Урюпа

Друзья мои, прыскать эфир в корпус воздушного фильтра - безрезультатно! Прыскать его нужно прямо во впускной коллектор, сняв один конец воздушного шланга идущего от интеркулера к ресиверу. Был у меня уже такой опыт.... Прыскали, прыскали в воздухан - бестолку. После отогрева в тёплом помещении на следующее утро, тёплый двигатель сам завёлся и, поработав на холостом ходу пять секунд, вдруг как взрыв обороты взлетели, движок взревел, я чуть не обос...ся Таки это тот вчерашний эфир, наконец то добрался до камеры сгорания.

Если принять во внимание, что мозги НЕ капитулируют в сильный мороз, свечи греют и солярка прокачивается через фильтр, то остаются три момента: слабый пусковой ток аккумулятора , плохой распыл форсунок и самое главное низкая компрессия. Солярку можно доработать и цетан-корректором и антигелем. Пусковой ток тоже можно как то решить (мощный тёплый аккумулятор из дома, пускач от розетки и т.д.), а вот распылители и компрессия - это уже только ремонт. Если даже с эфиром не схватывает, то точняк - компрессия. Кстати, если солярка с эфиром впрыскивается, но нет схваток, то из трубы выхлопной, по-идее, должно пахнуть топливом не сгоревшим (это я про то, чтобы проверить есть ли какой клапан хитрый или нет)..

Свечи, свечи... дядь Саш. А вот у меня на морозе -27 (ночью было -29) дык эти исправные свечи просто отказывались греться. То есть, при включении зажигания спиралька гасла через полсекунды. А потом, уже когда спали морозы например при -19 спиралька долго-долго горит на приборке.

На вопрос "Как проверить работу турбины?" я бы ответил так (а ребята меня дополнят): первым делом нужно убедиться в работоспособности вакуумного клапана, управляющего заслонкой турбины (блин, ещё первее нужно убедиться в герметичности контура наддутого воздуха т.е. весь контур от выхода наддутого воздуха из турбины через воздушные шланги, интеркулер до ресивера (впускного коллектора) должен быть герметичен (не иметь сообщения с атмосферой). Короче говоря, подняв капот, левой рукой щупаем толстый воздушный шланг от интеркулера к ресиверу, а правой рукой давим на газульку. Шланг должен очень ощутимо раздуваться и твердеть (давление воздуха внутри очень приличное). Далее, в таком же положении тела, смотрим на шток пневмоклапана заслонки турбины - при рабочем клапане и рабочей турбине этот шток ходит вверх/вниз когда газуем/отпускаем газ. Это прекрасно видно визуально! Если шток ходит еле-еле или совсем не ходит - считаем деньги в кошельке/на карте Виза/Мастер Кард. Важно! Даже при рабочей турбине если не работает пневмоклапан - бОльшая часть наддутого воздуха стравливается в атмосферу через приоткрытую заслонку и машина не "едет" (заслонка служит для стравливания ЛИШНЕГО давления воздуха). Отсюда следует следующий шаг: проверить не закисла ли заслонка!!!! Так как, даже при рабочем клапане и рабочей турбине, если заслонка закисла в приоткрытом состоянии, то наддувочный воздух превращается в ПШИК ! Итак, в состоянии покоя рычаг (шток) пневмоклапана турбины находится в своём крайнем верхнем положении, а заслонка (это важно) в полностью закрытом положении, то есть весь воздух после лопаток турбины идёт во впускной коллектор (в двигатель). Проверяем таким образом: сняв аккумулятор, чтобы не мешался, вынимаем шплинт и отсоединяем шток пневмоклапана от лапки заслонки. Если ось заслонки НЕ закисла, то заслонка в свободном состоянии сразу падает в полностью открытое состояние. То есть, она очень легко должна ходить вверх/вниз если пальцем её трогать. Резюме: при условии полностью рабочего пневмоклапана и заслонки (на холостом ходу заслонка полностью закрыта) турбина создаёт приличное давление в контуре интеркулера и ресивера, которое легко почувствовать рукой, сжимая толстый воздушный шланг (обороты двигателя около 2500 - 3000) !

Кореец 2,5 - 25 у него предел. Он не рассчитан на мороз. В Корее не бывает таких морозов. Когда датчики выдают такую температуру мозг ЭБУ капитулирует.

