Ионас

Лампочки то мы поменяем быстро и практически без болезненно. А что будет когда начнут проверять соответствие колес (шины и диски), страшно представить! Думаю обяснять чем чревато не соответсвие колес заводским требованиям всем понятно.

Что то вы быстро в кусты! Пошуметь конечно мы все мастера, а как же наши права? Думаю что, гаишники может и не скоро начнут, а вот с техосмотром могут возникнуть проблемы тем более что его отдают в частные руки, вот и будут ребята отрабатывать доверие президента чтобы не дай бог не лишил куска хлеба.

А какая была, двух или пяти тонная?

Кто нибудь, пользовал ручную лебедку. Вроде удобно (конечно для тех кто редко едет в гнилые места), не нужно ничего городить, бросл в багажник и поехал.

Приобрел новый ноутбук и поставил W7 64бит. Поставил Офис 2007. Не много повозился с настройками, разобрался с помощю инета и товарищей. Проблем нет, работает замечательно. Есть вопросы с установкой 32 битных ПО но есть (в инете) и решения, нужно повозиться, но да ладно, все равно старые ОС умрут и рано или поздно перейдем на W7 64 бита. Спецы пугали, что будет большой тормоз от антивирусника. Поставил лицензионный Касперский (купил), настроил, включил автоматическое обновление и теперь не замечаю. Кто то здесь писал, что нужно 4 гика оперативки, не верно, двух ядерник использует не более 3Г. В целом доволен, много работаю АutoCAD-ом 2010, трехмерное моделирование, все летает. Первое, что порадовало так чтение плеером видеоформата m2ts от видеокамеры.

Еще весной поставил новый аккумулятор (необслуживаемый). "Solite" 12V AH(20HPR) R.C:165 MIN CCP(-18*C)750AMP Пришли морозы за 20 и начались проблемы, стартер крутит но плохо и соответственно не заводиться. Температура поднмается выше -15* и все в порядке. Только сейчас обратил внимание на "CCP(-18*C)750AMP", это что, только до _18 будет работать? Не обслуживаемый, и плотность не поднять? Что делать, покупать новыцй, "зимний"? Я в полном расторйстве. Братцы, поделитесь, кто чем владеет, какие аккумуляторы лучше. Сосед хвалился что поставил американский, гелиевый, что за зверь?

Раньше, до переезда в Красноярск, частенько заливал из канисрт и зимой в том числе. В морозы, всегда на сетке оставался парафин но не белый цвет а скорей коричневатый да столько, что приходилось стряхивать а то не протекала соляра. Муть и светлые включения скорей вода и не только потому что бак не полный, на заправке тоже не всегда емкость полная и дыхательные клаппаны имеются. А вот интересно, у кого стоит сепаратор, как там дела зимой, по идее лед легче воды и вряд ли будет отделяться? Поделитесь наблюдениями.

Повезло. Замерзает обычно фильтр и пока его не разогреешь не поедешь. Я вот что решил. У меня стоит Гидроник рядом с фильтром и соответственно два шланга (подача и обратка) системы охлаждения. Гидроник греет шланги горячие (когда движок работает тоже горячие), а почему бы не греть и фильтр. Сейчас пока оба шланга прижал к фильтру а потеплеет сделаю виток или два вокруг фильтра из медной трубки и пущу по ней антифриз (придеится сделать тройник потому что шланги великоваты и придеться делит поток). Конечно потребуется теплоизоляция.

ОРГАЗМ! однако!

Это что, прикол? Получается, что зимой пользоваться не возможно?

Если не секрет, какой автомобиль то? Какой движок и пр.

Уточни пожалуйста, в чертеже внутренний диаметр 115. Что увеличивали?

