Рыболов

Шрус герметичен и смазка. заложенная в него, расчитана на весь период эксплуатации шруса, как и на шаровых. Замена самого шруса, как и замена нижней шаровой опоры была описана, только вот без опускания нижнего рычага, без выкручивания торсиона - можно разбить молотком нижнее посадочное, а опору так и не выбить. При слабо закрученном торсионе можно долго долбить молотком и с большими усилиями добиться его снятия. После снятия нижнего шарового достаточно снять кольца и без снятия суппорта и верхнего шарового вытянуть тормозной диск целиком на себя. Приподнять и закрепить у верхнего рычага (как у "Нивы"). Открывается доступ к полуоси и шрусу. Рекомендую запчасти МОБИС - всё оригинал.

У меня весь сентябрь распланирован. А то бы всегда за.

По поддону не напрягайся! Это распыление спереди от нижнего масляного радиатора. По всей вероятности, у тебя потёк нижний радиатор! Нижний радиатор имеет 2 секции. Верхний - это масло движка, нижний - АКПП. ( Сверху, слева и справа по трубке - от движка, они частично заводятся в основной радиатор двигателя, нижний - чисто АКПП). У меня месяц назад была проблема - попал камень в нижнюю часть. Пришлось менять радиатор целиком. Правда поставил защитные сетки. На форуме приводил фото. Очень пагубно влияет на аллюминий помывка с пеной. Камень может и не пробить, а кислота, используемая для мойки машин - делает своё коварное дело.

Теплый воздух распределяется в зависимости от нажатия кнопок на панели (закрываются частично или полностью и тем самым регулируют потоки воздуха). Посмотри на всех режимах - возможно клинение одной из задвижек или выход из строя приводных механизмов. ( Даже при засорении фильтра - тёплый воздух должен идти). Если всё в норме, то по всей вероятности - помпа уменьшила интенсивность подачи тёплого антифриза на радиатор печки.

Ты не распыляйся сразу на всё! Вечером постели бумагу под места вероятных протечек. (По цвету, запаху и количеству определишь - что сифонит.). Затем, утром подлезь под машину и внимательно посмотри совпадение падения капель и место утечек. Ну а далее, после этой информации, выдам всё, что я думаю!

Здоровья, удачи на дорогах!

Спорить не буду. Вскрытие покажет. Я свою версию высказал.

Откуда такая информация? Системы то разные, а вот вероятность выхода из строя помпы наиболее вероятна - аномальная жара. Моя версия - пропала производительность помпы, и в первую очередь ЧЕК загорится от перегрева. Потом ( после охлаждения) погаснет, а если гавкнулся датчик, то ЧЕК будет гореть постоянно. Впрочем, детальную оценку даст диагностика. Если моя версия верна, то скоро придётся приобретать новый датчик, хотя сейчас похолодало и причину выявить будет сложнее.

Что и говорить - к сожалению Таракашки падают в цене. Моё мнение - года уже не те. Наводят марафет, суют фуфло! Правильно сказал - за такую цену можно взять кросоввер, паркетник и т.п. лабуду. Эти, которым мало лет видимо гонят из Германии... Корейских видимо почти нет.

Сахорок, привет! Конечно по вину тебе наши хлопцы инфу дадут. Только машинку в любом случае смотреть нужно. Посмотри внимательно форум - есть и твои региональные тарраконоводы! Всегда помогут и подскажут!

Нарежь древесных дисков и вози всегда с собой. штатаный домкрат выручит. А про 1 минуту - этого мало! Дизель как долго прогревается, так же долго остывает! Лучше перед окончанием маршрута ехать на малой скорости минут 10 - 20. Спасибо за выход в наш форум! Всегда подскажем.

Иногда смотри уровень в расширительном бачке. По всей вероятности пришёл пипец помпе! Начался перегрев - датчик об этом тебе и продолдонил. Да ещё небось кондеем усугубил...

Почитай в форуме - писалось много! Изготовителем расчитана циркуляция ОГ. Сократишь выхлоп ОГ. Появятся новые "плюшки", вплоть до выжима масляного щупа или сальников КВ. По опыту - перед каждым сезоном, лето - зима, т.е. 2 раза в год - промываю бензином интеркулер, клапанную крышку с заливкой жидкости для промывки карбюраторов в отбойник маслоотражателя. Можно опустить шланг и вниз, но это полный колхоз!

Срочно проверяй генератор!

Пость опробуют на своих авто, а потом видно будет!

И ещё добавил бы к теме. Будьте внимательны при мойке машины!!! В настоящее время используют щавельную кислоту. (эта пена) создаёт после помывки эффект очень чистого авто. Сильнейший активизатор коррозии на аллюминий из которого делаются современные радиаторы.

У меня есть б/у. Не течёт, по соты нужно промывать по полной программе. Будешь в Москве - отдам безвозместно.

Седой, привет! Да не в этом дело! Всё, что ты перечислил - для динамики - мёртвому припарка - не тот двиг. Нужно психологически воспринять то, что с таким двигателем машина расчитана на долговечную эксплуатацию. А тех параметров, которые заложены в неё вполне достаточно, если (как говорит Фантик (Игорь) ты на ней хочешь выглядеть Шумахером, то смотри выше. И ещё - это не приобретённая проблема - (Не правильнно) - это мудрое решение! Мои друзья по гаражам в ужасе шарахаются от СРДИ и зажигалок.

Не говори ГОП... Покатайся немного и всё вернётся на круги своя! Качка зависит от неправильной регулировки торсионов. И их износа. (Идеального нажима по обоим торсионам найти невозможно). Многие делают регулировку подъёма по отбойникам или размерам высоты арок, а это крайне не верно! Необходимо делать регулировку по силе отдачи торионов на обе стороны машины. Естественно накатывается клубок по качке, связанный с типом резины, давлением накачки колёс, сходом - развалом, состоянием резиновых втулок передних и задних стабилизаторов. В результате - качка. Которая по геометрической прогрессии накапливает все эти негативы.

Всё правильно! Как раз нижняя секция бампера упирается в этот самый радиатор. А штатная сетка бампера может проглотить булыжник. Можно поставить и металлическую сетку - но с ней морока. Конечно в идеале - снимать бампер, снимать штатные решётки и между ними ставить металлическую сетку, но это муторно и по сему - мой вариант более быстротечен. Хотя хозяин барин...

Ты сам спрашиваешь и сам себе отвечаешь! Эта машина не предназначена на резкие наборы скорости, зато по надёжности - она даст фору очень многим. Если хочешь резкого набора , особенно при обгоне, включи О/Д слева от селектора АКПП. А если нужен резкий набор скорости - покупай 2.9 или 3.5. И заодно готовь бабки на ремонт и топливо.

Сегодня была возможность снять, но только на моб - не корите сильно , но суть поймёте. Привожу 4 фото. Покупается пластиковая сетка - 90 руб. за полосу. Не беру металлическую - с ней больше проблем. Делаю трафорет по самой нижней части бампера. По трафорету вырезаю габариты сетки. На внещнюю часть сетки одеваю разрезную гофру. Сажаю всё на место и прихватываю каплями холодной сварки в 6 точках по контуру бампера. Места прихватывания холодной сваркой и подкрашиваю кисточкой по оттенку бампера. Сам бампер не снимается, а защита радиатора обеспечена.

Выложу в ближайшее время.

Если был бы виновен датчик КВ - вообще бы не завёл! Моё мнение - ищи в мозгах.Продиагностируй.

Соершенно верно! Разряд аккумулятора в ноль влечёт за собой полную сульфатапаци пластин!!! Коробление пластин. коротыши и т.п.