Купил и установил датчик неоригинал FAE 15124. Полёт нормальный. Бодренько стало ездить, разница сразу заметна. Старую ошибку стёр. Теперь диагностика пишет: "нет ошибок". Я так понял, что нет разницы между 39200-42020, 39200-42030 и FAE 15124 FAE 15124 мне обошёлся на 500 руб дешевле родного. В описании к нему написано, что он предназначен для Хендэ и является аналогом 39200-42020, 39200-42030

Небольшой совет Антону. Про ремень балансиров. Уточни у предыдущего владельца сколько пробежал ремень балансиров. Если уже близко к 50 000 км - пора очковать и предпринимать какие-либо действия. Я вот на своём опыте хапнул множество проблем всего лишь из-за того, что чуть-чуть не успел с заменой ремня ГРМ. Пока копил деньги - балансирный ремень с..ка порвался ! Всего-то делов то, надо было самому несколько болтов открутить верхней крышки кожуха ГРМ и просто ножом обрезать балансирный ремень и вытащить его. И мог бы спокойно ездить до замены ремня ГРМ с роликами. Почитай на форуме темы про этот ремень. Спать будешь спокойнее.

Вот точняк чёрный на верхнем фото. Машина 2002 года, чистый кореец, 7 мест (странная комплектация: есть кожаный салон и климат контроль, но нет АБС и нет подогрева сидений).

С самого начала всё опишу: где-то с начала осени начал меня беспокоить большой расход топлива, особенно по городу. Терр 2002 2,5 АКПП. Увидел рекламу в интернете типа бесплатная диагностика у электрика в период с 25 декабря по 15 января (в этом годе 2016). Когда поехал ставить новые задние пружины с аммортизаторами, попросил сначала проверить меня на ошибки (бесплатно, ессно). Электрик в течении 3-х минут выдал мне вердикт - ошибка Р0110. Не стирается. Меняй датчик на впуском коллекторе и типа, приезжай опять, чтобы стереть эту ошибку. Пока машину ковыряли по подвеске, разговорились между собой клиенты (посетители сервиса) и от них я узнал много интересного про OBD II самостоятельную диагностику. Дали мне ценный совет: купи сканер, чтобы не ездить каждый раз и ошибку эту также сам сотри, типа Хендэ нормально читается... На днях, купил датчик неоригинал FAE 15124 (вместо 39200-42020) т.к. он дешевле оригинала рублей на 500 попался. Купил самый обычный OBD II ELM327 BT2 сканер, версия v1.5 Блютуз Не буду писать какой, а то Гарри обещал всех банить за рекламу. Короче самый обычный китайский, в мини корпусе с голубой кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Скачал в Плей Маркете программу для Андроид OBD Авто Доктор платную версию за 120руб на свой смартфон. Накануне, проверил вольметром и убедился, что питание +5В подаётся на вывод №3 старого датчика. Омметром проверил, что старый датчик на слабом морозце показывает сопротивление 14,5 кОм, что соответствует температуре минус 30-35гр.Цельсия, то есть врёт безбожно. Подсоединил сканер к разъёму под рулевой колонкой, завёл мотор, запустил блютуз и программу на смартфоне. С первого раза всё сконнектилось! Программа запросила ввести пароль, я ввёл "1234" (к слову, на коробочке со сканером было примечание про пароль: либо "1234" либо "0000"). Далее это пароль запоминается и его вводить уже не нужно. Программа загрузилась, сама выбрала нужный ей протокол обмена данными и тут же выдала мне сообщение: "Ошибка Р0110". В меню программы я смог посмотреть, что значение температуры воздуха на впуске = минус 40гр Цельсия. Это сломанный датчик даёт такое значение. В книге по Терраканам написано, что в аварийном режиме (пока не сбросить ошибку Р0110) идёт значение +25гр. Из-за этого у меня на сильном морозе не развивались большие обороты и не ехала машина в горку. Итак, сегодня я установил новый датчик, скинув клемму аккумулятора. Далее, надев клемму, включил зажигание (не заводя двигатель) и запустил программу на смартфоне. В режиме чтения ошибок сканер показал "ошибка Р0110". Далее в меню программы есть кнопка "Стереть". Я нажал эту кнопку и, ВУАЛЯ, - ошибка стёрлась. Выключил зажигание и после этого завёл двигатель. Заново сконнектился со смартфоном, заново прогнал диагностику ВУАЛЯ, - теперь "нет ошибок". На прогретом двигателе теперь температуру на впуске смартфон показал +16гр Цельсия! Резюме: штучка китайская работает. Она не всё видит, чего хотелось бы, но и то что есть уже - приличный результат! Теперь буду замерять какой стал расход по городу. Изменился или нет... Отпишусь в феврале.

