Урюпа

Форсунками по-любасу придётся заняться, но это позднее. Для начала нужно будет разобраться с топливной (с ТНВД). Предположив, что у тебя D4BH, Covec-F (электронное управление ТНВД) имеем: Р1123 = глючит датчик положения автомата опережения впрыска (TPS) или врёт электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска. Понятно, что клапан работает от сигнала датчика, соответственно для начала диагностируем работоспособность датчика. Нужно убедиться, что НЕТ обрыва или КЗ в проводке к датчику, пошевелить разъём жгута датчика, проверить сам датчик. Все эти действия описаны в книжке. Для начала я бы посоветовал купить книгу. Когда все ошибки будут вылечены, расход всё равно может быть высоким т.к. по мере износа плунжерной пары "уходит" и момент зажигания и количество топлива на ХХ (богатая/бедная смесь). Можно и самому крутить и двигать разные части ТНВД для поиска оптимального момента, но по-человечески, ТНВД настроить возможно только с приборами, с осциллографом и прочее у хорошего специалиста. На форуме достаточно много про это дело расписано, в смысле, про самостоятельные поиски оптимума (к сожалению, в разных темах, хаотично и беспорядочно).

Для начала заполни профиль поподробнее. Двигатель, год выпуска, трансмиссия и проч. Это сильно облегчит общение.

Просто чума! Если бы этот пост прочитали японцы (деталька эта изготавливается в Японии) - несколько харакири было бы обеспечено

Май 2016: С подвеской всё прекрасно. Пробег небольшой, далеко ещё никуда не ездил. После установки летних колёс (летние 245/70R16, зимние 235/75R15) уже можно и порезвиться на асфальте. Колею держит хорошо, в поворотах очень уверенно. На скорости более 100 - как по рельсам. Газовые аммы твердеют на жаре (на морозе они мягкие, пока не прогреются), поэтому вся дорожная мелочь передаётся в салон. Это единственный минус.

Перевод из Т9 в великий и могучий: "Дело в колодках, прижимные пластины из фольги, вот и итог." Сань, правильно?

Славян, ты имеешь в виду крышку (что на 4-х болтах)? Двинул по направлению к радиатору? Или весь ТНВД двигал?

Здесь на форуме если долго искать можно найти инфу как выкручивать форсунки и как менять распылители. Кто-то сам делает и говорит, что ничего сверх сложного нет. Но вот вопрос с этими шайбочками как-то нужно изучить. То есть, если копеечную шайбочку забыть поставить, то весь ремонт насмарку. У меня был ремонт на специализированном дизельном сервисе в Тамбове, после того как в дороге из Москвы в Волгоград на трассе лопнула ось рокеров и я на трёх цилиндрах еле-еле до Тамбова дотянул. Ну а там на месте решили целиком откапиталить двигатель, раз уж вышла такая оказия. Всёж в Тамбове дешевле чем в Москве.

Как не крути, но смотреть форсунки и менять распылители, вероятно, придётся. У меня после того как был заглушен ЕГР, дымить стал значительно меньше. А вот после регулировки и настройки распылителей - дым совсем исчез. Раньше, в момент запуска двигателя из трубы вылетало облачко чёрного дыма, а сейчас - идеально прозрачный выхлоп. Механик, который ремонтировал мотор, сказал, что были видны следы не квалифицированного вмешательства в "ара-сервисе". Отсутствовали некоторые медные колечки шайбочки и некоторые распылители были перекалены (перегревались). Ну и соответственно, распыл был не правильный. Вот и дымил движок.

Я всё же постараюсь найти ссылку на статью про "нулёвку" которая не защитила новенький мотор Рэнж Ровера при интенсивных нагрузках. Дело в том, что теоритические выкладки производителя масел не всегда соответсвуют грубой реальности. Я бы для сравнения, напомнил всем как производители автомобилей заявляют расход топлива. Хоть у одного человечка совпадает реальный расход с заявленным?

Я в сотый раз хочу сказать, что я лезу с советами к владельцам 2.9 и 3.5 Моё мнение распространяется исключительно на тракторный мотор 2.5

Андрей Белоусов долго выбирал масло и весной, накануне лета выбрал Кикс 10W40. Я одобрил его выбор (для двигателя 2,5) и добавил своё (и производителя) мнение про жаркое лето. По-моему, всё логично. П.С. Для древнего мотора с пробегом за 200 тыс.км главная характеристика масла: "чтоб не подделка было" П.П.С. Все теории производителей и продавцов моторных масел верны для новых (с малым пробегом) и современных двигателей. С подачи экологов, разрабатываются дорогущие масла не требующие замены все 20 000 км. НО ЕСЛИ ты (я, он, она), по любому, будешь менять масло через 6-7 тыс.км пробега, задумайся, ... на хрена тебе переплачивать двойную цену за экологию и научные разработки... Все теоритические измышления разбиваются о бытовые реальности. Старому, изношенному мотору (я говорю про 2,5) категорически вредны "нулёвки" и "пятёрки" жидкие как вода, особенно летом. Есть уже много статей про испытания даже на новых моторах (без пробега) - как жидкое масло "нулёвка" не защищает двигатель при рабочей температуре и особенно при перегреве. П.П.П.С. Мужики, владельцы машин с пробегом за 100 тык, не слушайте тех кто продаёт! Прислушивайтесь к мнению тех кто ремонтирует и обслуживает!

Для 2,5 - самое то! На жаркое лето производитель ваще рекомендует погуще масло: 20W50, 10W60

Чудеса какие-то. Когда было сухо - обороты ХХ чётко держались значения 800. Вчера и сегодня влажно и мокренько с утра после дождичка - и, на те, - обороты ХХ уже 850 в тех самых режимах движения (утром на работу по одному маршруту). Но стрелка стоит ровно, не дрыгается как зимой.

Нарыл информацию по посадочному месту: У Хендэ есть два размера - 12,3 мм и 14,6 мм. Уж какой диаметр у Терракана - вопрос. Для сравнения: у Ниссана - 12,7 мм, у Тойоты и Субару - 14,2 мм, у Сузуки - 12,0 мм, у Форда - 13,0 мм. У Митсу, вроде бы - 14,4 мм

Если сам клапан ЕГР в рабочем состоянии, то есть, он закрыт в состоянии покоя и не пропускает ОГ - тогда ничего не надо с ним делать. А вот если клапан НЕ ПЛОТНО закрыт, то есть - неисправен, тогда надо ставить две одинаковые заглушки: одну на входе в ЕГР и вторую на выходе из ЕГР.

Самый важный параметр для колёсной шпильки - это "диаметр посадочного места". Поясню, шпилька 12х1.5 от Ниссана или Тойоты НЕ подойдёт на Хендэ. Точную длину (с одной буквой н) не подскажу, но могу сказать, что шпильки у нас из ряда "коротких". Длина резьбовой части где-то около 35 - 40 мм.

Не сочти за труд, почитай форум новые темы за последний месяц. Этой весной регулярно, раз в неделю новый человек с одинаковыми симптомами обращается и у всех - 2,5

Обороты ХХ должны быть 800-820 Насчёт программы - не совсем понятно. У нас основная регулировка производится механически. Попробую поискать на форуме и дать ссылки.

Электрик накрутил регулировки ТНВД и чего-то не докрутил (или перекрутил). Постарайся замерить расход соляры. Как стало? Меньше чем ранее или увеличился? Если расход уменьшился, значит "зажал" слишком сильно, поэтому стал тупить. Здесь нужно найти такой баланс, когда и расход в норме и тяга достаточная. А не говорит, что сделал - потому, что он и сам не знает что конкретно помогло. Ведь он и жгуты и датчики все подряд пошевелил, регулировки все подряд покрутил

2,9 на автомате - прекрасный (оптимальный) вариант, если принимать во внимание только конструктив (а не техническое состояние). В наше время с пятничными и воскресными пробками на загородных трассах (про город, вообще молчу), брать тяжёлую вальяжную машину с кожаным салоном, огромным багажником и т.д. ---- на палке !? Где логика? Для гонок на асфальте придуманы совсем другие автомобили. Рамный, тяжеленный джип с неразрезным задним мостом.... какие, нафиг, гонки светофорные? Для тех кто резко стартует с места на асфальте ещё и не дешёвую резину приходится в расходники записывать.

Обороты начали расти ---- может уже кто-то напрыскал "озверина" во впуск? Глядишь, эфир развеется и будет нормально работать?

При включении зажигания в ТНВД всегда что-то потрескивает. А вот на правом крыле ничего щёлкать не должно. Ключевое слово здесь: "С другими мозгами завёлся двигатель!" отсюда плясать нужно.

Хреново конечно, что параллельно в двух темах обсуждение идёт одного и того же. Вот очень правильное мнение было сказано: "А решилось просто-при замене моторчика привода раздатки пришлось выкинуть соединительные фишки от кузова к коробкам-АКПП и РК из-за плачевного состояния .Соединил напрямую.И всё-никаких проблем.Видимо какой то датчик коробки влияет на обороты двигателя." Подведу итог и резюмирую: без особо больших материальных затрат нужно кропотливо проинспектировать все фишки соединительные в жгутах проводов под брюхом машины от АКПП и от раздатки, идущие к ЭБУ который находится под водительским сидением. А также, фишки в районе ТНВД. Короче говоря, расшевелить контакты в разъёмах, зачистить от окислов, пропшикать смазкой токопроводящей (спрей для контактов).

Что-то я подвергну данное утверждение обсуждению... Сегодня попробовал на светофоре левой ногой нажимая на тормоз, правой поддать газку. Без проблем обороты растут! Ничто им не мешает. Более того, в книжке описан тест для АКПП для 2.5 - это когда нужно передние колёса упереть во что-то и газовать в режиме ДРАЙВ. На определённых оборотах двигателя задние колёса должны провернуться на асфальте (если коробка исправна).

Логично предположить, что если концевик педали тормоза барахлит, то и задние стопы не должны гореть??? А какой второй контур там? Ещё одно сомнение: допустим барахлит этот концевик. Педаль газа НЕ нажата. Нога находится на педали тормоза. АКПП в режиме ДРАЙВ. ЧТО заставляет подниматься оборотам, если исправный датчик ускорения находится в режиме ХХ ????? Большой логики я не вижу в этом. Вот если датчик ускорения НЕИСПРАВЕН, то тогда я допускаю, что это он даёт неверный сигнал и обороты поднимаются. При этом концевик педали тормоза, получается, тоже должен быть неисправен.