ. А балансирный ремень виден в этой верхней части? Я у себя вижу только ремень ГРМ (новенький, в прекрасном состоянии). Может быть мне специально удалили ремень балансиров, когда делали капталку? и поэтому у меня есть вибрация на холостом ходу на стоящей машине?

Tokico вроде бы Япония и они делают оригинал для Тойоты. НО, у Tokico они масляные, не газовые. И это обычная серия, стоковая. Лучше ставить внедорожные серии аммортизаторов для джиппинга, они не перегреваются, лучше охлаждаются. А у Tokico таких серий нет (я не видел, по крайней мере). В масляных аммортизаторах масло вспенивается и вскипает на бездорожье. BJS - при пристальном рассмотрении, оказались обычной китайской поделкой. Офис в Нидерландах, но они похоже тупо всё производят в Китае. Мой совет: назад ставить размерность от Крузака 80, газовые, а какой бренд выбрать - это уже отдельная история. У меня самого сзади стоят Монро Д8015 газовые. Вполне доволен. Но поездил ещё мало с ними. (Пружины Клаксон 58008 = 1300 руб./шт - июнь 2015, Monroe D8015 "Adventure" = 2300 руб/шт - декабрь 2015)

Дядь Саш, уж больно сложно настроить топливную систему 2,5, чтоб он сравнялся по расходу с 2,9. Всё же, стоит признать, что 2,5 сам по себе стоит дешевле, дешевле в ремонте и в запчастях, НО расход у него БОЛЬШЕ.

Описываю грузоподъёмность на собственном примере. Кстати, гремят только родные аммы с родными задними пружинами. В возрасте более 12 лет вряд ли у кого осталась подвеска стоковая. Если стоят пружины усиленные (от Паджеры) и нормальные аммы - ничего не гремит, всё тип-топ. Итак, пример: прикупил пару лет назад паллету (1000 кг) топливных брикетов RUF прямо с производства. И за два раза вывез эти брикеты в свой гараж. То есть, каждый раз по 500 кг. Задние сиденья складывал и укладывал груз равномерно по всему салону, что-то даже в ногах переднего пассажира. Терр прекрасно перенёс такие экзекуции, безо всяких последствий.

1. Надёжнее однозначно 2,5. Он конструктивно проще (на Портер 1 такой стоит). Вопрос в другом, а именно - 2,5 сложно найти в хорошем состоянии (кузов, ходовая). Как вторая машина для хобби, для вылазок на природу, в грязь и в снег - подойдёт. А для езды по городу и по трассе - нет. 2. АКПП также однозначно (ИМХО) лучше. 3. Оптимально: 2,9 АКПП посвежее и не запущенный (из хороших рук). ИМХО 4. 3,5 в максимальной комплектации - тоже гуд П.С. Нюансов - море! Опиши для каких целей тебе нужен рамный джип. (Лично я свой Логан поменял (доплатив 100 тыр.) на Терр 2,5 EST АКПП, - доволен как слон! Но у меня осталась ещё другая легковушка бензиновая (летает как ракета).

Земляк, это всё после дождей начинается. У меня на днях с утра тоже обе лампочки зажглись, но после выключения/включения зажигания заново - потухли. В целом, у меня сейчас всё включается и 4Н и ЛОУ. И АКПП нормально себя ведёт. Просохнет проводка под днищем - всё будет хорошо. Вот собираюсь в сухую погоду пропрыскать жгуты и разъёмы силиконом. Ты где в Зелеке обитаешь?

Сань, правильно я понял, что отечественный прицеп-дача по документам с Терраканом нормально в категорию "В" попадает и ничего не стоит опасаться на дорогах?

У меня без АБС с дисковыми тормозами сзади.

За подробные фото - "плюсик"

Самое простое проверял? Нет ли подсоса воздуха в районе топливного фильтра или воздушной пробки? Насос на топливном фильтре твердеет перед тем как заводишь мотор? Фильтр топливный свежий стоит? Топливо через него прокачивается нормально? Сеточку на топливоприёмнике в баке смотрел? Чистая она?

Про ошибку Р1123 на прошлой неделе обсуждали в теме "Коды ошибок", посмотри там. Прям по порядку, проверь фишку, проводку и сам датчик (он там на картинке нарисован). Датчик проверяется омметром, измеряется сопротивление между выводами и вольтметром меряется напряжение (подача питания на датчик) в разъёме жгута при включенном зажигании. Если датчик рабочий, а ошибка не исчезла, тогда двигаем крышку ТНВД. Тоже есть картинка. Боятся не нужно, всегда можно в обратную сторону постукать и вернуть в исходное положение. Короче говоря, первым делом, нужно погасить ошибку, а уже после этого думать дальше: плунжерная пара, компрессия, распылители, ЕГР, турбина или ещё что... может и сама АКПП дурит, не даёт ехать.