Восстановить покрытие отражателя - это значит заново хромировать в электролитической ванне? Где такое делают? (Фары новые неоригинал дороговатенько получается)

Без ГБО машина стоила бы 510 тыс. Десятку сторговал бы продавец. В принципе, нормальная цена, с учётом того, что ГРМ с роликами поменяны. Там во Владимире почти у всех мужиков есть огромные кирпичные гаражи с подвалами (в подвалах - огурцы и помидоры в 3-хлитровых банках) и в них они сдувают все пылинки с любимого авто. У меня жена оттуда. Теща живёт в Радужном (бывш. "Владимир-30"). Кстати, в самом Радужном увидел в один день сразу два Террика 08 января 2016г.

Цифра 480000руб. имеет отношение исключительно только к Терраканам 3,5 и 2,9 от 2004 года. Про другие марки здесь речи не было.

Всё что написано в салонах менеджерами - редко оказывается правдой и проверить сложно. Пробег в салонах скручен 1000% А если ещё и цена привлекательная, то точно будет попадос. Нужно понимать, что одна и та же машина у владельца будет стоить на 20% дешевле чем в салоне. Например, 460 000 руб от владельца в салоне превращаются в 550 000 руб. Таким образом, если в салоне просят 480 000 руб - такое авто брать нельзя ни в коем случае. Там где в объявлении Оксана с крашеными кузовными деталями, лично меня - насторажила бы. Обычно, в роли Оксаны выступает мужик из автосервиса (в котором и красили машину ). В случае, с Александром (метро Текстильщики) - настораживает только низкая цена в 420 000 руб. Но, может быть он просто реально вещи воспринимает? Я бы эту машину прогнал на хорошем сканере (то есть, я бы именно эту машину посмотрел бы).

Не та цена новых мет. трубок, чтобы проделав большую работу, чтобы добраться до них - просто подтянуть гайки. При замене турбины всегда очень настойчиво рекомендуют и эти трубки менять на новые. Я думаю, что неспроста.

Всю ржавчину со штыря я снял мелкой шкуркой. Отполировал его до блеска. И даже, смазав соединение литолом, в это же день выдавить отдельно один поворотник - никак не получилось. Слишком плотно и глубоко защёлкивается округлая часть штыря в пластмассовое гнездо. Просто, слишком высока вероятность обломать штатные крепления. Поэтому, мой личный ИМХОвый совет: снимать всю фару. Чуть больше времени нужно потратить (хотя это тоже не факт), зато 100% ничего не будет с л о м а н о !

Делюсь своим впечатлениями о процедуре снятия поворотника для замены лампочки габарита в нём: Дело было летом, на даче. Времени - вагон, инструменты все под рукой. Испробовал все возможные ухищрения, пытаясь вытащить поворотник отделно от фары. И изогнутым приспособлением тянул и мет. штырём давил из-под колёсной арки (сняв колесо), абсолютно всё зря. Не выдавливается ни в какую! В итоге, у меня отвалился рассеиватель (пластмассовое стекло поворотника). Плюнул я на это дело, приклеил рассеиватель на прозрачный герметик и для себя понял, что единственный способ - это снимать всю фару в сборе с поворотником! Чтобы снять фару пришлось найти и открутить нижний болт. Делается это так: руку с гаечным ключом нужно просунуть снизу бампера в лючок для доступа к противотуманке. Лично у меня, удалось отогнуть пластиковый грязезащитный брызговик. Чтобы не мучиться в следующий раз, я этот нижний болт не стал обратно закручивать. Оставил только верхние болты крепления фары. Пока никаких проблем не было. Итак, когда снял весь блок (фара + поворотник), увидел, что мет. штырь и пластиковая "клипса" держатся друг за друга намертво! Выдавить поворотник отдельно от фары не было шансов НИКАКИХ! Даже после того как почистил штырь шкуркой и обильно смазал литолом - всё равно, соединение получается слишком крепкое. Дело в том, что стареет пластмасса и теряет былую гибкость и податливость. Можно, конечно рассверлить отверстие в пласмассе, но я принял решение, что проще всего снимать всю фару в сборе.