Вопрос конечно интересный. Правильный торсион (пружина, рессора) работает следующим образом: 1 - закручиваем (сжимаем, гнем), растут напряжения до определенного уровня (зона упругих деформаций), 2 - продолжаем далее закручивать, напряжения не растут а упругие деформации переходят в пластические (зона пластических деформаций), 3 - продолжаем гнуть далее, заканчивается зона пластических деформаций, резко возрастают напряжения и ... поломка. По мере эксплуатации в торсионе (пружине, рессоре) накапливаются внутренние напряжения (остаточные, усталостные назовите как угодно) торсион становиться жесче и зона упругих деформаций становиться меньше (применительно к линейному перемещению). Поскольку линейное перемещение (закручивание) оределено конструкцией подвески то в конце хода подвески наступают пластические деформации и торсион (пружина, рессора) "просаживаются. Выводы можете делат смаи.

Пластик пластику рознь. Конечно на морозе возможно посколько практически все пластики морозоломки в той или иной степени. Думаю лучше из резины а если еще и немного кордовой нити то сноса не будет.

Хозяин доволен чем? Тем что пустой едишь как на телеге? Все же проставка лучше, во только делать стальные не рационально (дорого). Нужно сделать прес-форму и лить из пластмассы (наверно можно даже из жесткой резины). И еще, внутренний (верхний) скос-выступ можо делать потолще, место есть.

Ну слава богу, цел движок! Мне меняли в "Восточном терминале", так там вообще не знают как натягивать ремни (я уже здесь жаловался). Срезало три зуба и наломало дров. Еще хотели чтобы заплатил за ремонт. Совсем наглость потеряли. Потом ставил в "Южной корее". Вроде профи, нареканий небыло. Во всяком случае механик нормальный, пальцы не гнет и можно разговаривать.

У меня стоит Гидроник. Хорошая штука но, для хорошей солярки. Чуть не та и с первого раза не запускается. Стал подумывать о замене на бензиновый. Дорого. 16000р. котел и + установка. Хорошую мысь подсказал парнишка который ставил Гидроник. САМАЯ ЛУЧШАЯ СОЛЯРКА - КЕРОСИН! Все, решено, поставлю бачок и буду заливать керосин.

Меня как то приятель спросил, "поддтекает мост, это очень плохо?". На что я ответил: - течет - значит масло есть, это хорошо, - не течет - или герметично, это хорошо, - или масла нет, это плохо. У вас думаю 2,8 и 3,0 не есть перебор, скорей причина не в этом.

Вот вот начнуться морозы. Хотя и неизбежно но все равно будет неожиданно. Нужно подготовиться. Масла, резина, это само собой. А что еще? У меня есть сомнения на счет стартера, порой с утра впечатление, что подсел аккумулятор, хотя уверен что в норме. Хочется снят и проверить а гаража нет. В СТО не везде есть толковый электрик. Вообще, кто нибудь делал ревизию стартера, поделитесь опытом как снимать и что можно увидеть.

Перегрев определял датчик перегрева и соответственно загоралась лампочка перегрева (это на Бигхорне). А машина (при перегреве) теряла скорость и обороты росли до предела. Если на подъем то вовсе останавливалась.

Я менял на 2.5 - проклял всех корейских конструкторов!

У меня на Бигхорне тоже до четвертой передачи выглядело все в порядке а далее - большие обороты и недобор скорости. При длительной езде со скоростью от 120 перегревалась АКПП. Причиной было износ фрикциона блокировки г/трансформатора. Уровень и цвет маслс в АКПП проверяли?

Очень смахивает на проблему АККП, а именно не блокируется гидротрансформатор, оборотов много а скорость мала. Возможно, что косвеной причиной может быть установка резины большего диаметра чем предусмотрено. Больше диаметр - больше нагрузка и соответственно требуется болший момент. Ведь известно, что не рекомендуется при АКПП езда с прицепом или буксировка. А когда заметили неполадок?

На форуме уже было, что у всех "Терраканов" поют задние мосты. Правда многие возмущались но все же такой факт есть. У меня мост поет с 120. При разной скорости меняется и тональность и сила, иногда попадает и молчит когда сбросиш газ. Так что видимо это болячка которая многих беспокоит но как писали источники ездить можно без проблем. Если неисправность то проявляться должно на всех скоростях!

У вас явно не то с движком. У меня с 120 и до 160 двигатель пчти не слышо, только "поет" мост. А как с дымностью, не заметно? Может фильтр нужно менять?