Урюпа

Отвечаю на личном опыте. Кроме замены масла в АКПП больше ничего с ней (с коробкой) не делал. Так вот, сразу после покупки машины в б/у виде - чтобы разогнаться до 100-110км/ч требовалось минуты три-четыре, обороты нужны были около 2900-3000. При включении кондиционера в гору не въехать было. Когда на обгон шёл, отключал кондёр. После того как привёл двигатель в порядок (компрессия, клапана, турбина, клапан турбины, заглушил ЕГР, УОЗ выставил пораньше и т.д.) - на 100 км/ч обороты не выше 2400 (на овердрайве). Овердрайв никогда не отключаю, т.к. тянет и с ним вполне прилично. Включение кондиционера никак не заметно и не влияет на тягу.

Упппссс... А ведь ошибка Р1135 - это реально неправильный УОЗ ! Либо слишком ранее либо слишком позднее зажигание!!! У меня такое было в сильные морозы от зимней солярки. Пришлось даже сдвинуть корпус ТНВД в сторону зажигания попозднее. Сейчас я уже вернул УОЗ обратно в "летний" режим т.е. опять поставил пораньше и машина рвёт и мечет с места в разгон. Ошибка Р1135 лечится следующим образом: самым первым делом нужно залить ХОРОШУЮ соляру. Нужно найти нормальную АЗС. Если нет уверенности в АЗС - то добавляем в бак хороший дорогой Антигель концентрат в максимальной пропорции, чтобы привести в адекватное состояние остатки топлива, имеющиеся в баке. Если есть возможность, то вместо антигеля можно добавить какую-нить дизельную супер присадку типа Цетан-корректор. Вторым делом нужно взять за правило зимой добавлять в топливо двухтактное масло. Реально - помогает! Я у себя выработал такую тактику: заливаю на заправке в 10-ти литровую аллюминиевую канистру 9 литров солярки (в металлическую тару официально РАЗРЕШЕНО заливать топливо на АЗС). Далее в гараже я добавляю в эту заполненную канистру 1 литр масла 2Т, взбалтываю хорошенько содержимое и разливаю смесь в 1.5 ПЭТ бутылки из под минералки. Приготовленную смесь в пластиковых бутылках вожу с собой в багажнике. На заправке перед тем как вставить пистолет в горловину бака, выливаю туда содержимое бутылки и только после этого заливаю 30 литров топлива. Учитывая имеющийся остаток в баке, получается на 50 литров солярки примерно 150 мл масла. А вот когда чувствую, что мотор звучит как-то неправильно или обороты ХХ плавают, то добавляю ещё и Антигель до кучи в канистру. Всё это касается только зимнего времени, т.к. именно зимнюю солярку бадяжат на базах дешёвыми китайскими присадками, которые со временем на дне бака выпадают в осадок.

Ап

Подшипник там есть, может он рассыпался и перекосило, поэтому и не вытаскивается? Сальник резиновый поменять заодно не забудь, он не больше 300 руб. стоит.

Про Старекс скорее всего там 2.5 от Киа с топливной системой Коммон рейл (то бишь CRDI ). Самый простейший и недорогой способ для нашего 2.5 это - немного увеличить давление наддува во впускном коллекторе. А если более точно: отодвинуть момент начала открытия заслонки турбины, которая стравливает "лишнее" давление ОГ в горячей части турбины. Для этого нужно подложить две больших шайбы толщиной 1-1.5 мм под площадку и болты крепления пневмоклапана турбины (вестгейт). Таким образом, заслонка будет позднее открываться и при большем давлении воздуха.

Сегодня обратил внимание, что в профиле слетела информация о типе автомобиля ! У себя я поправил... А как у всех других? Точнее говоря, слетела информация о типе двигателя и КПП

Важно чтобы вся машина крепко стояла и не упала с домкрата. И тогда сильными руками из плеч, качаем колесо туды-сюды, то за одну сторону, то за другую. И так, по миллиметрику стягиваем его на землю.

Ставлю 10 рублей на прогоревшую заглушку ЕГР, 5 рублей на дырку в кулере и 3 рубля на приоткрытую заслонку турбины. Всё это лечится за один день и очень бюджетно. Возможно, поможет двинуть ТНВД в сторону зажигания пораньше. Это тоже дело 20 минут.

Короче в книге написано, что ПРИ ДВИЖЕНИИ на второй передаче либо в положении L по ровной поверхности при оборотах 3000 об/мин давление должно быть 0,8 бар (80кПа). НО при этих оборотах заслонка обязательно будет открытой (если всё исправно, конечно). Так что, можно смело утверждать, что на стоячей машине и при закрытой заслонке давление 0,8 Бар просто обязано быть при оборотах 2200-2500

С клапаном ЕГР нужно только быть аккуратным при ВКРУЧИВАНИИ болтов крепления, чтобы не сорвать резьбу нарезанную внутри корпуса впускного коллектора, а в остальном - всё просто. Заглушку либо новую либо старую лучше посадить на термостойкий герметик. Если внутри клапана ЕГР его "пробка" на штоке НЕ ПЛОТНО прижата к основанию, то ОЧЕНЬ желательно поставить и вторую заглушку, чтобы полностью отсечь впускной коллектор и от выхлопных газов и от атмосферы. Достаточное давление наддувочного воздуха на впуске (то есть, отсутствие утечки наддува в атмосферу и достаточную производительность самой турбины) лучше всего конечно проверить с помощью манометра. Сам не пробовал, но думаю его можно подсоединить к резиновой трубочке идущей на пневмоклапан управляющий заслонкой турбины. Предварительно нужно убедиться, что сама заслонка в состоянии покоя ПОЛНОСТЬЮ закрыта. Если заслонка точно полностью закрыта, то можно эту трубочку отсоединить от клапана и через переходник на нужный диаметр подсоединить к манометру. С закрытой заслонкой, на оборотах около 2500 давление во впускном коллекторе должно быть в районе 0,7-0,8 Бар (может меня другие гуру поправят с цифрами, абсолютно точно утверждать не буду). Без манометра, на ощупь, - с закрытой заслонкой - патрубки воздушные должны сильно раздуваться и твердеть. Если хомуты крепления слабо затянуты, то их должно срывать от такого давления. Если визуально и на ощупь видно, что патрубки слабо надуваются --- значит, точно, не достаточное наддувочное давление на впуске и машина будет тупить. Всё это - при условии закрытой заслонки турбины, если она приоткрыта, то турбина работает не в полную мощь. Очень очень часто не работает пневмоклапан. От старости его мембрана трескается и пропускает воздух (из-за этого падает давление на впуске).

Да, кстати, если не работает пневмоклапан заслонки турбины, негерметичен интеркулер или прогорела заглушка ЕГР - сканер не покажет никаких ошибок !

Проверить лучше визуально. Полностью снять клапан ЕГР и осмотреть состояние заглушек и внутренностей самого клапана. А когда турбина менялась - её пневмоклапан тоже менялся или остался старый? Ещё как вариант может быть негерметичность впускного тракта от турбины до впускного коллектора. Мог прохудиться интеркулер или шланги-патрубки.

Я попробую абстрагироваться от АКПП и поразмышлять над двигателем. Какие могут быть причины, чтобы резко изменилось поведение автомобиля? Ремень ГРМ мог перескочить на один зуб в сторону более позднего зажигания; Корпус ТНВД мог был быть слабо закреплён (гайки крепления слабо затянуты) и сдвинулся в сторону более позднего зажигания; Турбина могла "подсесть" либо пневмоклапан управляющий заслонкой турбины. Ну и две самых вероятных причины: заслонка ЕГР могла прогореть либо клапан ЕГР заклинил в открытом положении и мог выйти из строя двойной датчик давления и температуры воздуха во впускном коллекторе На разгоне дым из выхлопной чёрный есть?

С барабанными задними основными тормозами, стояночные колодки так же есть. 1300 руб на одну сторону. На оба колеса получается 3600 руб.

Если поковыряться глубже в форуме, это дело обсуждалось. Мне запомнилось, что кто-то точно утверждал, что если хладагент полностью испарился, то кондей не будет включаться. То есть, электроника отрубает эту возможность. Дело в том, что кроме фреона в системе циркулирует масло для смазки трущихся деталей, а если нет фреона, то и смазка не будет циркулировать. Чтобы компрессор клина не схватил, электроника его отрубает.

Подтянуть - это только половина дела. Вполне может оказаться, что потребуется замена тормозных колодок стояночного тормоза. От старости там либо осыпались накладки либо стёрлись до металла. У меня именно так было.

А я заметил, что с недавних пор (после переноса на другой сервер) не работают кнопки "следующая страница", "далее", "к последней странице", "предыдущая страница". Короче, навигация по страницам темы.

Нет не холодная сварка, а что-то типа клея в малюсеньких тюбиках. Стоит дорого, т.к. импортные они. Но в хозяйстве вещь нужная. В магазине так и нужно спрашивать "синий фиксатор резьбы".

Роман, у меня была тем летом такая же фигня. Один болт, крепящий ЕГР слизал пару витков резьбы в отверстии в корпусе впускного коллектора. Я сделал следующее: купил синий фиксатор резьбы и густо промазал оба болта. А заглушку густо промазал хорошим герметиком (это для того, чтобы не требовался большой момент затяжки болтов). Полгода всё держится крепко. Надеюсь, если туда не лазить, то прослужит вечно.

Лично моё мнение - абсолютно новая шина, даже китайская всегда лучше чем Б/У. Даже породистая именитая шина с износом 50% уже теряет многие свои свойства и преимущества. По асфальту терик ездит даже на лысых колёсах очень уверенно (проверено на себе лично), а вот на любом бездорожье, даже на лёгком, даже на мокрой траве - основной фактор проходимости именно новизна и величина протектора резины. Короче говоря, если есть возможность взять новые "Овации" - я бы взял не задумываясь.

Я себе делал из нержавейки толщиной 0.8мм (у меня был в хозяйстве лист металла с давних пор). Все делают из того из что под руками найдётся. Просто тонкая заглушка с бОльшей долей вероятности прогорит.

Две заглушки делаются по подобию родных прокладок которые там стоят. Заглушки НЕ одинаковые. У них расстояние между центрами отверстий под болты крепления немного разнятся. Изготавливаем нижнюю заглушку по подобию нижней прокладки, а боковую - по подобию боковой.

Либо прогорела твоя прокладка, либо (что более вероятно) худой клапан вверх пропускает масло смешанное с сажей и водным конденсатом. Решение проблемы очень простое. Нужно поставить вторую заглушку. Одна стоит снизу и перекрывает доступ ОГ внутрь клапана. Вторая стоит сбоку и перекрывает доступ бяки из впускного коллектора внутрь клапана ЕГР. Обе прокладки желательно на хороший герметик посадить. П.С. У меня было именно так же. Когда поставил вторую заглушку и промазал герметиком - любо дорого посмотреть. Чисто и сухо стало.

Продолжу версию про влажность в проводке. Сегодня сидел в снежном сугробе брюхом. Замочил всё брюхо снизу. Когда выехал на асфальт, то заметил, что когда стоял на светофоре на драйве с нажатым тормозом - обороты ХХ снизились до не бывало низких. Примерно до 500. Ранее такого никогда не было. Переключил на нейтраль - обороты подросли до 750. Никаких других изменений в работе двигателя не заметил.