Такой вопрос знатокам и гуру: датчики температуры и давления воздуха во впускном коллекторе 39200-42020 и 39200-42030 взаимозаменяемы между собой? У меня машина 2002 года и по каталогу Экзиста, типа мне нужен 39200-42020. Для машин с 2004 года, типа идёт датчик 39200-42030. Жду ответов от тех, кто точно что-то знает. Всякие теоритические предположения не нужны. Просто один из них дешевле. Интересует, стоит ли немного съэкономить или брать свой родной.

Когда-то давно я был сильно удивлён, прочитав о том, что в немецкой армии ( в бундесвере ) армейские внедорожники типа Унимогов все с автоматическими коробками. Типа так лучше и надёжнее по говнам ездить, особенно когда за рулём прыщавый юнец малообученый. Типа, и машин не сломается и до места доедет по бездорожью.

На своём опыте, могу сказать, что до -20гр не влияет. У меня на днях обнаружилось, что этот датчик совсем мёртвый. Диагностика показала, висит ошибка и не стирается. Едет машина нормально, но вот расход топлива великоват. Вскоре поменяю датчик и напишу, как что изменилось. Не буду утверждать, но мне кажется, что именно для запуска используются данные датчика температуры антифриза, датчик температуры воздуха (окружающей среды) и вроде как датчик температуры топлива (солярки). А показания температуры и давления воздуха во впускном коллекторе используются уже в движении автомобиля когда включается турбина и дует воздух в двигун.

Да, я немного ошибся, назвав сеточку "на входе". Имелась в виду именно где клапан обратки. Она там супер мизерная, но очищению поддаётся. Где-то на форуме есть описание этой процедуры с фотографиями. Я сам у себя ещё ни разу не лазил в ТНВД, А вот сетку в баке доставал и замачивал в растворителе и продувал.

Про Каябу слишком много слухов нехороших ходит. Где их только не делают, чуть ли не в Беларуссии на Феноксе. Лично меня это отпугнуло. Тем более, что конкуренты Каябы и цены предлагают более привлекательные.

Изучая вопрос про задние аммортизаторы, я пришёл к такому выводу: Аммы для Терра отличаются нижней проушиной от аммов для Паджеры 2. У наших, уже на заводе впрессован сайлент блок с мет. втулкой диаметром 20мм. А для Паджеры 2 в нижнюю проушину вставляются две резинки, которые идут в комплекте с аммортизатором. Верхнее крепление ( шток ) у обоих одинаковое. Короче говоря, нижнее посадочное место слегка отличается и чтобы совсем без переделок ставить амм - лучше брать родные для Терра или от Тойоты ЛК 80. Для Тойоты ЛК 80 нижняя проушина идёт с таким же сайлент блоком как у нас. Передние аммортизаторы для Терра и для Паджеро 2 - одинаковые (по посадочным местам). Разные они по жёсткости/мягкости т.е. по своим характеристикам.

Приведу примерные цифры т.к. можно измерять по-разному (разные точки брать за основу). Я мерил не от кончика штока, а от места куда садится нижняя шайба, которая идёт в комплекте и до центра отверстия нижней проушины. Измерял я аммы Монро Д8015 газовые (они идут именно для Терракана), фото ниже. Итак, у меня получилось: в сжатом состоянии = 36см, в разжатом = 57см , ход штока получается 21 см

Короче говоря, визуально задок смотрится отлично. Теперь осталось перебрать переднюю подвеску (шаровые, втулки стабилизатора, рулевые наконечники и т.д.), поставить новые газовые передние аммортизаторы и подкрутить немного торсионы. Резюме: комплект для задка с пружинами 58008 + аммы Монро Д8015 - вполне себе ничего! Ещё фото:

Сегодня установил в сервисе новые пружины Клаксон 58008 и задние аммортизаторы Monroe D8015 "Adventure". Правая старая пружина была обломана, поэтому и заменил. Когда сняли старые пружины, стало ясно, что они - такие же как и новые. То есть, видимо ранее уже ставили не родные пружины и именно 58008 от Паджеро 5-ти дверного. Аммортизаторы старые стояли родные оригинальные и были уже абсолютно мёртвые. Ниже прикладываю фото того, что было до замены и то, что стало. То что было снимал днём при солнечном свете, а то что стало уже ближе к вечеру, когда начало темнеть: