Урюпа

Ну, а цифры (коды) ошибок сохранились? Можно попробовать расшифровать их, если получится...

Для Дмитрия из Усинска: а ты, случаем, в бак никаких чистящих присадок не добавлял? Бывает, что вся грязь из бака забивает внутренности ТНВД. Вот что нарыл в свободном интернете: "проблема в обратном-редукционном клапане( деталь копеешная- до 1000р) стоит на выходе обратки из насоса, он же может быть и причиной плохой заводки, особенно на горячую( топливо становиться более текучим и давление естественно падает) и малой тяги тоже. Ещё на входе насосов ZEXEL обычно стоит сеточка для ловли "дров" это как бы хорошо, но лучше бы её выдрать, стоит она в глубине под приёмным штуцером, если исхитриться, то проволочным крючком выдрать можно, не бойся там повредить практически не чего, ну естественно без фанатизма, а вместо неё на входную магистраль поставишь поплавковый фильтр-гораздо проще менять и контролировать. 2) Возьми, отдай форсунки на проверку-регулировку,только проверенным людям и лучше, что бы при тебе,( это про белый дым,-скорее всего твоя чудо присадка заклинила иглу какой то из форсунок в приоткрытом состоянии, и теперь она безбожно льёт). Замена распылителей тоже тебя не разденет. Ну а чёрный дым, это может как раз гореть либо чудо присадка, либо ты своим упорством позабивал сажей глушителя и теперь выкидываешь копоть порциями ( насчёт того, что быстро просрётся, на быстрый эфект не надейся, бывает и пару дней на это уходит, что бы всё продуло! " Вот ещё ребята на нашем форуме писали раньше: "Р1131 данная ошибка в 90 % случаях вызвана доп резистором, стоит на ТНВД маленькая черная коробочка с 2 толстыми проводами. на ней должна быть белая наклейка с номером от 1 до 13 необходимо проверить сопротивление данной штуковины (внутри обычный резистор)." Напиши какой номер у твоего резистора и какое сопротивление показывает омметр. В книжке есть таблица значений, сверим соответствует ли у тебя он.

Тягу гнул Партизан, не Дмитрий из Усинска. У Дмитрия надежда только на самого себя. Я смотрел на карте расположение города... Дальше только звёзды и белые медведи.

Дмитрий, я глянул где находится г. Усинск - практически на другой планете Придётся тебе многое самому делать. Первый вопрос: ошибку Р1131 убрал? Я тебе настоятельно рекомендую постукать крышку на ТНВД (описание и картинка есть в теме "коды ошибок"). Сдвигая крышку в сторону фар мы обедняем смесь. Бояться не нужно. Если сильно сдвинешь влево, то машина заглохнет и не будет заводиться. Стукаем крышку обратно вправо и мотор заведётся. Далее, нужно поймать тот крайний момент, когда при резком сбросе газа мотор не глохнет при переходе на ХХ. В этом крайнем положении будет МИНИМАЛЬНЫЙ расход топлива. Впоследствии, если будет не хватать соляры в топливной смеси при разгоне, всегда можно добавить (обогатить) слегка стукнув крышку вправо. Далее, второй вопрос: при активном нажатии на газ - дым из трубы чёрный или сизый? Форсунки, ты писал, что менял. Здесь нужно будет обслужить фильтрик-сеточку обратки на ТНВД. Когда эта микроскопическая сеточка забита грязью лишняя солярка (обратка) не может стечь обратно в бак и попадает в форсунки излишне обогащая смесь. Третий вопрос: сетку на топливоприёмнике в баке смотрел? Чистая она? Под задним сидением есть лючёк для доступа к топливозаборнику. Ну и последние моменты не просто будет сделать самому, но всё же нужно будет убедиться в следующем: - все метки в ГРМ установлены правильно? Нет ли сдвига по фазе? Если есть сдвиг хоть на один зуб ремня или какой либо из шкивов или болт колена болтаются, то зажигание "гуляет" и не будет полной отдачи от мотора. - и последний момент (тоже очень важный): угол впрыска (позднее зажигание). Сделать зажигание более ранним можно самому повернув корпус ТНВД. Про эту операцию я пока ещё сам мало знаю. Буду изучать этот вопрос. В какую сторону поворачивать и какие болты ослаблять при этом - буду искать инфу.

Я делал копию ключа на Элантру J II пару лет назад. Стоило это 3000 рублей. За 20 минут человек запрограммировал чип и вклеил его в стандартную заготовку для автоключей. Жало ключа копируется обычным способом. Пользуюсь этим не родным ключом до сих пор успешно (родной ключ у жены находится, а эта копия всегда у меня в сумочке лежит на всякий случай). Таким образом, "хоронить в машине" можно не сам ключ, а только ЧИП размером с фасолину.

Вспомни мои слова в самом начале ветки: "Однозначно 2,9 АКПП из хороших рук" Дело в том, что ты полюбишь эту машину и уже будет просто в кайф в неё вкладываться. Точно,точно !

Наверное здесь нужно крупными буквами для новичков обозначить основное отличие мотора 2,5 от 2,9 2,5 интеркулер турбо (D4BH) - имеет старую восьми клапанную (по 2 клапана на цилиндр) конструкцию (сейчас таких дизелей почти не делают), а именно механические форсунки простейшей конструкции и низкое давление впрыска. То есть, в форсунке топливо преодолевает сопротивление пружины, пружина сжимается, игла в распылителе открывает доступ топливу в цилиндр. 2,9 (J3) - коммон рейл 16-ти клаппанный (по 4 клапана на цилиндр). Высокое давление впрыска и форсунки на открытие управляются компьютером. В топливной общей рампе (коммон рейл) создаётся высокое давление топлива и по команде компьютера, по-очереди, открывается каждая форсунка. Итого, мы имеем: всем управляет компьютер на основании сигналов различных датчиков. Соответственно, комп запрограммирован на максимальную отдачу (тягу) при минимальном расходе соляры и правильное количество воздуха в топливной смеси. Отсюда и большая мощность при малом расходе.

Может быть есть коды ошибок (цифры)? Расшифровка кодов неправильная. Похоже взяли из таблицы для 2,9 У нас на 2,5 ЕГР никак и ничем не контролируется (электроникой). Просто, в некоторые моменты даётся сигнал на управляющий клапан и он открывается, вакуум подаётся на клапан ЕГР. Дальнейшее происходящее никак не отслеживается. Открылся ЕГР, не открылся - по барабану. Досконально нужно проверить все воздушные шланги и патрубки и герметичность люминиевого интеркулера. Может уходит наддувочный воздух через дыры в атмосферу?

"поставил насос" ??? Это весь ТНВД? Или насосик подкачки топлива на фильтре? Короче говоря, нужно настраивать ТНВД. Если его меняли, то нужно все установки заново правильные устанавливать. Зажигание (угол впрыска), топливную смесь. Ну и .... если форсунки писают, а не распыляют как надо (плохой распыл), то тяги хорошей не будет и дым не исчезнет. Короче говоря, работы много, но зато потом будет радовать!

Если с исправной турбиной и закрытой заслонкой и с заглушенным ЕГР - машина будет плохо ехать, тогда действительно никак не обойтись без проверки правильности установки меток ГРМ, угла впрыска (момент зажигания), форсунок (распылителей), компрессии в цилиндрах. По мере износа ТНВД обычно зажигание уходит в сторону позднего и смесь топливная делается слишком богатой (дымление отсюда тоже идёт). То есть нужно будет делать зажигание более ранним, а смесь бедной. Но прежде, чем трогать ТНВД, нужно убедиться в том, что все метки в ГРМ выставлены правильно, шкивы и болт коленвала не болтаются (закреплены хорошо), балансирные валы вращаются без заеданий. Тут придётся попотеть, так как для того чтобы снять нижний кожух ГРМ нужно снять навесные ремни, вентилятор, открутить болт компрессора кондиционера.

Разряжение идёт по трубочкам от вак.насоса через блок управляющих клапанов на ЕГР. А на пневмоклапан идёт давление воздуха прямиком от турбины (воздушный шланг напрямую соединяет пневмоклапан с впускным коллектором, безо всякого управления и контроля. То есть, только сила пружины внутри клапана и длина тяги управляют положением заслонки).

Напиши ещё как было всё ДО начала ремонта. Что было тогда? Рычал, коптил, но ехал ? А сейчас рычит, но не едет?

Размышления на тему нерабочего пневмоклапана турбины: - внутри клапана стоит пружина, которая удерживает тягу в верхнем положении. Т.е. в состоянии покоя тяга держит заслонку в полностью закрытом положении. По мере роста давления наддувочного воздуха, резиновая диафрагма, преодолевая усилие пружины, давит тягу вниз, тем самым приоткрывая заслонку и стравливая лишние ОГ в атмосферу. Я так понимаю, что когда диафрагма рвётся и воздух сквозь дырку уходит в атмосферу, то тяга постоянно держит заслонку в закрытом положении. В этом случае, чтобы не менять дорогостоящий клапан, умельцы просто подгибают тягу так, чтобы приоткрыть заслонку (чтобы не было передува). Но в этом случае, машина никогда быстро не поедет.

Михаил, пневмоклапан он будет менять на новый. Сейчас просто временно сделано так, чтобы ехал и не дымил. В этой ветке вверху уже всё обсуждалось насчёт передува. Пневмоклапан у него не рабочий, а значит, если там рваная диафрагма, то будет травить воздух наружу (не герметичный впуск)

Ну, чтобы убедиться, что именно в турбине дело, проще всего полностью закрыть заслонку. Чтоб не гнуть тягу опять, можно под площадку пневмоклапана под болты крепления подложить шайбы. Таким образом, мы полностью исключаем утечку давления выхлопных газов, все 100% газов крутят турбину. Если и после этого машина не поедет, значит проблема где-то в другом месте.

Похоже, это и есть сам верхний балансирный вал ?

Стрелкой на фото помечено что-то чёрное. Это и есть ремень балансирных валов ??? Или это что-то другое ?

Мне кто-то посоветовал с фонариком смотреть, светить туда. Попробую в эти выходные. А как его срезают тогда, интересно? Чтобы до него добраться нужно нижний кожух откручивать? чтобы щёлочка открылась?

Нееее.... Всё своё, родное... - корейское! На самом деле, в списке аналогов частенько встречаются предложения от известных европейских и японских производителей запчастей, но ценник на них совсем не гуманный. К примеру, колодки тормозные оригинал 1500-2000 руб, корейский качественный неоригинал 900 - 1000, а ОЕМ известных марок может зашкаливать за 7000 руб

Милости просимо, почитать здесь

Не катайся Если он прокатится на 2,9, то уже не купит 2,5. А вдруг этот 2,5 окажется хорошим предложением?

Двухтрубные серии Рефлекс у МОНРО имеют обозначения D6xxx, а однотрубные Адвенча 4х4 - D8xxx

За всё. Цены смешные на некоторые запчасти, причём, корейского производства (не китайского)

Кто первый начал меряться ... Любой читатель поймёт, прочитав переписку. Поддержу, что лучше АКПП. У моего пробег под 200 тык и все мастера в сервисах удивляются, что по подвеске ничего крупного делать не нужно (косточки, верхние шаровые и рулевые наконечники - не в счёт. Они у всех машин расходный материал).

Гарри, при всём уважении, здесь ты похоже заблуждаешься. Газовые двухтрубники - это серия "Рефлекс", а серия "Адвенча 4х4" - это газовые однотрубники. А вот с наличием масла - придётся мне согласиться. Без масла, как оказалось - никак... НЕ подмажешь, НЕ поедешь... Как грится... Дело, вероятно, в пропорции МАСЛО / ГАЗ